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Chinesischer Mann entdeckt, dass das von ihm gekaufte Schweinefleisch im Dunkeln leuchtet

Chinesischer Mann entdeckt, dass das von ihm gekaufte Schweinefleisch im Dunkeln leuchtet


Die Food and Drug Administration untersucht die Ursache für den beunruhigenden Anblick

Experten vermuten, dass die Schweine mit hohem Phosphorgehalt gefüttert wurden.

Von all den Dingen, die in der Nacht passieren, könnte die Entdeckung eines Chinesen die beunruhigendste von allen sein. Der Mann, der mit seinem Nachnamen Jian identifiziert wird, gab 600 Yuan (~ 91 USD) für 92 Pfund Schweinefleisch aus, um Würste herzustellen, berichtet Tägliche Post. Es erschreckte mich und ich machte schnell das Licht an. Bei eingeschaltetem Licht war das Leuchten verschwunden.“

Jians Frau und Nachbarn bestätigten, was er sah, und zwei Tage später leitete die Food and Drug Administration eine Untersuchung des glühenden Fleisches ein. Die Behörde sagt, dass die Proben versiegelt wurden und dass sie begonnen haben, das Fleisch zu testen. Sie berichten, dass die genaue Ursache des blauen Schweinefleischs unklar ist, aber sie vermuten, dass die Schweine mit hohem Phosphorgehalt gefüttert wurden. Und falls Sie versucht waren, das blaue, leuchtende Fleisch zu verzehren, ist nicht zu empfehlen.

Erschreckenderweise ist dies nicht der erste Fall von glühendem Fleisch in China. China-Schmatz berichtet, dass im Jahr 2011 eine Frau mitten in der Nacht aufwachte und Schweinefleischreste in ihrer Küche in der Dunkelheit blau leuchteten.


Kashgar, Auf Chinas Seidenstraße

AM ENDE der Welt, wo sich die Oase Kashgar wie eine Fata Morgana aus der umliegenden Wüste erhebt, erwartete ich, dass vielleicht nur Sand und Wasser verkauft werden. Aber auch im Zeitalter der Informationsautobahn hält Kashgar an der alten Seidenstraße stolz an seinem Erbe als Handelszentrum fest.

Als ich mich kürzlich auf einem Sonntagsbasar in Kashgar durch die Menge von etwa 100.000 drängte, war ich von einer Fülle von Waren umgeben, die von Wassermelonenscheiben (3 Cent) über seidene Tagesdecken (20 US-Dollar) bis hin zu rubinbeladenen Dolchen ( 100 Dollar) bis hin zu feinen Kamelen (525 Dollar). Das Marktgebiet umfasst mehr als eine Quadratmeile, und mittendrin geriet ich unerwartet in einen Stau. Es waren keine Autos in Sicht, aber der Verkehrskollaps dauerte immer noch eine halbe Stunde, während fettschwänzige Schafe gebieterisch brüllten und Pferdekutschenfahrer »Hosh« riefen, das örtliche Äquivalent zum Hupen.

Ich stand in der riesigen Menge und wartete darauf, dass der menschliche Fluss seine Bewegung wieder aufnahm, und musterte die Menschen um mich herum: gebeugte alte Männer mit weißen Schädeldecken und zerklüfteten Gesichtern, die misstrauisch in meine Kamera starrten Teenager-Jungs auf Eselskarren, ungeduldig mit ihren Peitschen wedelnd im stockenden Verkehr beleibte Frauen mittleren Alters in langen Röcken, jeder Arm um ein protestierendes Huhn gelegt, und junge Frauen, die ganz in Schleier und Stoffe gehüllt sind, aus denen gedämpfte Rufe ertönen, wenn sie kommunizieren wollen.

Zwei Jahrtausende oder länger war Kashgar die größte Marktstadt an einer der wichtigsten Handelsrouten der Antike. Auf ihr reisten Karawanen von jeweils tausend Kamelen und transportierten Seide, Gewürze, Gold und Edelsteine ​​zwischen Konstantinopel (heute Istanbul, Türkei) und der zentralchinesischen Stadt Xian, der damaligen Hauptstadt. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Kashgar erneut bekannt, als Großbritannien und Russland mit Intrigen und Spionage, die als "Großes Spiel" bekannt sind, um Einfluss auf Zentralasien kämpften etwas heruntergekommenes Hotel, während die Russen ihr Konsulat ein Stück weiter einrichteten, im heutigen recht komfortablen Hotel Siman.

Heute hat Kashgar – jetzt offiziell Kashi genannt – weniger die Textur chinesischer Städte wie Shanghai als die der alten zentralasiatischen Städte wie Samarkand in Usbekistan oder sogar der arabischen Städte wie Fez in Marokko. Fast 90 Prozent der 200.000 Einwohner von Kashgar sind Nicht-Chinesen, die überwiegende Mehrheit Türken und Muslime. Seine engsten Grenzen sind mit den ehemaligen Sowjetrepubliken Kirgisistan und Tadschikistan, und es hat auch enge Verbindungen zum nahe gelegenen Pakistan. Aber bei aller Tausendundeiner-Nacht-Atmosphäre enthält Kashgar auch solche kommunistischen Embleme Chinas des 20. Jahrhunderts wie graue sozialistische Betongebäude und eine 55 Fuß hohe Statue des Vorsitzenden Mao.

Umgeben vom Tian-Shan-Gebirge, dem Pamir-Gebirge und der riesigen Taklamakan-Wüste war Kashgar noch nie so einfach zu erreichen. Von Peking aus müssen Sie nach Urumqi fliegen, der Hauptstadt von Xinjiang, der "autonomen Region", in der Kashgar liegt. Urumqi ist eine eher langweilige chinesisch dominierte Stadt, in der Sie möglicherweise die Nacht verbringen müssen, bevor Sie den 40-minütigen Flug nach Kashgar nehmen. Die Flugzeuge samt Piloten sind aus Kasachstan geleast, und die Besatzung meines Flugzeugs schien auf dem Flughafen so verloren und verwirrt zu sein wie jeder Tourist.

Als ich in Kashgar landete, sah ich mich einer Horde unternehmerisch denkender Taxifahrer gegenüber, die, wie ein chinesisches Sprichwort sagt, begierig darauf waren, den Ausländer „quotzai lao wai“ zu enthäuten. Der Ausdruck ist im übertragenen Sinne gemeint, aber die Verhandlungen über Taxipreise werden so aggressiv geführt, dass ein Besucher es missverstehen könnte.

Meine erste Aufgabe bestand darin, schnell eine Fahrkarte von Kashgar aus zu kaufen. Für Individualtouristen ist es unmöglich, eine Rundreise zu buchen, daher lauert immer die Angst, dass man ankommt und alle Flüge für die nächsten sechs Wochen ausgebucht ist. In der Praxis scheinen die Plätze jedoch innerhalb von ein oder zwei Tagen verfügbar zu sein.

Ausdrücke wie "Silk Road" suggerieren Luxus und Komfort, daher ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Route genauso gut als Pothole Road hätte bezeichnet werden können. Kashgar hat seinen Besuchern heute wenig Luxus zu bieten, denn Taxis sind meistens Eselskarren, Restaurants sind länger auf Dreck als auf Service und keines der Hotels entspricht auch nur annähernd internationalen Standards. Aus den Wasserhähnen tritt gelegentlich heißes Wasser aus, aber auch Kakerlaken, und das interessante Muster auf der Tapete entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Folge angesammelter Flecken.

Doch was für ein magischer Ort es ist! Die Stadt ist eine Oase, und das Wasser sprudelt durch Kanäle, die entlang der Hauptstraßen verlaufen und die Bäume nähren, die ein angenehmes Blätterdach bilden. Selbst in der brütenden Sommerhitze halten die Seen und Kanäle Kashgar relativ grün und kühl. Entzückende Gassen winden sich zwischen Lehmwänden, kleine Jungen fischen in von Bäumen gesäumten Seen, und der Verkehr auf den Hauptboulevards wird von Hirten verlangsamt, die Herden dickschwänziger Schafe treiben. Auf der Straße direkt vor meinem Hotel, dem Kashgar Guest House, tauchten und spritzten Kinder in den Kanälen, während die Eselskarren vorbeirollten.

China öffnete Kashgar 1983 für Ausländer, schloss die Stadt jedoch 1990 nach einer gescheiterten bewaffneten Rebellion in einer 70 Meilen entfernten Stadt kurzzeitig wieder. Die Spannungen nahmen im vergangenen Juni erneut zu, als bei einem Bombenanschlag auf ein Hotel im Zentrum der Stadt drei Anwohner ums Leben kamen. Die Feindseligkeit richtet sich gegen Chinesen, nicht gegen Ausländer (das Hotel – das Oasis – hatte keine ausländischen Gäste) und die Polizei sorgt nun in ganz Kashgar für strenge Sicherheitsvorkehrungen. Aber Kriminalität scheint es praktisch nicht zu geben, und ich fühlte mich ziemlich sicher, als ich während meines dreitägigen Besuchs im brütenden Sommer allein durch die Basare streifte.

Die Uiguren, die ich kennengelernt habe, waren sehr freundlich, vielleicht weil ich ein offensichtlicher Ausländer war. Maksoud, ein gedrungener Schmied in den Dreißigern, machte vier Stunden Pause von seiner Arbeit und führte mich durch den Sonntagsmarkt. Maksoud sprach problemlos nur Uigurisch, einen Dialekt des Türkischen, aber er konnte ein bisschen Chinesisch und wir konnten uns in dieser Sprache verständigen. (Nur wenige Kaufleute und Touristen sprechen überhaupt Englisch.) Das einzige Problem war, dass Maksoud zu höflich war: Er kaufte mir immer wieder ein süßes Eisgebräu, an dem ich mich verpflichtet fühlte, zu schlürfen, obwohl ich Angst vor allem hatte, was gemacht wurde mit dem heimischen Wasser. Entsprechend ängstlich, stellte ich bald fest.

Maksoud führte mich eine schmale Straße entlang und bog nach rechts durch eine noch schmalere, mit Lehmwänden gemauerte Gasse durch eine Tür und verkündete: „Das ist mein Zuhause.“ In seinem Wohnzimmer setzte er mich auf einen Ehrenplatz auf dem Teppich- überdachter Kang, die gemauerte Plattform, die im Winter durch ein darunter liegendes Feuer beheizt wird.

»Essen, trinken«, drängte er. Seine Frau brachte Erfrischungen und gab sie ihm, um sie mir zu servieren. Er goss schwachen Tee in eine fleckige Schüssel, füllte sie bis zur Hälfte und fügte dann Zucker hinzu – neun Stückchen –, bis der Tee bereit war, über den Rand zu laufen. Er legte auch eine lokale Version des Bagels auf, an der ich kaute, um die Süße des Tees zu vertreiben. Maksoud versorgte mich immer wieder mit Bagels und Tee, und es dauerte mehr als eine Stunde, bis ich mir die Hand schüttelte und zurück zum Basar schlenderte.

Am nächsten Tag mietete ich ein Taxi für ein paar Stunden (für 7 Dollar Hin- und Rückfahrt), um mich zu Kashgars beeindruckendstem historischen Schatz, dem Abak Hoja Tomb, zu bringen. Am Rande der Stadt gelegen, ist das um 1640 erbaute Grab einer der heiligsten Orte in der gesamten Region Xinjiang. Das Mausoleum wird von einer 25 Meter hohen Kuppel mit grünen Kacheln überragt, von vier schlanken Minaretten flankiert und von Gärten und einem alten Friedhof umgeben. Einheimische Muslime kommen, um um einen Gefallen zu beten. Eine Tradition besagt, dass eine Frau, die ein Baby wünscht, ein rotes Band in ein Fragment der Wand kleben sollte.

Das Grab enthält die Überreste von Abak Hoja, einem Herrscher von Kashgar aus dem 17. Jahrhundert, und mehreren Dutzend seiner Verwandten. Die bekannteste von ihnen ist seine Enkelin, eine uigurische Prinzessin aus dem 18. Nach ihrer Niederlage wurde sie angeblich als Konkubine des Kaisers nach Peking gebracht, beging jedoch weniger als zwei Jahre später Selbstmord. Laut der mürrischen jungen Frau, die als Hausmeisterin im Grab fungiert, wurde der Holzkarren direkt hinter der Tür verwendet, um die Leiche der duftenden Konkubine von Peking nach Kashgar zurückzubringen.

Die andere Hauptsehenswürdigkeit, die Aidkah-Moschee, dominiert den zentralen Platz. Ursprünglich im Jahr 1442 erbaut, aber seitdem viele Male renoviert, ist die Moschee sowohl ein öffentlicher Garten als auch ein Ort zum Beten. Die Moschee ist ein gelb gekacheltes Gebäude mit quadratischen Linien, die einer Kuppel weichen. Sie umfasst eine Fläche von der Größe eines großen Stadtblocks – gefüllt mit Bäumen, Teichen und Spazierwegen.

Am Freitag, dem heiligen Tag des Islam, können sich bis zu 20.000 Menschen in die Moschee und ihre Umgebung drängen, um sich Mekka zu stellen und mitzubeten. Sowohl Männer als auch Frauen kommen in die Moschee, obwohl Frauen eher am Rande bleiben. Zu weniger vollen Zeiten flanieren junge Leute oder lesen einfach Bücher im Schatten der Bäume.

Im hinteren Teil der Moschee befindet sich der formale Gebetsbereich, eine offene Halle, die mit Teppichschichten beladen ist. Normalerweise ist ein Geistlicher da, um das Licht anzuschalten und Fragen zu beantworten, aber der Mann, der an dem Tag, an dem ich dort war, Dienst hatte, konnte weder Englisch noch Chinesisch. Er versuchte trotzdem, hilfreich zu sein, indem er mich herumführte.

Die Umgebung der Moschee ist ein überfülltes Labyrinth aus Geschäften, Restaurants und weiß getünchten Lehmhäusern. Viele der Geschäfte verkaufen Souvenirs, von juwelenbesetzten Dolchen bis hin zu Miniatur-Koranen. Ihre Kunden besuchen Chinesen oder andere Asiaten sowie Rucksacktouristen, die auf dem zerklüfteten Karakorum Highway zwischen Islamabad, Pakistan und Kashgar über Land gekommen sind.

Etwa 300 Meter östlich und etwas nördlich der Moschee beginnen die Teppichläden. Moderne Xinjiang-Teppiche sind meist scheußlich und in leuchtenden Orange- und Grüntönen gewebt. Die uigurischen Händler haben jedoch erkannt, dass Ausländer bereit sind, für alte Teppiche, wenn sie als Antiquitäten bezeichnet werden, Höchstpreise zu zahlen. Wenn Sie also Interesse bekunden, werden Sie in Hinterzimmer geführt, wo Händler Ihnen Stapel mit viel schöneren Teppichen zeigen .

Sie sind alle aus Wolle, die meistens im alten Teppichherstellungszentrum von Khotan, nicht weit entfernt, hergestellt wird. Ähnlich den Teppichen, die im Westen als afghanische oder pakistanische Teppiche bekannt sind, sind die meisten, wenn auch vielleicht nicht so gut verarbeitet, 50 bis 100 Jahre alt, und einige sind stellenweise abgenutzt, fast alle sind schrecklich schmutzig.

Es werden Verhandlungen erwartet, und Sie wissen nie, was der niedrigste Preis ist, bis Sie weggegangen sind. Filzteppiche sind am billigsten, etwa 15 US-Dollar für 1,80 x 1,80 Meter, während Wollteppiche von 100 US-Dollar aufwärts reichen. Ich kaufte einen Teppich, ein rotes abstraktes Design, ungefähr 6 Fuß mal 9 Fuß, in ausgezeichnetem Zustand, für 200 Dollar. (Nach meiner Rückkehr nach Peking habe ich es jedoch in kaltem Wasser gewaschen und die Farbe lief leicht aus.)

Der wöchentliche Basar bleibt bei weitem die interessanteste Sehenswürdigkeit in Kashgar, und jeder Reisende sollte planen, am Sonntag in der Stadt zu sein, um ihn zu sehen. Der Open-Air-Markt ist um unbebaute Grundstücke herum aufgebaut, Händler stehen neben ihren Waren. Traditionsgemäß organisieren sich die Kaufleute so, dass die "Boutiques" sich gruppieren: Die Strohverkäufer stehen in einem Bereich neben Strohbergen, die Kurzwarenhändler stehen in einem anderen Haufen zusammen, die Huthändler in einem anderen und so weiter – mit vielen die Händler rufen ihre Angebote und Preise aus, um Kunden zu gewinnen.

Der Viehmarkt ist einer der wichtigsten Teile des Basars, und Bauern aus der Umgebung kommen oft, um Schafe, Ziegen, Rinder, Pferde und Kamele zu verkaufen. Die Uiguren sind ausgezeichnete Reiter, und ich sah, wie ein alter Hirte – wahrscheinlich gut über 70 – auf ein Stutfohlen sprang und ohne Sattel über das Feld raste. Anscheinend zufrieden kaufte er es für umgerechnet ein paar hundert Dollar, was für die meisten Einheimischen mehrere Monate einbrachte.

Es war die Art von Szene, dachte ich, die Marco Polo 1275 bemerkt haben könnte, als er Kashgar besucht haben soll. An den meisten Orten der Welt sind Gebrauchtwagenparks aus dem Boden geschossen, aber Kashgar bleibt eine Oase der Tradition. KASHGAR UND DARÜBER HINAUS

Eine Reihe von Agenturen bieten Touren an, die einen Halt in Kashgar beinhalten (immer für den Sonntagsmarkt). Im folgenden Beispiel beinhalten die Preise den Transport, alle Unterkünfte, die meisten oder alle Mahlzeiten, Flughafentransfers und die Dienste englischsprachiger Guides. Die meisten kombinieren Westchina mit dem Karakorum Highway und Pakistan bieten alle mehrere jährliche Abfahrten an. Alle unten aufgeführten Agenturen erstellen auch individuelle Touren.

ASIAN PACIFIC ADVENTURES, 826 South Sierra Bonita Avenue, Los Angeles, Kalifornien 90036 (Telefon: 213-935-3156), bietet zwei Seidenstraßen-Touren an. Die 24-tägige Seidenstraßen-Überlandreise beginnt in Bangkok und endet in Hongkong mit Stopps wie Karachi, Lahore, Peshawar, Swat, dem Karakorum Highway, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 3.983 USD pro Person, nur Land ( der Flugpreis von der Westküste beträgt etwa 1.650 USD). Die 11-tägige China/Pakistan-Option beginnt in Kashgar, überquert den Karakorum Highway und besucht Swat, Peshawar und Taxila, bevor sie in Islamabad endet. Abfahrt jeden Samstag von Juni bis Oktober 2.700 USD pro Person, nur Land.

CHINASMITH, 330 West 42d Street, New York, NY 10036 (212-239-2410 oder 800-872-4462), bietet eine 20-tägige Westchina-Tour, die in Peking beginnt und in Hongkong endet, und besucht Lanzhou, Jiayuguan, Dunhuang , Turpan, Kashgar, Urumqi und Guilin: 4.650 bis 4.700 US-Dollar pro Person, je nach Abflugdatum, einschließlich Flugpreis von der Westküste. Eine Variante der 24-tägigen Tour folgt der gleichen Route bis Kashgar, teilt sich dann auf, um dem Karakorum Highway zu folgen, besucht Swat und Islamabad, bevor sie in Bangkok endet. Die Preise reichen von 4.700 bis 4.875 US-Dollar pro Person, abhängig vom Abflugdatum, einschließlich des Flugpreises von der Westküste (Abflüge an der Ostküste kosten zusätzliche 300 US-Dollar).

HIMALAYAN INTERNATIONAL TOURS, 121 Lexington Avenue, New York, NY (212-686-5216), bietet eine 25-tägige Seidenroute-Abenteuerreise, die in Bangkok beginnt und endet, mit Stopps wie Lanzhou, Xining, Jiayuguan, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Kashgar, der Karakorum Highway und Islamabad: 3.890 Dollar pro Person, nur Land.

JOURNEY TO THE EAST, Post Office Box 1334, Flushing, N.Y. 11352 (718-358-4034), bietet zwei Reiserouten zur Seidenstraße. Die 20-tägige Essential Silk Road beginnt in Peking und endet in Hongkong, mit Stopps wie Urumqi, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 4.085 $ bis 4.185 $ pro Person, je nach Abflugdatum, einschließlich Flugpreis von der Westküste (Abfahrten an der Ostküste kosten zusätzlich 250 US-Dollar). Die 23-tägige Komplette Seidenstraße beginnt in Islamabad und endet in Peking. Sie besuchen Peshawar, Swat, den Karakorum Highway, Kashgar, Urumqi, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 4.130 USD pro Person, nur Land (Flugpreis von der Ostküste beträgt ungefähr 1.520 $). KASHGAR AUF EIGENE

Nicholas D. Kristof's Ratschläge für unabhängige Reisende:

Die meisten Touristen reisen im Rahmen von Pauschalreisen nach Kashgar. Wenn Sie alleine reisen, müssen Sie zuerst nach Ürümqi fliegen, wo Sie möglicherweise eine Nacht verbringen müssen. Dann ist die beste Unterkunft das HOLIDAY INN, 168 North Xinhua Road (Telefon: 991-218-788, Fax: 991-217-422). Ein Standard-Doppelzimmer kostet etwa 90 US-Dollar und kann in den USA unter der Telefonnummer 800-465-4329 gebucht werden.

In Kashgar selbst hat das KASHGAR GUEST HOUSE, 7 Tao Guzi Road (998-22367), keine Klimaanlage, aber die Zimmer sind einigermaßen komfortabel und es gibt heißes Wasser in etwas heruntergekommenen privaten Badezimmern. Das Guest House liegt jedoch außerhalb der Stadt und nur in der Nähe des Sonntagsmarktes. Das SIMAN HOTEL, am Siman Square (998-22129), ist zentraler gelegen und bietet ähnliche Annehmlichkeiten. Die Preise an beiden Orten sind gleich: 21 USD pro Nacht für ein Zimmer, ob Doppel- oder Einzelzimmer. Ähnlich und ziemlich zentral liegt auch das KASHGAR QINIWAKE HOTEL, 93 Siman Road (998-22291 Fax: 998-23087).

Alle Hotels haben Restaurants, manchmal auch zwei: eins namens "Muslim Restaurant", das lokale Spezialitäten serviert, und ein anderes, das Schweinefleisch und chinesische Gerichte serviert. Das Kashgar Guest House bietet ein Menü im Muslim Restaurant (4,50 USD pro Person), das jedoch mehrere Stunden im Voraus bestellt werden muss.

JOHN'S INFORMATION SERVICE AND CAFE, am Siman Square gegenüber dem Siman Hotel, ist ein Café im Freien mit englischen Menüs und englischsprachigem Personal. Das Essen, das hauptsächlich chinesisch ist, ist ziemlich gut und eine Mahlzeit kostet weniger als 3 US-Dollar pro Person, einschließlich Getränk. Die lokalen Restaurants bieten Mahlzeiten für weniger als 1 USD pro Person an, aber erwarten Sie nicht viel. Knödel und Fleischbrötchen zum Beispiel enthalten meist Klumpen Lammfett. Reispilaw ist etwas sicherer, ebenso wie Fleischspieße und Nudelgerichte.

Vermeiden Sie lokales Wasser und Eis und bleiben Sie bei Tee, alkoholfreien Getränken oder Bier. Xinjiang, das lokale Bier, ist trinkbar.

Die meisten Hotels verleihen Fahrräder für 35 Cent pro Stunde. Auch Eselskarren sind allgegenwärtig, aber sie sind ebenso unbequem wie billig. Sie müssen den Fahrpreis von 2 USD aushandeln, der Sie überall hinbringen sollte.Taxis müssen über Ihr Hotel gebucht werden. Ich habe ungefähr 7 US-Dollar bezahlt, um ein Taxi für ein paar Stunden zu mieten, um das Grab von Abak Hoja zu besuchen.

Die beste Zeit, um Kashgar zu besuchen, sind Frühling und Herbst, obwohl ich den Sommer als heiß, aber erträglich empfand. Die Winter sind kalt.


Kashgar, Auf Chinas Seidenstraße

AM ENDE der Welt, wo sich die Oase Kashgar wie eine Fata Morgana aus der umliegenden Wüste erhebt, erwartete ich, dass vielleicht nur Sand und Wasser verkauft werden. Aber auch im Zeitalter der Informationsautobahn hält Kashgar an der alten Seidenstraße stolz an seinem Erbe als Handelszentrum fest.

Als ich mich kürzlich auf einem Sonntagsbasar in Kashgar durch die Menge von etwa 100.000 drängte, war ich von einer Fülle von Waren umgeben, die von Wassermelonenscheiben (3 Cent) über seidene Tagesdecken (20 US-Dollar) bis hin zu rubinbeladenen Dolchen ( 100 Dollar) bis hin zu feinen Kamelen (525 Dollar). Das Marktgebiet umfasst mehr als eine Quadratmeile, und mittendrin geriet ich unerwartet in einen Stau. Es waren keine Autos in Sicht, aber der Verkehrskollaps dauerte immer noch eine halbe Stunde, während fettschwänzige Schafe gebieterisch brüllten und Pferdekutschenfahrer »Hosh« riefen, das örtliche Äquivalent zum Hupen.

Ich stand in der riesigen Menge und wartete darauf, dass der menschliche Fluss seine Bewegung wieder aufnahm, und musterte die Menschen um mich herum: gebeugte alte Männer mit weißen Schädeldecken und zerklüfteten Gesichtern, die misstrauisch in meine Kamera starrten Teenager-Jungs auf Eselskarren, ungeduldig mit ihren Peitschen wedelnd im stockenden Verkehr beleibte Frauen mittleren Alters in langen Röcken, jeder Arm um ein protestierendes Huhn gelegt, und junge Frauen, die ganz in Schleier und Stoffe gehüllt sind, aus denen gedämpfte Rufe ertönen, wenn sie kommunizieren wollen.

Zwei Jahrtausende oder länger war Kashgar die größte Marktstadt an einer der wichtigsten Handelsrouten der Antike. Auf ihr reisten Karawanen von jeweils tausend Kamelen und transportierten Seide, Gewürze, Gold und Edelsteine ​​zwischen Konstantinopel (heute Istanbul, Türkei) und der zentralchinesischen Stadt Xian, der damaligen Hauptstadt. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Kashgar erneut bekannt, als Großbritannien und Russland mit Intrigen und Spionage, die als "Großes Spiel" bekannt sind, um Einfluss auf Zentralasien kämpften etwas heruntergekommenes Hotel, während die Russen ihr Konsulat ein Stück weiter einrichteten, im heutigen recht komfortablen Hotel Siman.

Heute hat Kashgar – jetzt offiziell Kashi genannt – weniger die Textur chinesischer Städte wie Shanghai als die der alten zentralasiatischen Städte wie Samarkand in Usbekistan oder sogar der arabischen Städte wie Fez in Marokko. Fast 90 Prozent der 200.000 Einwohner von Kashgar sind Nicht-Chinesen, die überwiegende Mehrheit Türken und Muslime. Seine engsten Grenzen sind mit den ehemaligen Sowjetrepubliken Kirgisistan und Tadschikistan, und es hat auch enge Verbindungen zum nahe gelegenen Pakistan. Aber bei aller Tausendundeiner-Nacht-Atmosphäre enthält Kashgar auch solche kommunistischen Embleme Chinas des 20. Jahrhunderts wie graue sozialistische Betongebäude und eine 55 Fuß hohe Statue des Vorsitzenden Mao.

Umgeben vom Tian-Shan-Gebirge, dem Pamir-Gebirge und der riesigen Taklamakan-Wüste war Kashgar noch nie so einfach zu erreichen. Von Peking aus müssen Sie nach Urumqi fliegen, der Hauptstadt von Xinjiang, der "autonomen Region", in der Kashgar liegt. Urumqi ist eine eher langweilige chinesisch dominierte Stadt, in der Sie möglicherweise die Nacht verbringen müssen, bevor Sie den 40-minütigen Flug nach Kashgar nehmen. Die Flugzeuge samt Piloten sind aus Kasachstan geleast, und die Besatzung meines Flugzeugs schien auf dem Flughafen so verloren und verwirrt zu sein wie jeder Tourist.

Als ich in Kashgar landete, sah ich mich einer Horde unternehmerisch denkender Taxifahrer gegenüber, die, wie ein chinesisches Sprichwort sagt, begierig darauf waren, den Ausländer „quotzai lao wai“ zu enthäuten. Der Ausdruck ist im übertragenen Sinne gemeint, aber die Verhandlungen über Taxipreise werden so aggressiv geführt, dass ein Besucher es missverstehen könnte.

Meine erste Aufgabe bestand darin, schnell eine Fahrkarte von Kashgar aus zu kaufen. Für Individualtouristen ist es unmöglich, eine Rundreise zu buchen, daher lauert immer die Angst, dass man ankommt und alle Flüge für die nächsten sechs Wochen ausgebucht ist. In der Praxis scheinen die Plätze jedoch innerhalb von ein oder zwei Tagen verfügbar zu sein.

Ausdrücke wie "Silk Road" suggerieren Luxus und Komfort, daher ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Route genauso gut als Pothole Road hätte bezeichnet werden können. Kashgar hat seinen Besuchern heute wenig Luxus zu bieten, denn Taxis sind meistens Eselskarren, Restaurants sind länger auf Dreck als auf Service und keines der Hotels entspricht auch nur annähernd internationalen Standards. Aus den Wasserhähnen tritt gelegentlich heißes Wasser aus, aber auch Kakerlaken, und das interessante Muster auf der Tapete entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Folge angesammelter Flecken.

Doch was für ein magischer Ort es ist! Die Stadt ist eine Oase, und das Wasser sprudelt durch Kanäle, die entlang der Hauptstraßen verlaufen und die Bäume nähren, die ein angenehmes Blätterdach bilden. Selbst in der brütenden Sommerhitze halten die Seen und Kanäle Kashgar relativ grün und kühl. Entzückende Gassen winden sich zwischen Lehmwänden, kleine Jungen fischen in von Bäumen gesäumten Seen, und der Verkehr auf den Hauptboulevards wird von Hirten verlangsamt, die Herden dickschwänziger Schafe treiben. Auf der Straße direkt vor meinem Hotel, dem Kashgar Guest House, tauchten und spritzten Kinder in den Kanälen, während die Eselskarren vorbeirollten.

China öffnete Kashgar 1983 für Ausländer, schloss die Stadt jedoch 1990 nach einer gescheiterten bewaffneten Rebellion in einer 70 Meilen entfernten Stadt kurzzeitig wieder. Die Spannungen nahmen im vergangenen Juni erneut zu, als bei einem Bombenanschlag auf ein Hotel im Zentrum der Stadt drei Anwohner ums Leben kamen. Die Feindseligkeit richtet sich gegen Chinesen, nicht gegen Ausländer (das Hotel – das Oasis – hatte keine ausländischen Gäste) und die Polizei sorgt nun in ganz Kashgar für strenge Sicherheitsvorkehrungen. Aber Kriminalität scheint es praktisch nicht zu geben, und ich fühlte mich ziemlich sicher, als ich während meines dreitägigen Besuchs im brütenden Sommer allein durch die Basare streifte.

Die Uiguren, die ich kennengelernt habe, waren sehr freundlich, vielleicht weil ich ein offensichtlicher Ausländer war. Maksoud, ein gedrungener Schmied in den Dreißigern, machte vier Stunden Pause von seiner Arbeit und führte mich durch den Sonntagsmarkt. Maksoud sprach problemlos nur Uigurisch, einen Dialekt des Türkischen, aber er konnte ein bisschen Chinesisch und wir konnten uns in dieser Sprache verständigen. (Nur wenige Kaufleute und Touristen sprechen überhaupt Englisch.) Das einzige Problem war, dass Maksoud zu höflich war: Er kaufte mir immer wieder ein süßes Eisgebräu, an dem ich mich verpflichtet fühlte, zu schlürfen, obwohl ich Angst vor allem hatte, was gemacht wurde mit dem heimischen Wasser. Entsprechend ängstlich, stellte ich bald fest.

Maksoud führte mich eine schmale Straße entlang und bog nach rechts durch eine noch schmalere, mit Lehmwänden gemauerte Gasse durch eine Tür und verkündete: „Das ist mein Zuhause.“ In seinem Wohnzimmer setzte er mich auf einen Ehrenplatz auf dem Teppich- überdachter Kang, die gemauerte Plattform, die im Winter durch ein darunter liegendes Feuer beheizt wird.

»Essen, trinken«, drängte er. Seine Frau brachte Erfrischungen und gab sie ihm, um sie mir zu servieren. Er goss schwachen Tee in eine fleckige Schüssel, füllte sie bis zur Hälfte und fügte dann Zucker hinzu – neun Stückchen –, bis der Tee bereit war, über den Rand zu laufen. Er legte auch eine lokale Version des Bagels auf, an der ich kaute, um die Süße des Tees zu vertreiben. Maksoud versorgte mich immer wieder mit Bagels und Tee, und es dauerte mehr als eine Stunde, bis ich mir die Hand schüttelte und zurück zum Basar schlenderte.

Am nächsten Tag mietete ich ein Taxi für ein paar Stunden (für 7 Dollar Hin- und Rückfahrt), um mich zu Kashgars beeindruckendstem historischen Schatz, dem Abak Hoja Tomb, zu bringen. Am Rande der Stadt gelegen, ist das um 1640 erbaute Grab einer der heiligsten Orte in der gesamten Region Xinjiang. Das Mausoleum wird von einer 25 Meter hohen Kuppel mit grünen Kacheln überragt, von vier schlanken Minaretten flankiert und von Gärten und einem alten Friedhof umgeben. Einheimische Muslime kommen, um um einen Gefallen zu beten. Eine Tradition besagt, dass eine Frau, die ein Baby wünscht, ein rotes Band in ein Fragment der Wand kleben sollte.

Das Grab enthält die Überreste von Abak Hoja, einem Herrscher von Kashgar aus dem 17. Jahrhundert, und mehreren Dutzend seiner Verwandten. Die bekannteste von ihnen ist seine Enkelin, eine uigurische Prinzessin aus dem 18. Nach ihrer Niederlage wurde sie angeblich als Konkubine des Kaisers nach Peking gebracht, beging jedoch weniger als zwei Jahre später Selbstmord. Laut der mürrischen jungen Frau, die als Hausmeisterin im Grab fungiert, wurde der Holzkarren direkt hinter der Tür verwendet, um die Leiche der duftenden Konkubine von Peking nach Kashgar zurückzubringen.

Die andere Hauptsehenswürdigkeit, die Aidkah-Moschee, dominiert den zentralen Platz. Ursprünglich im Jahr 1442 erbaut, aber seitdem viele Male renoviert, ist die Moschee sowohl ein öffentlicher Garten als auch ein Ort zum Beten. Die Moschee ist ein gelb gekacheltes Gebäude mit quadratischen Linien, die einer Kuppel weichen. Sie umfasst eine Fläche von der Größe eines großen Stadtblocks – gefüllt mit Bäumen, Teichen und Spazierwegen.

Am Freitag, dem heiligen Tag des Islam, können sich bis zu 20.000 Menschen in die Moschee und ihre Umgebung drängen, um sich Mekka zu stellen und mitzubeten. Sowohl Männer als auch Frauen kommen in die Moschee, obwohl Frauen eher am Rande bleiben. Zu weniger vollen Zeiten flanieren junge Leute oder lesen einfach Bücher im Schatten der Bäume.

Im hinteren Teil der Moschee befindet sich der formale Gebetsbereich, eine offene Halle, die mit Teppichschichten beladen ist. Normalerweise ist ein Geistlicher da, um das Licht anzuschalten und Fragen zu beantworten, aber der Mann, der an dem Tag, an dem ich dort war, Dienst hatte, konnte weder Englisch noch Chinesisch. Er versuchte trotzdem, hilfreich zu sein, indem er mich herumführte.

Die Umgebung der Moschee ist ein überfülltes Labyrinth aus Geschäften, Restaurants und weiß getünchten Lehmhäusern. Viele der Geschäfte verkaufen Souvenirs, von juwelenbesetzten Dolchen bis hin zu Miniatur-Koranen. Ihre Kunden besuchen Chinesen oder andere Asiaten sowie Rucksacktouristen, die auf dem zerklüfteten Karakorum Highway zwischen Islamabad, Pakistan und Kashgar über Land gekommen sind.

Etwa 300 Meter östlich und etwas nördlich der Moschee beginnen die Teppichläden. Moderne Xinjiang-Teppiche sind meist scheußlich und in leuchtenden Orange- und Grüntönen gewebt. Die uigurischen Händler haben jedoch erkannt, dass Ausländer bereit sind, für alte Teppiche, wenn sie als Antiquitäten bezeichnet werden, Höchstpreise zu zahlen. Wenn Sie also Interesse bekunden, werden Sie in Hinterzimmer geführt, wo Händler Ihnen Stapel mit viel schöneren Teppichen zeigen .

Sie sind alle aus Wolle, die meistens im alten Teppichherstellungszentrum von Khotan, nicht weit entfernt, hergestellt wird. Ähnlich den Teppichen, die im Westen als afghanische oder pakistanische Teppiche bekannt sind, sind die meisten, wenn auch vielleicht nicht so gut verarbeitet, 50 bis 100 Jahre alt, und einige sind stellenweise abgenutzt, fast alle sind schrecklich schmutzig.

Es werden Verhandlungen erwartet, und Sie wissen nie, was der niedrigste Preis ist, bis Sie weggegangen sind. Filzteppiche sind am billigsten, etwa 15 US-Dollar für 1,80 x 1,80 Meter, während Wollteppiche von 100 US-Dollar aufwärts reichen. Ich kaufte einen Teppich, ein rotes abstraktes Design, ungefähr 6 Fuß mal 9 Fuß, in ausgezeichnetem Zustand, für 200 Dollar. (Nach meiner Rückkehr nach Peking habe ich es jedoch in kaltem Wasser gewaschen und die Farbe lief leicht aus.)

Der wöchentliche Basar bleibt bei weitem die interessanteste Sehenswürdigkeit in Kashgar, und jeder Reisende sollte planen, am Sonntag in der Stadt zu sein, um ihn zu sehen. Der Open-Air-Markt ist um unbebaute Grundstücke herum aufgebaut, Händler stehen neben ihren Waren. Traditionsgemäß organisieren sich die Kaufleute so, dass die "Boutiques" sich gruppieren: Die Strohverkäufer stehen in einem Bereich neben Strohbergen, die Kurzwarenhändler stehen in einem anderen Haufen zusammen, die Huthändler in einem anderen und so weiter – mit vielen die Händler rufen ihre Angebote und Preise aus, um Kunden zu gewinnen.

Der Viehmarkt ist einer der wichtigsten Teile des Basars, und Bauern aus der Umgebung kommen oft, um Schafe, Ziegen, Rinder, Pferde und Kamele zu verkaufen. Die Uiguren sind ausgezeichnete Reiter, und ich sah, wie ein alter Hirte – wahrscheinlich gut über 70 – auf ein Stutfohlen sprang und ohne Sattel über das Feld raste. Anscheinend zufrieden kaufte er es für umgerechnet ein paar hundert Dollar, was für die meisten Einheimischen mehrere Monate einbrachte.

Es war die Art von Szene, dachte ich, die Marco Polo 1275 bemerkt haben könnte, als er Kashgar besucht haben soll. An den meisten Orten der Welt sind Gebrauchtwagenparks aus dem Boden geschossen, aber Kashgar bleibt eine Oase der Tradition. KASHGAR UND DARÜBER HINAUS

Eine Reihe von Agenturen bieten Touren an, die einen Halt in Kashgar beinhalten (immer für den Sonntagsmarkt). Im folgenden Beispiel beinhalten die Preise den Transport, alle Unterkünfte, die meisten oder alle Mahlzeiten, Flughafentransfers und die Dienste englischsprachiger Guides. Die meisten kombinieren Westchina mit dem Karakorum Highway und Pakistan bieten alle mehrere jährliche Abfahrten an. Alle unten aufgeführten Agenturen erstellen auch individuelle Touren.

ASIAN PACIFIC ADVENTURES, 826 South Sierra Bonita Avenue, Los Angeles, Kalifornien 90036 (Telefon: 213-935-3156), bietet zwei Seidenstraßen-Touren an. Die 24-tägige Seidenstraßen-Überlandreise beginnt in Bangkok und endet in Hongkong mit Stopps wie Karachi, Lahore, Peshawar, Swat, dem Karakorum Highway, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 3.983 USD pro Person, nur Land ( der Flugpreis von der Westküste beträgt etwa 1.650 USD). Die 11-tägige China/Pakistan-Option beginnt in Kashgar, überquert den Karakorum Highway und besucht Swat, Peshawar und Taxila, bevor sie in Islamabad endet. Abfahrt jeden Samstag von Juni bis Oktober 2.700 USD pro Person, nur Land.

CHINASMITH, 330 West 42d Street, New York, NY 10036 (212-239-2410 oder 800-872-4462), bietet eine 20-tägige Westchina-Tour, die in Peking beginnt und in Hongkong endet, und besucht Lanzhou, Jiayuguan, Dunhuang , Turpan, Kashgar, Urumqi und Guilin: 4.650 bis 4.700 US-Dollar pro Person, je nach Abflugdatum, einschließlich Flugpreis von der Westküste. Eine Variante der 24-tägigen Tour folgt der gleichen Route bis Kashgar, teilt sich dann auf, um dem Karakorum Highway zu folgen, besucht Swat und Islamabad, bevor sie in Bangkok endet. Die Preise reichen von 4.700 bis 4.875 US-Dollar pro Person, abhängig vom Abflugdatum, einschließlich des Flugpreises von der Westküste (Abflüge an der Ostküste kosten zusätzliche 300 US-Dollar).

HIMALAYAN INTERNATIONAL TOURS, 121 Lexington Avenue, New York, NY (212-686-5216), bietet eine 25-tägige Seidenroute-Abenteuerreise, die in Bangkok beginnt und endet, mit Stopps wie Lanzhou, Xining, Jiayuguan, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Kashgar, der Karakorum Highway und Islamabad: 3.890 Dollar pro Person, nur Land.

JOURNEY TO THE EAST, Post Office Box 1334, Flushing, N.Y. 11352 (718-358-4034), bietet zwei Reiserouten zur Seidenstraße. Die 20-tägige Essential Silk Road beginnt in Peking und endet in Hongkong, mit Stopps wie Urumqi, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 4.085 $ bis 4.185 $ pro Person, je nach Abflugdatum, einschließlich Flugpreis von der Westküste (Abfahrten an der Ostküste kosten zusätzlich 250 US-Dollar). Die 23-tägige Komplette Seidenstraße beginnt in Islamabad und endet in Peking. Sie besuchen Peshawar, Swat, den Karakorum Highway, Kashgar, Urumqi, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 4.130 USD pro Person, nur Land (Flugpreis von der Ostküste beträgt ungefähr 1.520 $). KASHGAR AUF EIGENE

Nicholas D. Kristof's Ratschläge für unabhängige Reisende:

Die meisten Touristen reisen im Rahmen von Pauschalreisen nach Kashgar. Wenn Sie alleine reisen, müssen Sie zuerst nach Ürümqi fliegen, wo Sie möglicherweise eine Nacht verbringen müssen. Dann ist die beste Unterkunft das HOLIDAY INN, 168 North Xinhua Road (Telefon: 991-218-788, Fax: 991-217-422). Ein Standard-Doppelzimmer kostet etwa 90 US-Dollar und kann in den USA unter der Telefonnummer 800-465-4329 gebucht werden.

In Kashgar selbst hat das KASHGAR GUEST HOUSE, 7 Tao Guzi Road (998-22367), keine Klimaanlage, aber die Zimmer sind einigermaßen komfortabel und es gibt heißes Wasser in etwas heruntergekommenen privaten Badezimmern. Das Guest House liegt jedoch außerhalb der Stadt und nur in der Nähe des Sonntagsmarktes. Das SIMAN HOTEL, am Siman Square (998-22129), ist zentraler gelegen und bietet ähnliche Annehmlichkeiten. Die Preise an beiden Orten sind gleich: 21 USD pro Nacht für ein Zimmer, ob Doppel- oder Einzelzimmer. Ähnlich und ziemlich zentral liegt auch das KASHGAR QINIWAKE HOTEL, 93 Siman Road (998-22291 Fax: 998-23087).

Alle Hotels haben Restaurants, manchmal auch zwei: eins namens "Muslim Restaurant", das lokale Spezialitäten serviert, und ein anderes, das Schweinefleisch und chinesische Gerichte serviert. Das Kashgar Guest House bietet ein Menü im Muslim Restaurant (4,50 USD pro Person), das jedoch mehrere Stunden im Voraus bestellt werden muss.

JOHN'S INFORMATION SERVICE AND CAFE, am Siman Square gegenüber dem Siman Hotel, ist ein Café im Freien mit englischen Menüs und englischsprachigem Personal. Das Essen, das hauptsächlich chinesisch ist, ist ziemlich gut und eine Mahlzeit kostet weniger als 3 US-Dollar pro Person, einschließlich Getränk. Die lokalen Restaurants bieten Mahlzeiten für weniger als 1 USD pro Person an, aber erwarten Sie nicht viel. Knödel und Fleischbrötchen zum Beispiel enthalten meist Klumpen Lammfett. Reispilaw ist etwas sicherer, ebenso wie Fleischspieße und Nudelgerichte.

Vermeiden Sie lokales Wasser und Eis und bleiben Sie bei Tee, alkoholfreien Getränken oder Bier. Xinjiang, das lokale Bier, ist trinkbar.

Die meisten Hotels verleihen Fahrräder für 35 Cent pro Stunde. Auch Eselskarren sind allgegenwärtig, aber sie sind ebenso unbequem wie billig. Sie müssen den Fahrpreis von 2 USD aushandeln, der Sie überall hinbringen sollte. Taxis müssen über Ihr Hotel gebucht werden. Ich habe ungefähr 7 US-Dollar bezahlt, um ein Taxi für ein paar Stunden zu mieten, um das Grab von Abak Hoja zu besuchen.

Die beste Zeit, um Kashgar zu besuchen, sind Frühling und Herbst, obwohl ich den Sommer als heiß, aber erträglich empfand. Die Winter sind kalt.


Kashgar, Auf Chinas Seidenstraße

AM ENDE der Welt, wo sich die Oase Kashgar wie eine Fata Morgana aus der umliegenden Wüste erhebt, erwartete ich, dass vielleicht nur Sand und Wasser verkauft werden. Aber auch im Zeitalter der Informationsautobahn hält Kashgar an der alten Seidenstraße stolz an seinem Erbe als Handelszentrum fest.

Als ich mich kürzlich auf einem Sonntagsbasar in Kashgar durch die Menge von etwa 100.000 drängte, war ich von einer Fülle von Waren umgeben, die von Wassermelonenscheiben (3 Cent) über seidene Tagesdecken (20 US-Dollar) bis hin zu rubinbeladenen Dolchen ( 100 Dollar) bis hin zu feinen Kamelen (525 Dollar). Das Marktgebiet umfasst mehr als eine Quadratmeile, und mittendrin geriet ich unerwartet in einen Stau. Es waren keine Autos in Sicht, aber der Verkehrskollaps dauerte immer noch eine halbe Stunde, während fettschwänzige Schafe gebieterisch brüllten und Pferdekutschenfahrer »Hosh« riefen, das örtliche Äquivalent zum Hupen.

Ich stand in der riesigen Menge und wartete darauf, dass der menschliche Fluss seine Bewegung wieder aufnahm, und musterte die Menschen um mich herum: gebeugte alte Männer mit weißen Schädeldecken und zerklüfteten Gesichtern, die misstrauisch in meine Kamera starrten Teenager-Jungs auf Eselskarren, ungeduldig mit ihren Peitschen wedelnd im stockenden Verkehr beleibte Frauen mittleren Alters in langen Röcken, jeder Arm um ein protestierendes Huhn gelegt, und junge Frauen, die ganz in Schleier und Stoffe gehüllt sind, aus denen gedämpfte Rufe ertönen, wenn sie kommunizieren wollen.

Zwei Jahrtausende oder länger war Kashgar die größte Marktstadt an einer der wichtigsten Handelsrouten der Antike. Auf ihr reisten Karawanen von jeweils tausend Kamelen und transportierten Seide, Gewürze, Gold und Edelsteine ​​zwischen Konstantinopel (heute Istanbul, Türkei) und der zentralchinesischen Stadt Xian, der damaligen Hauptstadt. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Kashgar erneut bekannt, als Großbritannien und Russland mit Intrigen und Spionage, die als "Großes Spiel" bekannt sind, um Einfluss auf Zentralasien kämpften etwas heruntergekommenes Hotel, während die Russen ihr Konsulat ein Stück weiter einrichteten, im heutigen recht komfortablen Hotel Siman.

Heute hat Kashgar – jetzt offiziell Kashi genannt – weniger die Textur chinesischer Städte wie Shanghai als die der alten zentralasiatischen Städte wie Samarkand in Usbekistan oder sogar der arabischen Städte wie Fez in Marokko. Fast 90 Prozent der 200.000 Einwohner von Kashgar sind Nicht-Chinesen, die überwiegende Mehrheit Türken und Muslime. Seine engsten Grenzen sind mit den ehemaligen Sowjetrepubliken Kirgisistan und Tadschikistan, und es hat auch enge Verbindungen zum nahe gelegenen Pakistan. Aber bei aller Tausendundeiner-Nacht-Atmosphäre enthält Kashgar auch solche kommunistischen Embleme Chinas des 20. Jahrhunderts wie graue sozialistische Betongebäude und eine 55 Fuß hohe Statue des Vorsitzenden Mao.

Umgeben vom Tian-Shan-Gebirge, dem Pamir-Gebirge und der riesigen Taklamakan-Wüste war Kashgar noch nie so einfach zu erreichen. Von Peking aus müssen Sie nach Urumqi fliegen, der Hauptstadt von Xinjiang, der "autonomen Region", in der Kashgar liegt. Urumqi ist eine eher langweilige chinesisch dominierte Stadt, in der Sie möglicherweise die Nacht verbringen müssen, bevor Sie den 40-minütigen Flug nach Kashgar nehmen. Die Flugzeuge samt Piloten sind aus Kasachstan geleast, und die Besatzung meines Flugzeugs schien auf dem Flughafen so verloren und verwirrt zu sein wie jeder Tourist.

Als ich in Kashgar landete, sah ich mich einer Horde unternehmerisch denkender Taxifahrer gegenüber, die, wie ein chinesisches Sprichwort sagt, begierig darauf waren, den Ausländer „quotzai lao wai“ zu enthäuten. Der Ausdruck ist im übertragenen Sinne gemeint, aber die Verhandlungen über Taxipreise werden so aggressiv geführt, dass ein Besucher es missverstehen könnte.

Meine erste Aufgabe bestand darin, schnell eine Fahrkarte von Kashgar aus zu kaufen. Für Individualtouristen ist es unmöglich, eine Rundreise zu buchen, daher lauert immer die Angst, dass man ankommt und alle Flüge für die nächsten sechs Wochen ausgebucht ist. In der Praxis scheinen die Plätze jedoch innerhalb von ein oder zwei Tagen verfügbar zu sein.

Ausdrücke wie "Silk Road" suggerieren Luxus und Komfort, daher ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Route genauso gut als Pothole Road hätte bezeichnet werden können. Kashgar hat seinen Besuchern heute wenig Luxus zu bieten, denn Taxis sind meistens Eselskarren, Restaurants sind länger auf Dreck als auf Service und keines der Hotels entspricht auch nur annähernd internationalen Standards. Aus den Wasserhähnen tritt gelegentlich heißes Wasser aus, aber auch Kakerlaken, und das interessante Muster auf der Tapete entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Folge angesammelter Flecken.

Doch was für ein magischer Ort es ist! Die Stadt ist eine Oase, und das Wasser sprudelt durch Kanäle, die entlang der Hauptstraßen verlaufen und die Bäume nähren, die ein angenehmes Blätterdach bilden. Selbst in der brütenden Sommerhitze halten die Seen und Kanäle Kashgar relativ grün und kühl. Entzückende Gassen winden sich zwischen Lehmwänden, kleine Jungen fischen in von Bäumen gesäumten Seen, und der Verkehr auf den Hauptboulevards wird von Hirten verlangsamt, die Herden dickschwänziger Schafe treiben. Auf der Straße direkt vor meinem Hotel, dem Kashgar Guest House, tauchten und spritzten Kinder in den Kanälen, während die Eselskarren vorbeirollten.

China öffnete Kashgar 1983 für Ausländer, schloss die Stadt jedoch 1990 nach einer gescheiterten bewaffneten Rebellion in einer 70 Meilen entfernten Stadt kurzzeitig wieder. Die Spannungen nahmen im vergangenen Juni erneut zu, als bei einem Bombenanschlag auf ein Hotel im Zentrum der Stadt drei Anwohner ums Leben kamen. Die Feindseligkeit richtet sich gegen Chinesen, nicht gegen Ausländer (das Hotel – das Oasis – hatte keine ausländischen Gäste) und die Polizei sorgt nun in ganz Kashgar für strenge Sicherheitsvorkehrungen. Aber Kriminalität scheint es praktisch nicht zu geben, und ich fühlte mich ziemlich sicher, als ich während meines dreitägigen Besuchs im brütenden Sommer allein durch die Basare streifte.

Die Uiguren, die ich kennengelernt habe, waren sehr freundlich, vielleicht weil ich ein offensichtlicher Ausländer war. Maksoud, ein gedrungener Schmied in den Dreißigern, machte vier Stunden Pause von seiner Arbeit und führte mich durch den Sonntagsmarkt. Maksoud sprach problemlos nur Uigurisch, einen Dialekt des Türkischen, aber er konnte ein bisschen Chinesisch und wir konnten uns in dieser Sprache verständigen. (Nur wenige Kaufleute und Touristen sprechen überhaupt Englisch.) Das einzige Problem war, dass Maksoud zu höflich war: Er kaufte mir immer wieder ein süßes Eisgebräu, an dem ich mich verpflichtet fühlte, zu schlürfen, obwohl ich Angst vor allem hatte, was gemacht wurde mit dem heimischen Wasser. Entsprechend ängstlich, stellte ich bald fest.

Maksoud führte mich eine schmale Straße entlang und bog nach rechts durch eine noch schmalere, mit Lehmwänden gemauerte Gasse durch eine Tür und verkündete: „Das ist mein Zuhause.“ In seinem Wohnzimmer setzte er mich auf einen Ehrenplatz auf dem Teppich- überdachter Kang, die gemauerte Plattform, die im Winter durch ein darunter liegendes Feuer beheizt wird.

»Essen, trinken«, drängte er. Seine Frau brachte Erfrischungen und gab sie ihm, um sie mir zu servieren. Er goss schwachen Tee in eine fleckige Schüssel, füllte sie bis zur Hälfte und fügte dann Zucker hinzu – neun Stückchen –, bis der Tee bereit war, über den Rand zu laufen. Er legte auch eine lokale Version des Bagels auf, an der ich kaute, um die Süße des Tees zu vertreiben. Maksoud versorgte mich immer wieder mit Bagels und Tee, und es dauerte mehr als eine Stunde, bis ich mir die Hand schüttelte und zurück zum Basar schlenderte.

Am nächsten Tag mietete ich ein Taxi für ein paar Stunden (für 7 Dollar Hin- und Rückfahrt), um mich zu Kashgars beeindruckendstem historischen Schatz, dem Abak Hoja Tomb, zu bringen. Am Rande der Stadt gelegen, ist das um 1640 erbaute Grab einer der heiligsten Orte in der gesamten Region Xinjiang. Das Mausoleum wird von einer 25 Meter hohen Kuppel mit grünen Kacheln überragt, von vier schlanken Minaretten flankiert und von Gärten und einem alten Friedhof umgeben. Einheimische Muslime kommen, um um einen Gefallen zu beten. Eine Tradition besagt, dass eine Frau, die ein Baby wünscht, ein rotes Band in ein Fragment der Wand kleben sollte.

Das Grab enthält die Überreste von Abak Hoja, einem Herrscher von Kashgar aus dem 17. Jahrhundert, und mehreren Dutzend seiner Verwandten. Die bekannteste von ihnen ist seine Enkelin, eine uigurische Prinzessin aus dem 18. Nach ihrer Niederlage wurde sie angeblich als Konkubine des Kaisers nach Peking gebracht, beging jedoch weniger als zwei Jahre später Selbstmord. Laut der mürrischen jungen Frau, die als Hausmeisterin im Grab fungiert, wurde der Holzkarren direkt hinter der Tür verwendet, um die Leiche der duftenden Konkubine von Peking nach Kashgar zurückzubringen.

Die andere Hauptsehenswürdigkeit, die Aidkah-Moschee, dominiert den zentralen Platz. Ursprünglich im Jahr 1442 erbaut, aber seitdem viele Male renoviert, ist die Moschee sowohl ein öffentlicher Garten als auch ein Ort zum Beten. Die Moschee ist ein gelb gekacheltes Gebäude mit quadratischen Linien, die einer Kuppel weichen. Sie umfasst eine Fläche von der Größe eines großen Stadtblocks – gefüllt mit Bäumen, Teichen und Spazierwegen.

Am Freitag, dem heiligen Tag des Islam, können sich bis zu 20.000 Menschen in die Moschee und ihre Umgebung drängen, um sich Mekka zu stellen und mitzubeten. Sowohl Männer als auch Frauen kommen in die Moschee, obwohl Frauen eher am Rande bleiben. Zu weniger vollen Zeiten flanieren junge Leute oder lesen einfach Bücher im Schatten der Bäume.

Im hinteren Teil der Moschee befindet sich der formale Gebetsbereich, eine offene Halle, die mit Teppichschichten beladen ist. Normalerweise ist ein Geistlicher da, um das Licht anzuschalten und Fragen zu beantworten, aber der Mann, der an dem Tag, an dem ich dort war, Dienst hatte, konnte weder Englisch noch Chinesisch. Er versuchte trotzdem, hilfreich zu sein, indem er mich herumführte.

Die Umgebung der Moschee ist ein überfülltes Labyrinth aus Geschäften, Restaurants und weiß getünchten Lehmhäusern. Viele der Geschäfte verkaufen Souvenirs, von juwelenbesetzten Dolchen bis hin zu Miniatur-Koranen. Ihre Kunden besuchen Chinesen oder andere Asiaten sowie Rucksacktouristen, die auf dem zerklüfteten Karakorum Highway zwischen Islamabad, Pakistan und Kashgar über Land gekommen sind.

Etwa 300 Meter östlich und etwas nördlich der Moschee beginnen die Teppichläden. Moderne Xinjiang-Teppiche sind meist scheußlich und in leuchtenden Orange- und Grüntönen gewebt. Die uigurischen Händler haben jedoch erkannt, dass Ausländer bereit sind, für alte Teppiche, wenn sie als Antiquitäten bezeichnet werden, Höchstpreise zu zahlen. Wenn Sie also Interesse bekunden, werden Sie in Hinterzimmer geführt, wo Händler Ihnen Stapel mit viel schöneren Teppichen zeigen .

Sie sind alle aus Wolle, die meistens im alten Teppichherstellungszentrum von Khotan, nicht weit entfernt, hergestellt wird. Ähnlich den Teppichen, die im Westen als afghanische oder pakistanische Teppiche bekannt sind, sind die meisten, wenn auch vielleicht nicht so gut verarbeitet, 50 bis 100 Jahre alt, und einige sind stellenweise abgenutzt, fast alle sind schrecklich schmutzig.

Es werden Verhandlungen erwartet, und Sie wissen nie, was der niedrigste Preis ist, bis Sie weggegangen sind. Filzteppiche sind am billigsten, etwa 15 US-Dollar für 1,80 x 1,80 Meter, während Wollteppiche von 100 US-Dollar aufwärts reichen. Ich kaufte einen Teppich, ein rotes abstraktes Design, ungefähr 6 Fuß mal 9 Fuß, in ausgezeichnetem Zustand, für 200 Dollar. (Nach meiner Rückkehr nach Peking habe ich es jedoch in kaltem Wasser gewaschen und die Farbe lief leicht aus.)

Der wöchentliche Basar bleibt bei weitem die interessanteste Sehenswürdigkeit in Kashgar, und jeder Reisende sollte planen, am Sonntag in der Stadt zu sein, um ihn zu sehen. Der Open-Air-Markt ist um unbebaute Grundstücke herum aufgebaut, Händler stehen neben ihren Waren. Traditionsgemäß organisieren sich die Kaufleute so, dass die "Boutiques" sich gruppieren: Die Strohverkäufer stehen in einem Bereich neben Strohbergen, die Kurzwarenhändler stehen in einem anderen Haufen zusammen, die Huthändler in einem anderen und so weiter – mit vielen die Händler rufen ihre Angebote und Preise aus, um Kunden zu gewinnen.

Der Viehmarkt ist einer der wichtigsten Teile des Basars, und Bauern aus der Umgebung kommen oft, um Schafe, Ziegen, Rinder, Pferde und Kamele zu verkaufen. Die Uiguren sind ausgezeichnete Reiter, und ich sah, wie ein alter Hirte – wahrscheinlich gut über 70 – auf ein Stutfohlen sprang und ohne Sattel über das Feld raste. Anscheinend zufrieden kaufte er es für umgerechnet ein paar hundert Dollar, was für die meisten Einheimischen mehrere Monate einbrachte.

Es war die Art von Szene, dachte ich, die Marco Polo 1275 bemerkt haben könnte, als er Kashgar besucht haben soll. An den meisten Orten der Welt sind Gebrauchtwagenparks aus dem Boden geschossen, aber Kashgar bleibt eine Oase der Tradition. KASHGAR UND DARÜBER HINAUS

Eine Reihe von Agenturen bieten Touren an, die einen Halt in Kashgar beinhalten (immer für den Sonntagsmarkt). Im folgenden Beispiel beinhalten die Preise den Transport, alle Unterkünfte, die meisten oder alle Mahlzeiten, Flughafentransfers und die Dienste englischsprachiger Guides. Die meisten kombinieren Westchina mit dem Karakorum Highway und Pakistan bieten alle mehrere jährliche Abfahrten an. Alle unten aufgeführten Agenturen erstellen auch individuelle Touren.

ASIAN PACIFIC ADVENTURES, 826 South Sierra Bonita Avenue, Los Angeles, Kalifornien 90036 (Telefon: 213-935-3156), bietet zwei Seidenstraßen-Touren an. Die 24-tägige Seidenstraßen-Überlandreise beginnt in Bangkok und endet in Hongkong mit Stopps wie Karachi, Lahore, Peshawar, Swat, dem Karakorum Highway, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 3.983 USD pro Person, nur Land ( der Flugpreis von der Westküste beträgt etwa 1.650 USD). Die 11-tägige China/Pakistan-Option beginnt in Kashgar, überquert den Karakorum Highway und besucht Swat, Peshawar und Taxila, bevor sie in Islamabad endet. Abfahrt jeden Samstag von Juni bis Oktober 2.700 USD pro Person, nur Land.

CHINASMITH, 330 West 42d Street, New York, NY 10036 (212-239-2410 oder 800-872-4462), bietet eine 20-tägige Westchina-Tour, die in Peking beginnt und in Hongkong endet, und besucht Lanzhou, Jiayuguan, Dunhuang , Turpan, Kashgar, Urumqi und Guilin: 4.650 bis 4.700 US-Dollar pro Person, je nach Abflugdatum, einschließlich Flugpreis von der Westküste. Eine Variante der 24-tägigen Tour folgt der gleichen Route bis Kashgar, teilt sich dann auf, um dem Karakorum Highway zu folgen, besucht Swat und Islamabad, bevor sie in Bangkok endet. Die Preise reichen von 4.700 bis 4.875 US-Dollar pro Person, abhängig vom Abflugdatum, einschließlich des Flugpreises von der Westküste (Abflüge an der Ostküste kosten zusätzliche 300 US-Dollar).

HIMALAYAN INTERNATIONAL TOURS, 121 Lexington Avenue, New York, NY (212-686-5216), bietet eine 25-tägige Seidenroute-Abenteuerreise, die in Bangkok beginnt und endet, mit Stopps wie Lanzhou, Xining, Jiayuguan, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Kashgar, der Karakorum Highway und Islamabad: 3.890 Dollar pro Person, nur Land.

JOURNEY TO THE EAST, Post Office Box 1334, Flushing, N.Y. 11352 (718-358-4034), bietet zwei Reiserouten zur Seidenstraße. Die 20-tägige Essential Silk Road beginnt in Peking und endet in Hongkong, mit Stopps wie Urumqi, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 4.085 $ bis 4.185 $ pro Person, je nach Abflugdatum, einschließlich Flugpreis von der Westküste (Abfahrten an der Ostküste kosten zusätzlich 250 US-Dollar). Die 23-tägige Komplette Seidenstraße beginnt in Islamabad und endet in Peking. Sie besuchen Peshawar, Swat, den Karakorum Highway, Kashgar, Urumqi, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 4.130 USD pro Person, nur Land (Flugpreis von der Ostküste beträgt ungefähr 1.520 $). KASHGAR AUF EIGENE

Nicholas D. Kristof's Ratschläge für unabhängige Reisende:

Die meisten Touristen reisen im Rahmen von Pauschalreisen nach Kashgar. Wenn Sie alleine reisen, müssen Sie zuerst nach Ürümqi fliegen, wo Sie möglicherweise eine Nacht verbringen müssen. Dann ist die beste Unterkunft das HOLIDAY INN, 168 North Xinhua Road (Telefon: 991-218-788, Fax: 991-217-422). Ein Standard-Doppelzimmer kostet etwa 90 US-Dollar und kann in den USA unter der Telefonnummer 800-465-4329 gebucht werden.

In Kashgar selbst hat das KASHGAR GUEST HOUSE, 7 Tao Guzi Road (998-22367), keine Klimaanlage, aber die Zimmer sind einigermaßen komfortabel und es gibt heißes Wasser in etwas heruntergekommenen privaten Badezimmern. Das Guest House liegt jedoch außerhalb der Stadt und nur in der Nähe des Sonntagsmarktes. Das SIMAN HOTEL, am Siman Square (998-22129), ist zentraler gelegen und bietet ähnliche Annehmlichkeiten. Die Preise an beiden Orten sind gleich: 21 USD pro Nacht für ein Zimmer, ob Doppel- oder Einzelzimmer. Ähnlich und ziemlich zentral liegt auch das KASHGAR QINIWAKE HOTEL, 93 Siman Road (998-22291 Fax: 998-23087).

Alle Hotels haben Restaurants, manchmal auch zwei: eins namens "Muslim Restaurant", das lokale Spezialitäten serviert, und ein anderes, das Schweinefleisch und chinesische Gerichte serviert. Das Kashgar Guest House bietet ein Menü im Muslim Restaurant (4,50 USD pro Person), das jedoch mehrere Stunden im Voraus bestellt werden muss.

JOHN'S INFORMATION SERVICE AND CAFE, am Siman Square gegenüber dem Siman Hotel, ist ein Café im Freien mit englischen Menüs und englischsprachigem Personal. Das Essen, das hauptsächlich chinesisch ist, ist ziemlich gut und eine Mahlzeit kostet weniger als 3 US-Dollar pro Person, einschließlich Getränk. Die lokalen Restaurants bieten Mahlzeiten für weniger als 1 USD pro Person an, aber erwarten Sie nicht viel. Knödel und Fleischbrötchen zum Beispiel enthalten meist Klumpen Lammfett. Reispilaw ist etwas sicherer, ebenso wie Fleischspieße und Nudelgerichte.

Vermeiden Sie lokales Wasser und Eis und bleiben Sie bei Tee, alkoholfreien Getränken oder Bier. Xinjiang, das lokale Bier, ist trinkbar.

Die meisten Hotels verleihen Fahrräder für 35 Cent pro Stunde. Auch Eselskarren sind allgegenwärtig, aber sie sind ebenso unbequem wie billig. Sie müssen den Fahrpreis von 2 USD aushandeln, der Sie überall hinbringen sollte. Taxis müssen über Ihr Hotel gebucht werden. Ich habe ungefähr 7 US-Dollar bezahlt, um ein Taxi für ein paar Stunden zu mieten, um das Grab von Abak Hoja zu besuchen.

Die beste Zeit, um Kashgar zu besuchen, sind Frühling und Herbst, obwohl ich den Sommer als heiß, aber erträglich empfand. Die Winter sind kalt.


Kashgar, Auf Chinas Seidenstraße

AM ENDE der Welt, wo sich die Oase Kashgar wie eine Fata Morgana aus der umliegenden Wüste erhebt, erwartete ich, dass vielleicht nur Sand und Wasser verkauft werden. Aber auch im Zeitalter der Informationsautobahn hält Kashgar an der alten Seidenstraße stolz an seinem Erbe als Handelszentrum fest.

Als ich mich kürzlich auf einem Sonntagsbasar in Kashgar durch die Menge von etwa 100.000 drängte, war ich von einer Fülle von Waren umgeben, die von Wassermelonenscheiben (3 Cent) über seidene Tagesdecken (20 US-Dollar) bis hin zu rubinbeladenen Dolchen ( 100 Dollar) bis hin zu feinen Kamelen (525 Dollar). Das Marktgebiet umfasst mehr als eine Quadratmeile, und mittendrin geriet ich unerwartet in einen Stau. Es waren keine Autos in Sicht, aber der Verkehrskollaps dauerte immer noch eine halbe Stunde, während fettschwänzige Schafe gebieterisch brüllten und Pferdekutschenfahrer »Hosh« riefen, das örtliche Äquivalent zum Hupen.

Ich stand in der riesigen Menge und wartete darauf, dass der menschliche Fluss seine Bewegung wieder aufnahm, und musterte die Menschen um mich herum: gebeugte alte Männer mit weißen Schädeldecken und zerklüfteten Gesichtern, die misstrauisch in meine Kamera starrten Teenager-Jungs auf Eselskarren, ungeduldig mit ihren Peitschen wedelnd im stockenden Verkehr beleibte Frauen mittleren Alters in langen Röcken, jeder Arm um ein protestierendes Huhn gelegt, und junge Frauen, die ganz in Schleier und Stoffe gehüllt sind, aus denen gedämpfte Rufe ertönen, wenn sie kommunizieren wollen.

Zwei Jahrtausende oder länger war Kashgar die größte Marktstadt an einer der wichtigsten Handelsrouten der Antike. Auf ihr reisten Karawanen von jeweils tausend Kamelen und transportierten Seide, Gewürze, Gold und Edelsteine ​​zwischen Konstantinopel (heute Istanbul, Türkei) und der zentralchinesischen Stadt Xian, der damaligen Hauptstadt. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Kashgar erneut bekannt, als Großbritannien und Russland mit Intrigen und Spionage, die als "Großes Spiel" bekannt sind, um Einfluss auf Zentralasien kämpften etwas heruntergekommenes Hotel, während die Russen ihr Konsulat ein Stück weiter einrichteten, im heutigen recht komfortablen Hotel Siman.

Heute hat Kashgar – jetzt offiziell Kashi genannt – weniger die Textur chinesischer Städte wie Shanghai als die der alten zentralasiatischen Städte wie Samarkand in Usbekistan oder sogar der arabischen Städte wie Fez in Marokko. Fast 90 Prozent der 200.000 Einwohner von Kashgar sind Nicht-Chinesen, die überwiegende Mehrheit Türken und Muslime. Seine engsten Grenzen sind mit den ehemaligen Sowjetrepubliken Kirgisistan und Tadschikistan, und es hat auch enge Verbindungen zum nahe gelegenen Pakistan. Aber bei aller Tausendundeiner-Nacht-Atmosphäre enthält Kashgar auch solche kommunistischen Embleme Chinas des 20. Jahrhunderts wie graue sozialistische Betongebäude und eine 55 Fuß hohe Statue des Vorsitzenden Mao.

Umgeben vom Tian-Shan-Gebirge, dem Pamir-Gebirge und der riesigen Taklamakan-Wüste war Kashgar noch nie so einfach zu erreichen. Von Peking aus müssen Sie nach Urumqi fliegen, der Hauptstadt von Xinjiang, der "autonomen Region", in der Kashgar liegt. Urumqi ist eine eher langweilige chinesisch dominierte Stadt, in der Sie möglicherweise die Nacht verbringen müssen, bevor Sie den 40-minütigen Flug nach Kashgar nehmen.Die Flugzeuge samt Piloten sind aus Kasachstan geleast, und die Besatzung meines Flugzeugs schien auf dem Flughafen so verloren und verwirrt zu sein wie jeder Tourist.

Als ich in Kashgar landete, sah ich mich einer Horde unternehmerisch denkender Taxifahrer gegenüber, die, wie ein chinesisches Sprichwort sagt, begierig darauf waren, den Ausländer „quotzai lao wai“ zu enthäuten. Der Ausdruck ist im übertragenen Sinne gemeint, aber die Verhandlungen über Taxipreise werden so aggressiv geführt, dass ein Besucher es missverstehen könnte.

Meine erste Aufgabe bestand darin, schnell eine Fahrkarte von Kashgar aus zu kaufen. Für Individualtouristen ist es unmöglich, eine Rundreise zu buchen, daher lauert immer die Angst, dass man ankommt und alle Flüge für die nächsten sechs Wochen ausgebucht ist. In der Praxis scheinen die Plätze jedoch innerhalb von ein oder zwei Tagen verfügbar zu sein.

Ausdrücke wie "Silk Road" suggerieren Luxus und Komfort, daher ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Route genauso gut als Pothole Road hätte bezeichnet werden können. Kashgar hat seinen Besuchern heute wenig Luxus zu bieten, denn Taxis sind meistens Eselskarren, Restaurants sind länger auf Dreck als auf Service und keines der Hotels entspricht auch nur annähernd internationalen Standards. Aus den Wasserhähnen tritt gelegentlich heißes Wasser aus, aber auch Kakerlaken, und das interessante Muster auf der Tapete entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Folge angesammelter Flecken.

Doch was für ein magischer Ort es ist! Die Stadt ist eine Oase, und das Wasser sprudelt durch Kanäle, die entlang der Hauptstraßen verlaufen und die Bäume nähren, die ein angenehmes Blätterdach bilden. Selbst in der brütenden Sommerhitze halten die Seen und Kanäle Kashgar relativ grün und kühl. Entzückende Gassen winden sich zwischen Lehmwänden, kleine Jungen fischen in von Bäumen gesäumten Seen, und der Verkehr auf den Hauptboulevards wird von Hirten verlangsamt, die Herden dickschwänziger Schafe treiben. Auf der Straße direkt vor meinem Hotel, dem Kashgar Guest House, tauchten und spritzten Kinder in den Kanälen, während die Eselskarren vorbeirollten.

China öffnete Kashgar 1983 für Ausländer, schloss die Stadt jedoch 1990 nach einer gescheiterten bewaffneten Rebellion in einer 70 Meilen entfernten Stadt kurzzeitig wieder. Die Spannungen nahmen im vergangenen Juni erneut zu, als bei einem Bombenanschlag auf ein Hotel im Zentrum der Stadt drei Anwohner ums Leben kamen. Die Feindseligkeit richtet sich gegen Chinesen, nicht gegen Ausländer (das Hotel – das Oasis – hatte keine ausländischen Gäste) und die Polizei sorgt nun in ganz Kashgar für strenge Sicherheitsvorkehrungen. Aber Kriminalität scheint es praktisch nicht zu geben, und ich fühlte mich ziemlich sicher, als ich während meines dreitägigen Besuchs im brütenden Sommer allein durch die Basare streifte.

Die Uiguren, die ich kennengelernt habe, waren sehr freundlich, vielleicht weil ich ein offensichtlicher Ausländer war. Maksoud, ein gedrungener Schmied in den Dreißigern, machte vier Stunden Pause von seiner Arbeit und führte mich durch den Sonntagsmarkt. Maksoud sprach problemlos nur Uigurisch, einen Dialekt des Türkischen, aber er konnte ein bisschen Chinesisch und wir konnten uns in dieser Sprache verständigen. (Nur wenige Kaufleute und Touristen sprechen überhaupt Englisch.) Das einzige Problem war, dass Maksoud zu höflich war: Er kaufte mir immer wieder ein süßes Eisgebräu, an dem ich mich verpflichtet fühlte, zu schlürfen, obwohl ich Angst vor allem hatte, was gemacht wurde mit dem heimischen Wasser. Entsprechend ängstlich, stellte ich bald fest.

Maksoud führte mich eine schmale Straße entlang und bog nach rechts durch eine noch schmalere, mit Lehmwänden gemauerte Gasse durch eine Tür und verkündete: „Das ist mein Zuhause.“ In seinem Wohnzimmer setzte er mich auf einen Ehrenplatz auf dem Teppich- überdachter Kang, die gemauerte Plattform, die im Winter durch ein darunter liegendes Feuer beheizt wird.

»Essen, trinken«, drängte er. Seine Frau brachte Erfrischungen und gab sie ihm, um sie mir zu servieren. Er goss schwachen Tee in eine fleckige Schüssel, füllte sie bis zur Hälfte und fügte dann Zucker hinzu – neun Stückchen –, bis der Tee bereit war, über den Rand zu laufen. Er legte auch eine lokale Version des Bagels auf, an der ich kaute, um die Süße des Tees zu vertreiben. Maksoud versorgte mich immer wieder mit Bagels und Tee, und es dauerte mehr als eine Stunde, bis ich mir die Hand schüttelte und zurück zum Basar schlenderte.

Am nächsten Tag mietete ich ein Taxi für ein paar Stunden (für 7 Dollar Hin- und Rückfahrt), um mich zu Kashgars beeindruckendstem historischen Schatz, dem Abak Hoja Tomb, zu bringen. Am Rande der Stadt gelegen, ist das um 1640 erbaute Grab einer der heiligsten Orte in der gesamten Region Xinjiang. Das Mausoleum wird von einer 25 Meter hohen Kuppel mit grünen Kacheln überragt, von vier schlanken Minaretten flankiert und von Gärten und einem alten Friedhof umgeben. Einheimische Muslime kommen, um um einen Gefallen zu beten. Eine Tradition besagt, dass eine Frau, die ein Baby wünscht, ein rotes Band in ein Fragment der Wand kleben sollte.

Das Grab enthält die Überreste von Abak Hoja, einem Herrscher von Kashgar aus dem 17. Jahrhundert, und mehreren Dutzend seiner Verwandten. Die bekannteste von ihnen ist seine Enkelin, eine uigurische Prinzessin aus dem 18. Nach ihrer Niederlage wurde sie angeblich als Konkubine des Kaisers nach Peking gebracht, beging jedoch weniger als zwei Jahre später Selbstmord. Laut der mürrischen jungen Frau, die als Hausmeisterin im Grab fungiert, wurde der Holzkarren direkt hinter der Tür verwendet, um die Leiche der duftenden Konkubine von Peking nach Kashgar zurückzubringen.

Die andere Hauptsehenswürdigkeit, die Aidkah-Moschee, dominiert den zentralen Platz. Ursprünglich im Jahr 1442 erbaut, aber seitdem viele Male renoviert, ist die Moschee sowohl ein öffentlicher Garten als auch ein Ort zum Beten. Die Moschee ist ein gelb gekacheltes Gebäude mit quadratischen Linien, die einer Kuppel weichen. Sie umfasst eine Fläche von der Größe eines großen Stadtblocks – gefüllt mit Bäumen, Teichen und Spazierwegen.

Am Freitag, dem heiligen Tag des Islam, können sich bis zu 20.000 Menschen in die Moschee und ihre Umgebung drängen, um sich Mekka zu stellen und mitzubeten. Sowohl Männer als auch Frauen kommen in die Moschee, obwohl Frauen eher am Rande bleiben. Zu weniger vollen Zeiten flanieren junge Leute oder lesen einfach Bücher im Schatten der Bäume.

Im hinteren Teil der Moschee befindet sich der formale Gebetsbereich, eine offene Halle, die mit Teppichschichten beladen ist. Normalerweise ist ein Geistlicher da, um das Licht anzuschalten und Fragen zu beantworten, aber der Mann, der an dem Tag, an dem ich dort war, Dienst hatte, konnte weder Englisch noch Chinesisch. Er versuchte trotzdem, hilfreich zu sein, indem er mich herumführte.

Die Umgebung der Moschee ist ein überfülltes Labyrinth aus Geschäften, Restaurants und weiß getünchten Lehmhäusern. Viele der Geschäfte verkaufen Souvenirs, von juwelenbesetzten Dolchen bis hin zu Miniatur-Koranen. Ihre Kunden besuchen Chinesen oder andere Asiaten sowie Rucksacktouristen, die auf dem zerklüfteten Karakorum Highway zwischen Islamabad, Pakistan und Kashgar über Land gekommen sind.

Etwa 300 Meter östlich und etwas nördlich der Moschee beginnen die Teppichläden. Moderne Xinjiang-Teppiche sind meist scheußlich und in leuchtenden Orange- und Grüntönen gewebt. Die uigurischen Händler haben jedoch erkannt, dass Ausländer bereit sind, für alte Teppiche, wenn sie als Antiquitäten bezeichnet werden, Höchstpreise zu zahlen. Wenn Sie also Interesse bekunden, werden Sie in Hinterzimmer geführt, wo Händler Ihnen Stapel mit viel schöneren Teppichen zeigen .

Sie sind alle aus Wolle, die meistens im alten Teppichherstellungszentrum von Khotan, nicht weit entfernt, hergestellt wird. Ähnlich den Teppichen, die im Westen als afghanische oder pakistanische Teppiche bekannt sind, sind die meisten, wenn auch vielleicht nicht so gut verarbeitet, 50 bis 100 Jahre alt, und einige sind stellenweise abgenutzt, fast alle sind schrecklich schmutzig.

Es werden Verhandlungen erwartet, und Sie wissen nie, was der niedrigste Preis ist, bis Sie weggegangen sind. Filzteppiche sind am billigsten, etwa 15 US-Dollar für 1,80 x 1,80 Meter, während Wollteppiche von 100 US-Dollar aufwärts reichen. Ich kaufte einen Teppich, ein rotes abstraktes Design, ungefähr 6 Fuß mal 9 Fuß, in ausgezeichnetem Zustand, für 200 Dollar. (Nach meiner Rückkehr nach Peking habe ich es jedoch in kaltem Wasser gewaschen und die Farbe lief leicht aus.)

Der wöchentliche Basar bleibt bei weitem die interessanteste Sehenswürdigkeit in Kashgar, und jeder Reisende sollte planen, am Sonntag in der Stadt zu sein, um ihn zu sehen. Der Open-Air-Markt ist um unbebaute Grundstücke herum aufgebaut, Händler stehen neben ihren Waren. Traditionsgemäß organisieren sich die Kaufleute so, dass die "Boutiques" sich gruppieren: Die Strohverkäufer stehen in einem Bereich neben Strohbergen, die Kurzwarenhändler stehen in einem anderen Haufen zusammen, die Huthändler in einem anderen und so weiter – mit vielen die Händler rufen ihre Angebote und Preise aus, um Kunden zu gewinnen.

Der Viehmarkt ist einer der wichtigsten Teile des Basars, und Bauern aus der Umgebung kommen oft, um Schafe, Ziegen, Rinder, Pferde und Kamele zu verkaufen. Die Uiguren sind ausgezeichnete Reiter, und ich sah, wie ein alter Hirte – wahrscheinlich gut über 70 – auf ein Stutfohlen sprang und ohne Sattel über das Feld raste. Anscheinend zufrieden kaufte er es für umgerechnet ein paar hundert Dollar, was für die meisten Einheimischen mehrere Monate einbrachte.

Es war die Art von Szene, dachte ich, die Marco Polo 1275 bemerkt haben könnte, als er Kashgar besucht haben soll. An den meisten Orten der Welt sind Gebrauchtwagenparks aus dem Boden geschossen, aber Kashgar bleibt eine Oase der Tradition. KASHGAR UND DARÜBER HINAUS

Eine Reihe von Agenturen bieten Touren an, die einen Halt in Kashgar beinhalten (immer für den Sonntagsmarkt). Im folgenden Beispiel beinhalten die Preise den Transport, alle Unterkünfte, die meisten oder alle Mahlzeiten, Flughafentransfers und die Dienste englischsprachiger Guides. Die meisten kombinieren Westchina mit dem Karakorum Highway und Pakistan bieten alle mehrere jährliche Abfahrten an. Alle unten aufgeführten Agenturen erstellen auch individuelle Touren.

ASIAN PACIFIC ADVENTURES, 826 South Sierra Bonita Avenue, Los Angeles, Kalifornien 90036 (Telefon: 213-935-3156), bietet zwei Seidenstraßen-Touren an. Die 24-tägige Seidenstraßen-Überlandreise beginnt in Bangkok und endet in Hongkong mit Stopps wie Karachi, Lahore, Peshawar, Swat, dem Karakorum Highway, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 3.983 USD pro Person, nur Land ( der Flugpreis von der Westküste beträgt etwa 1.650 USD). Die 11-tägige China/Pakistan-Option beginnt in Kashgar, überquert den Karakorum Highway und besucht Swat, Peshawar und Taxila, bevor sie in Islamabad endet. Abfahrt jeden Samstag von Juni bis Oktober 2.700 USD pro Person, nur Land.

CHINASMITH, 330 West 42d Street, New York, NY 10036 (212-239-2410 oder 800-872-4462), bietet eine 20-tägige Westchina-Tour, die in Peking beginnt und in Hongkong endet, und besucht Lanzhou, Jiayuguan, Dunhuang , Turpan, Kashgar, Urumqi und Guilin: 4.650 bis 4.700 US-Dollar pro Person, je nach Abflugdatum, einschließlich Flugpreis von der Westküste. Eine Variante der 24-tägigen Tour folgt der gleichen Route bis Kashgar, teilt sich dann auf, um dem Karakorum Highway zu folgen, besucht Swat und Islamabad, bevor sie in Bangkok endet. Die Preise reichen von 4.700 bis 4.875 US-Dollar pro Person, abhängig vom Abflugdatum, einschließlich des Flugpreises von der Westküste (Abflüge an der Ostküste kosten zusätzliche 300 US-Dollar).

HIMALAYAN INTERNATIONAL TOURS, 121 Lexington Avenue, New York, NY (212-686-5216), bietet eine 25-tägige Seidenroute-Abenteuerreise, die in Bangkok beginnt und endet, mit Stopps wie Lanzhou, Xining, Jiayuguan, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Kashgar, der Karakorum Highway und Islamabad: 3.890 Dollar pro Person, nur Land.

JOURNEY TO THE EAST, Post Office Box 1334, Flushing, N.Y. 11352 (718-358-4034), bietet zwei Reiserouten zur Seidenstraße. Die 20-tägige Essential Silk Road beginnt in Peking und endet in Hongkong, mit Stopps wie Urumqi, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 4.085 $ bis 4.185 $ pro Person, je nach Abflugdatum, einschließlich Flugpreis von der Westküste (Abfahrten an der Ostküste kosten zusätzlich 250 US-Dollar). Die 23-tägige Komplette Seidenstraße beginnt in Islamabad und endet in Peking. Sie besuchen Peshawar, Swat, den Karakorum Highway, Kashgar, Urumqi, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 4.130 USD pro Person, nur Land (Flugpreis von der Ostküste beträgt ungefähr 1.520 $). KASHGAR AUF EIGENE

Nicholas D. Kristof's Ratschläge für unabhängige Reisende:

Die meisten Touristen reisen im Rahmen von Pauschalreisen nach Kashgar. Wenn Sie alleine reisen, müssen Sie zuerst nach Ürümqi fliegen, wo Sie möglicherweise eine Nacht verbringen müssen. Dann ist die beste Unterkunft das HOLIDAY INN, 168 North Xinhua Road (Telefon: 991-218-788, Fax: 991-217-422). Ein Standard-Doppelzimmer kostet etwa 90 US-Dollar und kann in den USA unter der Telefonnummer 800-465-4329 gebucht werden.

In Kashgar selbst hat das KASHGAR GUEST HOUSE, 7 Tao Guzi Road (998-22367), keine Klimaanlage, aber die Zimmer sind einigermaßen komfortabel und es gibt heißes Wasser in etwas heruntergekommenen privaten Badezimmern. Das Guest House liegt jedoch außerhalb der Stadt und nur in der Nähe des Sonntagsmarktes. Das SIMAN HOTEL, am Siman Square (998-22129), ist zentraler gelegen und bietet ähnliche Annehmlichkeiten. Die Preise an beiden Orten sind gleich: 21 USD pro Nacht für ein Zimmer, ob Doppel- oder Einzelzimmer. Ähnlich und ziemlich zentral liegt auch das KASHGAR QINIWAKE HOTEL, 93 Siman Road (998-22291 Fax: 998-23087).

Alle Hotels haben Restaurants, manchmal auch zwei: eins namens "Muslim Restaurant", das lokale Spezialitäten serviert, und ein anderes, das Schweinefleisch und chinesische Gerichte serviert. Das Kashgar Guest House bietet ein Menü im Muslim Restaurant (4,50 USD pro Person), das jedoch mehrere Stunden im Voraus bestellt werden muss.

JOHN'S INFORMATION SERVICE AND CAFE, am Siman Square gegenüber dem Siman Hotel, ist ein Café im Freien mit englischen Menüs und englischsprachigem Personal. Das Essen, das hauptsächlich chinesisch ist, ist ziemlich gut und eine Mahlzeit kostet weniger als 3 US-Dollar pro Person, einschließlich Getränk. Die lokalen Restaurants bieten Mahlzeiten für weniger als 1 USD pro Person an, aber erwarten Sie nicht viel. Knödel und Fleischbrötchen zum Beispiel enthalten meist Klumpen Lammfett. Reispilaw ist etwas sicherer, ebenso wie Fleischspieße und Nudelgerichte.

Vermeiden Sie lokales Wasser und Eis und bleiben Sie bei Tee, alkoholfreien Getränken oder Bier. Xinjiang, das lokale Bier, ist trinkbar.

Die meisten Hotels verleihen Fahrräder für 35 Cent pro Stunde. Auch Eselskarren sind allgegenwärtig, aber sie sind ebenso unbequem wie billig. Sie müssen den Fahrpreis von 2 USD aushandeln, der Sie überall hinbringen sollte. Taxis müssen über Ihr Hotel gebucht werden. Ich habe ungefähr 7 US-Dollar bezahlt, um ein Taxi für ein paar Stunden zu mieten, um das Grab von Abak Hoja zu besuchen.

Die beste Zeit, um Kashgar zu besuchen, sind Frühling und Herbst, obwohl ich den Sommer als heiß, aber erträglich empfand. Die Winter sind kalt.


Kashgar, Auf Chinas Seidenstraße

AM ENDE der Welt, wo sich die Oase Kashgar wie eine Fata Morgana aus der umliegenden Wüste erhebt, erwartete ich, dass vielleicht nur Sand und Wasser verkauft werden. Aber auch im Zeitalter der Informationsautobahn hält Kashgar an der alten Seidenstraße stolz an seinem Erbe als Handelszentrum fest.

Als ich mich kürzlich auf einem Sonntagsbasar in Kashgar durch die Menge von etwa 100.000 drängte, war ich von einer Fülle von Waren umgeben, die von Wassermelonenscheiben (3 Cent) über seidene Tagesdecken (20 US-Dollar) bis hin zu rubinbeladenen Dolchen ( 100 Dollar) bis hin zu feinen Kamelen (525 Dollar). Das Marktgebiet umfasst mehr als eine Quadratmeile, und mittendrin geriet ich unerwartet in einen Stau. Es waren keine Autos in Sicht, aber der Verkehrskollaps dauerte immer noch eine halbe Stunde, während fettschwänzige Schafe gebieterisch brüllten und Pferdekutschenfahrer »Hosh« riefen, das örtliche Äquivalent zum Hupen.

Ich stand in der riesigen Menge und wartete darauf, dass der menschliche Fluss seine Bewegung wieder aufnahm, und musterte die Menschen um mich herum: gebeugte alte Männer mit weißen Schädeldecken und zerklüfteten Gesichtern, die misstrauisch in meine Kamera starrten Teenager-Jungs auf Eselskarren, ungeduldig mit ihren Peitschen wedelnd im stockenden Verkehr beleibte Frauen mittleren Alters in langen Röcken, jeder Arm um ein protestierendes Huhn gelegt, und junge Frauen, die ganz in Schleier und Stoffe gehüllt sind, aus denen gedämpfte Rufe ertönen, wenn sie kommunizieren wollen.

Zwei Jahrtausende oder länger war Kashgar die größte Marktstadt an einer der wichtigsten Handelsrouten der Antike. Auf ihr reisten Karawanen von jeweils tausend Kamelen und transportierten Seide, Gewürze, Gold und Edelsteine ​​zwischen Konstantinopel (heute Istanbul, Türkei) und der zentralchinesischen Stadt Xian, der damaligen Hauptstadt. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Kashgar erneut bekannt, als Großbritannien und Russland mit Intrigen und Spionage, die als "Großes Spiel" bekannt sind, um Einfluss auf Zentralasien kämpften etwas heruntergekommenes Hotel, während die Russen ihr Konsulat ein Stück weiter einrichteten, im heutigen recht komfortablen Hotel Siman.

Heute hat Kashgar – jetzt offiziell Kashi genannt – weniger die Textur chinesischer Städte wie Shanghai als die der alten zentralasiatischen Städte wie Samarkand in Usbekistan oder sogar der arabischen Städte wie Fez in Marokko. Fast 90 Prozent der 200.000 Einwohner von Kashgar sind Nicht-Chinesen, die überwiegende Mehrheit Türken und Muslime. Seine engsten Grenzen sind mit den ehemaligen Sowjetrepubliken Kirgisistan und Tadschikistan, und es hat auch enge Verbindungen zum nahe gelegenen Pakistan. Aber bei aller Tausendundeiner-Nacht-Atmosphäre enthält Kashgar auch solche kommunistischen Embleme Chinas des 20. Jahrhunderts wie graue sozialistische Betongebäude und eine 55 Fuß hohe Statue des Vorsitzenden Mao.

Umgeben vom Tian-Shan-Gebirge, dem Pamir-Gebirge und der riesigen Taklamakan-Wüste war Kashgar noch nie so einfach zu erreichen. Von Peking aus müssen Sie nach Urumqi fliegen, der Hauptstadt von Xinjiang, der "autonomen Region", in der Kashgar liegt. Urumqi ist eine eher langweilige chinesisch dominierte Stadt, in der Sie möglicherweise die Nacht verbringen müssen, bevor Sie den 40-minütigen Flug nach Kashgar nehmen. Die Flugzeuge samt Piloten sind aus Kasachstan geleast, und die Besatzung meines Flugzeugs schien auf dem Flughafen so verloren und verwirrt zu sein wie jeder Tourist.

Als ich in Kashgar landete, sah ich mich einer Horde unternehmerisch denkender Taxifahrer gegenüber, die, wie ein chinesisches Sprichwort sagt, begierig darauf waren, den Ausländer „quotzai lao wai“ zu enthäuten. Der Ausdruck ist im übertragenen Sinne gemeint, aber die Verhandlungen über Taxipreise werden so aggressiv geführt, dass ein Besucher es missverstehen könnte.

Meine erste Aufgabe bestand darin, schnell eine Fahrkarte von Kashgar aus zu kaufen. Für Individualtouristen ist es unmöglich, eine Rundreise zu buchen, daher lauert immer die Angst, dass man ankommt und alle Flüge für die nächsten sechs Wochen ausgebucht ist. In der Praxis scheinen die Plätze jedoch innerhalb von ein oder zwei Tagen verfügbar zu sein.

Ausdrücke wie "Silk Road" suggerieren Luxus und Komfort, daher ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Route genauso gut als Pothole Road hätte bezeichnet werden können. Kashgar hat seinen Besuchern heute wenig Luxus zu bieten, denn Taxis sind meistens Eselskarren, Restaurants sind länger auf Dreck als auf Service und keines der Hotels entspricht auch nur annähernd internationalen Standards. Aus den Wasserhähnen tritt gelegentlich heißes Wasser aus, aber auch Kakerlaken, und das interessante Muster auf der Tapete entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Folge angesammelter Flecken.

Doch was für ein magischer Ort es ist! Die Stadt ist eine Oase, und das Wasser sprudelt durch Kanäle, die entlang der Hauptstraßen verlaufen und die Bäume nähren, die ein angenehmes Blätterdach bilden. Selbst in der brütenden Sommerhitze halten die Seen und Kanäle Kashgar relativ grün und kühl.Entzückende Gassen winden sich zwischen Lehmwänden, kleine Jungen fischen in von Bäumen gesäumten Seen, und der Verkehr auf den Hauptboulevards wird von Hirten verlangsamt, die Herden dickschwänziger Schafe treiben. Auf der Straße direkt vor meinem Hotel, dem Kashgar Guest House, tauchten und spritzten Kinder in den Kanälen, während die Eselskarren vorbeirollten.

China öffnete Kashgar 1983 für Ausländer, schloss die Stadt jedoch 1990 nach einer gescheiterten bewaffneten Rebellion in einer 70 Meilen entfernten Stadt kurzzeitig wieder. Die Spannungen nahmen im vergangenen Juni erneut zu, als bei einem Bombenanschlag auf ein Hotel im Zentrum der Stadt drei Anwohner ums Leben kamen. Die Feindseligkeit richtet sich gegen Chinesen, nicht gegen Ausländer (das Hotel – das Oasis – hatte keine ausländischen Gäste) und die Polizei sorgt nun in ganz Kashgar für strenge Sicherheitsvorkehrungen. Aber Kriminalität scheint es praktisch nicht zu geben, und ich fühlte mich ziemlich sicher, als ich während meines dreitägigen Besuchs im brütenden Sommer allein durch die Basare streifte.

Die Uiguren, die ich kennengelernt habe, waren sehr freundlich, vielleicht weil ich ein offensichtlicher Ausländer war. Maksoud, ein gedrungener Schmied in den Dreißigern, machte vier Stunden Pause von seiner Arbeit und führte mich durch den Sonntagsmarkt. Maksoud sprach problemlos nur Uigurisch, einen Dialekt des Türkischen, aber er konnte ein bisschen Chinesisch und wir konnten uns in dieser Sprache verständigen. (Nur wenige Kaufleute und Touristen sprechen überhaupt Englisch.) Das einzige Problem war, dass Maksoud zu höflich war: Er kaufte mir immer wieder ein süßes Eisgebräu, an dem ich mich verpflichtet fühlte, zu schlürfen, obwohl ich Angst vor allem hatte, was gemacht wurde mit dem heimischen Wasser. Entsprechend ängstlich, stellte ich bald fest.

Maksoud führte mich eine schmale Straße entlang und bog nach rechts durch eine noch schmalere, mit Lehmwänden gemauerte Gasse durch eine Tür und verkündete: „Das ist mein Zuhause.“ In seinem Wohnzimmer setzte er mich auf einen Ehrenplatz auf dem Teppich- überdachter Kang, die gemauerte Plattform, die im Winter durch ein darunter liegendes Feuer beheizt wird.

»Essen, trinken«, drängte er. Seine Frau brachte Erfrischungen und gab sie ihm, um sie mir zu servieren. Er goss schwachen Tee in eine fleckige Schüssel, füllte sie bis zur Hälfte und fügte dann Zucker hinzu – neun Stückchen –, bis der Tee bereit war, über den Rand zu laufen. Er legte auch eine lokale Version des Bagels auf, an der ich kaute, um die Süße des Tees zu vertreiben. Maksoud versorgte mich immer wieder mit Bagels und Tee, und es dauerte mehr als eine Stunde, bis ich mir die Hand schüttelte und zurück zum Basar schlenderte.

Am nächsten Tag mietete ich ein Taxi für ein paar Stunden (für 7 Dollar Hin- und Rückfahrt), um mich zu Kashgars beeindruckendstem historischen Schatz, dem Abak Hoja Tomb, zu bringen. Am Rande der Stadt gelegen, ist das um 1640 erbaute Grab einer der heiligsten Orte in der gesamten Region Xinjiang. Das Mausoleum wird von einer 25 Meter hohen Kuppel mit grünen Kacheln überragt, von vier schlanken Minaretten flankiert und von Gärten und einem alten Friedhof umgeben. Einheimische Muslime kommen, um um einen Gefallen zu beten. Eine Tradition besagt, dass eine Frau, die ein Baby wünscht, ein rotes Band in ein Fragment der Wand kleben sollte.

Das Grab enthält die Überreste von Abak Hoja, einem Herrscher von Kashgar aus dem 17. Jahrhundert, und mehreren Dutzend seiner Verwandten. Die bekannteste von ihnen ist seine Enkelin, eine uigurische Prinzessin aus dem 18. Nach ihrer Niederlage wurde sie angeblich als Konkubine des Kaisers nach Peking gebracht, beging jedoch weniger als zwei Jahre später Selbstmord. Laut der mürrischen jungen Frau, die als Hausmeisterin im Grab fungiert, wurde der Holzkarren direkt hinter der Tür verwendet, um die Leiche der duftenden Konkubine von Peking nach Kashgar zurückzubringen.

Die andere Hauptsehenswürdigkeit, die Aidkah-Moschee, dominiert den zentralen Platz. Ursprünglich im Jahr 1442 erbaut, aber seitdem viele Male renoviert, ist die Moschee sowohl ein öffentlicher Garten als auch ein Ort zum Beten. Die Moschee ist ein gelb gekacheltes Gebäude mit quadratischen Linien, die einer Kuppel weichen. Sie umfasst eine Fläche von der Größe eines großen Stadtblocks – gefüllt mit Bäumen, Teichen und Spazierwegen.

Am Freitag, dem heiligen Tag des Islam, können sich bis zu 20.000 Menschen in die Moschee und ihre Umgebung drängen, um sich Mekka zu stellen und mitzubeten. Sowohl Männer als auch Frauen kommen in die Moschee, obwohl Frauen eher am Rande bleiben. Zu weniger vollen Zeiten flanieren junge Leute oder lesen einfach Bücher im Schatten der Bäume.

Im hinteren Teil der Moschee befindet sich der formale Gebetsbereich, eine offene Halle, die mit Teppichschichten beladen ist. Normalerweise ist ein Geistlicher da, um das Licht anzuschalten und Fragen zu beantworten, aber der Mann, der an dem Tag, an dem ich dort war, Dienst hatte, konnte weder Englisch noch Chinesisch. Er versuchte trotzdem, hilfreich zu sein, indem er mich herumführte.

Die Umgebung der Moschee ist ein überfülltes Labyrinth aus Geschäften, Restaurants und weiß getünchten Lehmhäusern. Viele der Geschäfte verkaufen Souvenirs, von juwelenbesetzten Dolchen bis hin zu Miniatur-Koranen. Ihre Kunden besuchen Chinesen oder andere Asiaten sowie Rucksacktouristen, die auf dem zerklüfteten Karakorum Highway zwischen Islamabad, Pakistan und Kashgar über Land gekommen sind.

Etwa 300 Meter östlich und etwas nördlich der Moschee beginnen die Teppichläden. Moderne Xinjiang-Teppiche sind meist scheußlich und in leuchtenden Orange- und Grüntönen gewebt. Die uigurischen Händler haben jedoch erkannt, dass Ausländer bereit sind, für alte Teppiche, wenn sie als Antiquitäten bezeichnet werden, Höchstpreise zu zahlen. Wenn Sie also Interesse bekunden, werden Sie in Hinterzimmer geführt, wo Händler Ihnen Stapel mit viel schöneren Teppichen zeigen .

Sie sind alle aus Wolle, die meistens im alten Teppichherstellungszentrum von Khotan, nicht weit entfernt, hergestellt wird. Ähnlich den Teppichen, die im Westen als afghanische oder pakistanische Teppiche bekannt sind, sind die meisten, wenn auch vielleicht nicht so gut verarbeitet, 50 bis 100 Jahre alt, und einige sind stellenweise abgenutzt, fast alle sind schrecklich schmutzig.

Es werden Verhandlungen erwartet, und Sie wissen nie, was der niedrigste Preis ist, bis Sie weggegangen sind. Filzteppiche sind am billigsten, etwa 15 US-Dollar für 1,80 x 1,80 Meter, während Wollteppiche von 100 US-Dollar aufwärts reichen. Ich kaufte einen Teppich, ein rotes abstraktes Design, ungefähr 6 Fuß mal 9 Fuß, in ausgezeichnetem Zustand, für 200 Dollar. (Nach meiner Rückkehr nach Peking habe ich es jedoch in kaltem Wasser gewaschen und die Farbe lief leicht aus.)

Der wöchentliche Basar bleibt bei weitem die interessanteste Sehenswürdigkeit in Kashgar, und jeder Reisende sollte planen, am Sonntag in der Stadt zu sein, um ihn zu sehen. Der Open-Air-Markt ist um unbebaute Grundstücke herum aufgebaut, Händler stehen neben ihren Waren. Traditionsgemäß organisieren sich die Kaufleute so, dass die "Boutiques" sich gruppieren: Die Strohverkäufer stehen in einem Bereich neben Strohbergen, die Kurzwarenhändler stehen in einem anderen Haufen zusammen, die Huthändler in einem anderen und so weiter – mit vielen die Händler rufen ihre Angebote und Preise aus, um Kunden zu gewinnen.

Der Viehmarkt ist einer der wichtigsten Teile des Basars, und Bauern aus der Umgebung kommen oft, um Schafe, Ziegen, Rinder, Pferde und Kamele zu verkaufen. Die Uiguren sind ausgezeichnete Reiter, und ich sah, wie ein alter Hirte – wahrscheinlich gut über 70 – auf ein Stutfohlen sprang und ohne Sattel über das Feld raste. Anscheinend zufrieden kaufte er es für umgerechnet ein paar hundert Dollar, was für die meisten Einheimischen mehrere Monate einbrachte.

Es war die Art von Szene, dachte ich, die Marco Polo 1275 bemerkt haben könnte, als er Kashgar besucht haben soll. An den meisten Orten der Welt sind Gebrauchtwagenparks aus dem Boden geschossen, aber Kashgar bleibt eine Oase der Tradition. KASHGAR UND DARÜBER HINAUS

Eine Reihe von Agenturen bieten Touren an, die einen Halt in Kashgar beinhalten (immer für den Sonntagsmarkt). Im folgenden Beispiel beinhalten die Preise den Transport, alle Unterkünfte, die meisten oder alle Mahlzeiten, Flughafentransfers und die Dienste englischsprachiger Guides. Die meisten kombinieren Westchina mit dem Karakorum Highway und Pakistan bieten alle mehrere jährliche Abfahrten an. Alle unten aufgeführten Agenturen erstellen auch individuelle Touren.

ASIAN PACIFIC ADVENTURES, 826 South Sierra Bonita Avenue, Los Angeles, Kalifornien 90036 (Telefon: 213-935-3156), bietet zwei Seidenstraßen-Touren an. Die 24-tägige Seidenstraßen-Überlandreise beginnt in Bangkok und endet in Hongkong mit Stopps wie Karachi, Lahore, Peshawar, Swat, dem Karakorum Highway, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 3.983 USD pro Person, nur Land ( der Flugpreis von der Westküste beträgt etwa 1.650 USD). Die 11-tägige China/Pakistan-Option beginnt in Kashgar, überquert den Karakorum Highway und besucht Swat, Peshawar und Taxila, bevor sie in Islamabad endet. Abfahrt jeden Samstag von Juni bis Oktober 2.700 USD pro Person, nur Land.

CHINASMITH, 330 West 42d Street, New York, NY 10036 (212-239-2410 oder 800-872-4462), bietet eine 20-tägige Westchina-Tour, die in Peking beginnt und in Hongkong endet, und besucht Lanzhou, Jiayuguan, Dunhuang , Turpan, Kashgar, Urumqi und Guilin: 4.650 bis 4.700 US-Dollar pro Person, je nach Abflugdatum, einschließlich Flugpreis von der Westküste. Eine Variante der 24-tägigen Tour folgt der gleichen Route bis Kashgar, teilt sich dann auf, um dem Karakorum Highway zu folgen, besucht Swat und Islamabad, bevor sie in Bangkok endet. Die Preise reichen von 4.700 bis 4.875 US-Dollar pro Person, abhängig vom Abflugdatum, einschließlich des Flugpreises von der Westküste (Abflüge an der Ostküste kosten zusätzliche 300 US-Dollar).

HIMALAYAN INTERNATIONAL TOURS, 121 Lexington Avenue, New York, NY (212-686-5216), bietet eine 25-tägige Seidenroute-Abenteuerreise, die in Bangkok beginnt und endet, mit Stopps wie Lanzhou, Xining, Jiayuguan, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Kashgar, der Karakorum Highway und Islamabad: 3.890 Dollar pro Person, nur Land.

JOURNEY TO THE EAST, Post Office Box 1334, Flushing, N.Y. 11352 (718-358-4034), bietet zwei Reiserouten zur Seidenstraße. Die 20-tägige Essential Silk Road beginnt in Peking und endet in Hongkong, mit Stopps wie Urumqi, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 4.085 $ bis 4.185 $ pro Person, je nach Abflugdatum, einschließlich Flugpreis von der Westküste (Abfahrten an der Ostküste kosten zusätzlich 250 US-Dollar). Die 23-tägige Komplette Seidenstraße beginnt in Islamabad und endet in Peking. Sie besuchen Peshawar, Swat, den Karakorum Highway, Kashgar, Urumqi, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 4.130 USD pro Person, nur Land (Flugpreis von der Ostküste beträgt ungefähr 1.520 $). KASHGAR AUF EIGENE

Nicholas D. Kristof's Ratschläge für unabhängige Reisende:

Die meisten Touristen reisen im Rahmen von Pauschalreisen nach Kashgar. Wenn Sie alleine reisen, müssen Sie zuerst nach Ürümqi fliegen, wo Sie möglicherweise eine Nacht verbringen müssen. Dann ist die beste Unterkunft das HOLIDAY INN, 168 North Xinhua Road (Telefon: 991-218-788, Fax: 991-217-422). Ein Standard-Doppelzimmer kostet etwa 90 US-Dollar und kann in den USA unter der Telefonnummer 800-465-4329 gebucht werden.

In Kashgar selbst hat das KASHGAR GUEST HOUSE, 7 Tao Guzi Road (998-22367), keine Klimaanlage, aber die Zimmer sind einigermaßen komfortabel und es gibt heißes Wasser in etwas heruntergekommenen privaten Badezimmern. Das Guest House liegt jedoch außerhalb der Stadt und nur in der Nähe des Sonntagsmarktes. Das SIMAN HOTEL, am Siman Square (998-22129), ist zentraler gelegen und bietet ähnliche Annehmlichkeiten. Die Preise an beiden Orten sind gleich: 21 USD pro Nacht für ein Zimmer, ob Doppel- oder Einzelzimmer. Ähnlich und ziemlich zentral liegt auch das KASHGAR QINIWAKE HOTEL, 93 Siman Road (998-22291 Fax: 998-23087).

Alle Hotels haben Restaurants, manchmal auch zwei: eins namens "Muslim Restaurant", das lokale Spezialitäten serviert, und ein anderes, das Schweinefleisch und chinesische Gerichte serviert. Das Kashgar Guest House bietet ein Menü im Muslim Restaurant (4,50 USD pro Person), das jedoch mehrere Stunden im Voraus bestellt werden muss.

JOHN'S INFORMATION SERVICE AND CAFE, am Siman Square gegenüber dem Siman Hotel, ist ein Café im Freien mit englischen Menüs und englischsprachigem Personal. Das Essen, das hauptsächlich chinesisch ist, ist ziemlich gut und eine Mahlzeit kostet weniger als 3 US-Dollar pro Person, einschließlich Getränk. Die lokalen Restaurants bieten Mahlzeiten für weniger als 1 USD pro Person an, aber erwarten Sie nicht viel. Knödel und Fleischbrötchen zum Beispiel enthalten meist Klumpen Lammfett. Reispilaw ist etwas sicherer, ebenso wie Fleischspieße und Nudelgerichte.

Vermeiden Sie lokales Wasser und Eis und bleiben Sie bei Tee, alkoholfreien Getränken oder Bier. Xinjiang, das lokale Bier, ist trinkbar.

Die meisten Hotels verleihen Fahrräder für 35 Cent pro Stunde. Auch Eselskarren sind allgegenwärtig, aber sie sind ebenso unbequem wie billig. Sie müssen den Fahrpreis von 2 USD aushandeln, der Sie überall hinbringen sollte. Taxis müssen über Ihr Hotel gebucht werden. Ich habe ungefähr 7 US-Dollar bezahlt, um ein Taxi für ein paar Stunden zu mieten, um das Grab von Abak Hoja zu besuchen.

Die beste Zeit, um Kashgar zu besuchen, sind Frühling und Herbst, obwohl ich den Sommer als heiß, aber erträglich empfand. Die Winter sind kalt.


Kashgar, Auf Chinas Seidenstraße

AM ENDE der Welt, wo sich die Oase Kashgar wie eine Fata Morgana aus der umliegenden Wüste erhebt, erwartete ich, dass vielleicht nur Sand und Wasser verkauft werden. Aber auch im Zeitalter der Informationsautobahn hält Kashgar an der alten Seidenstraße stolz an seinem Erbe als Handelszentrum fest.

Als ich mich kürzlich auf einem Sonntagsbasar in Kashgar durch die Menge von etwa 100.000 drängte, war ich von einer Fülle von Waren umgeben, die von Wassermelonenscheiben (3 Cent) über seidene Tagesdecken (20 US-Dollar) bis hin zu rubinbeladenen Dolchen ( 100 Dollar) bis hin zu feinen Kamelen (525 Dollar). Das Marktgebiet umfasst mehr als eine Quadratmeile, und mittendrin geriet ich unerwartet in einen Stau. Es waren keine Autos in Sicht, aber der Verkehrskollaps dauerte immer noch eine halbe Stunde, während fettschwänzige Schafe gebieterisch brüllten und Pferdekutschenfahrer »Hosh« riefen, das örtliche Äquivalent zum Hupen.

Ich stand in der riesigen Menge und wartete darauf, dass der menschliche Fluss seine Bewegung wieder aufnahm, und musterte die Menschen um mich herum: gebeugte alte Männer mit weißen Schädeldecken und zerklüfteten Gesichtern, die misstrauisch in meine Kamera starrten Teenager-Jungs auf Eselskarren, ungeduldig mit ihren Peitschen wedelnd im stockenden Verkehr beleibte Frauen mittleren Alters in langen Röcken, jeder Arm um ein protestierendes Huhn gelegt, und junge Frauen, die ganz in Schleier und Stoffe gehüllt sind, aus denen gedämpfte Rufe ertönen, wenn sie kommunizieren wollen.

Zwei Jahrtausende oder länger war Kashgar die größte Marktstadt an einer der wichtigsten Handelsrouten der Antike. Auf ihr reisten Karawanen von jeweils tausend Kamelen und transportierten Seide, Gewürze, Gold und Edelsteine ​​zwischen Konstantinopel (heute Istanbul, Türkei) und der zentralchinesischen Stadt Xian, der damaligen Hauptstadt. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Kashgar erneut bekannt, als Großbritannien und Russland mit Intrigen und Spionage, die als "Großes Spiel" bekannt sind, um Einfluss auf Zentralasien kämpften etwas heruntergekommenes Hotel, während die Russen ihr Konsulat ein Stück weiter einrichteten, im heutigen recht komfortablen Hotel Siman.

Heute hat Kashgar – jetzt offiziell Kashi genannt – weniger die Textur chinesischer Städte wie Shanghai als die der alten zentralasiatischen Städte wie Samarkand in Usbekistan oder sogar der arabischen Städte wie Fez in Marokko. Fast 90 Prozent der 200.000 Einwohner von Kashgar sind Nicht-Chinesen, die überwiegende Mehrheit Türken und Muslime. Seine engsten Grenzen sind mit den ehemaligen Sowjetrepubliken Kirgisistan und Tadschikistan, und es hat auch enge Verbindungen zum nahe gelegenen Pakistan. Aber bei aller Tausendundeiner-Nacht-Atmosphäre enthält Kashgar auch solche kommunistischen Embleme Chinas des 20. Jahrhunderts wie graue sozialistische Betongebäude und eine 55 Fuß hohe Statue des Vorsitzenden Mao.

Umgeben vom Tian-Shan-Gebirge, dem Pamir-Gebirge und der riesigen Taklamakan-Wüste war Kashgar noch nie so einfach zu erreichen. Von Peking aus müssen Sie nach Urumqi fliegen, der Hauptstadt von Xinjiang, der "autonomen Region", in der Kashgar liegt. Urumqi ist eine eher langweilige chinesisch dominierte Stadt, in der Sie möglicherweise die Nacht verbringen müssen, bevor Sie den 40-minütigen Flug nach Kashgar nehmen. Die Flugzeuge samt Piloten sind aus Kasachstan geleast, und die Besatzung meines Flugzeugs schien auf dem Flughafen so verloren und verwirrt zu sein wie jeder Tourist.

Als ich in Kashgar landete, sah ich mich einer Horde unternehmerisch denkender Taxifahrer gegenüber, die, wie ein chinesisches Sprichwort sagt, begierig darauf waren, den Ausländer „quotzai lao wai“ zu enthäuten. Der Ausdruck ist im übertragenen Sinne gemeint, aber die Verhandlungen über Taxipreise werden so aggressiv geführt, dass ein Besucher es missverstehen könnte.

Meine erste Aufgabe bestand darin, schnell eine Fahrkarte von Kashgar aus zu kaufen. Für Individualtouristen ist es unmöglich, eine Rundreise zu buchen, daher lauert immer die Angst, dass man ankommt und alle Flüge für die nächsten sechs Wochen ausgebucht ist. In der Praxis scheinen die Plätze jedoch innerhalb von ein oder zwei Tagen verfügbar zu sein.

Ausdrücke wie "Silk Road" suggerieren Luxus und Komfort, daher ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Route genauso gut als Pothole Road hätte bezeichnet werden können. Kashgar hat seinen Besuchern heute wenig Luxus zu bieten, denn Taxis sind meistens Eselskarren, Restaurants sind länger auf Dreck als auf Service und keines der Hotels entspricht auch nur annähernd internationalen Standards. Aus den Wasserhähnen tritt gelegentlich heißes Wasser aus, aber auch Kakerlaken, und das interessante Muster auf der Tapete entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Folge angesammelter Flecken.

Doch was für ein magischer Ort es ist! Die Stadt ist eine Oase, und das Wasser sprudelt durch Kanäle, die entlang der Hauptstraßen verlaufen und die Bäume nähren, die ein angenehmes Blätterdach bilden. Selbst in der brütenden Sommerhitze halten die Seen und Kanäle Kashgar relativ grün und kühl. Entzückende Gassen winden sich zwischen Lehmwänden, kleine Jungen fischen in von Bäumen gesäumten Seen, und der Verkehr auf den Hauptboulevards wird von Hirten verlangsamt, die Herden dickschwänziger Schafe treiben. Auf der Straße direkt vor meinem Hotel, dem Kashgar Guest House, tauchten und spritzten Kinder in den Kanälen, während die Eselskarren vorbeirollten.

China öffnete Kashgar 1983 für Ausländer, schloss die Stadt jedoch 1990 nach einer gescheiterten bewaffneten Rebellion in einer 70 Meilen entfernten Stadt kurzzeitig wieder. Die Spannungen nahmen im vergangenen Juni erneut zu, als bei einem Bombenanschlag auf ein Hotel im Zentrum der Stadt drei Anwohner ums Leben kamen. Die Feindseligkeit richtet sich gegen Chinesen, nicht gegen Ausländer (das Hotel – das Oasis – hatte keine ausländischen Gäste) und die Polizei sorgt nun in ganz Kashgar für strenge Sicherheitsvorkehrungen. Aber Kriminalität scheint es praktisch nicht zu geben, und ich fühlte mich ziemlich sicher, als ich während meines dreitägigen Besuchs im brütenden Sommer allein durch die Basare streifte.

Die Uiguren, die ich kennengelernt habe, waren sehr freundlich, vielleicht weil ich ein offensichtlicher Ausländer war. Maksoud, ein gedrungener Schmied in den Dreißigern, machte vier Stunden Pause von seiner Arbeit und führte mich durch den Sonntagsmarkt. Maksoud sprach problemlos nur Uigurisch, einen Dialekt des Türkischen, aber er konnte ein bisschen Chinesisch und wir konnten uns in dieser Sprache verständigen. (Nur wenige Kaufleute und Touristen sprechen überhaupt Englisch.) Das einzige Problem war, dass Maksoud zu höflich war: Er kaufte mir immer wieder ein süßes Eisgebräu, an dem ich mich verpflichtet fühlte, zu schlürfen, obwohl ich Angst vor allem hatte, was gemacht wurde mit dem heimischen Wasser. Entsprechend ängstlich, stellte ich bald fest.

Maksoud führte mich eine schmale Straße entlang und bog nach rechts durch eine noch schmalere, mit Lehmwänden gemauerte Gasse durch eine Tür und verkündete: „Das ist mein Zuhause.“ In seinem Wohnzimmer setzte er mich auf einen Ehrenplatz auf dem Teppich- überdachter Kang, die gemauerte Plattform, die im Winter durch ein darunter liegendes Feuer beheizt wird.

»Essen, trinken«, drängte er. Seine Frau brachte Erfrischungen und gab sie ihm, um sie mir zu servieren. Er goss schwachen Tee in eine fleckige Schüssel, füllte sie bis zur Hälfte und fügte dann Zucker hinzu – neun Stückchen –, bis der Tee bereit war, über den Rand zu laufen. Er legte auch eine lokale Version des Bagels auf, an der ich kaute, um die Süße des Tees zu vertreiben. Maksoud versorgte mich immer wieder mit Bagels und Tee, und es dauerte mehr als eine Stunde, bis ich mir die Hand schüttelte und zurück zum Basar schlenderte.

Am nächsten Tag mietete ich ein Taxi für ein paar Stunden (für 7 Dollar Hin- und Rückfahrt), um mich zu Kashgars beeindruckendstem historischen Schatz, dem Abak Hoja Tomb, zu bringen. Am Rande der Stadt gelegen, ist das um 1640 erbaute Grab einer der heiligsten Orte in der gesamten Region Xinjiang. Das Mausoleum wird von einer 25 Meter hohen Kuppel mit grünen Kacheln überragt, von vier schlanken Minaretten flankiert und von Gärten und einem alten Friedhof umgeben. Einheimische Muslime kommen, um um einen Gefallen zu beten. Eine Tradition besagt, dass eine Frau, die ein Baby wünscht, ein rotes Band in ein Fragment der Wand kleben sollte.

Das Grab enthält die Überreste von Abak Hoja, einem Herrscher von Kashgar aus dem 17. Jahrhundert, und mehreren Dutzend seiner Verwandten. Die bekannteste von ihnen ist seine Enkelin, eine uigurische Prinzessin aus dem 18. Nach ihrer Niederlage wurde sie angeblich als Konkubine des Kaisers nach Peking gebracht, beging jedoch weniger als zwei Jahre später Selbstmord. Laut der mürrischen jungen Frau, die als Hausmeisterin im Grab fungiert, wurde der Holzkarren direkt hinter der Tür verwendet, um die Leiche der duftenden Konkubine von Peking nach Kashgar zurückzubringen.

Die andere Hauptsehenswürdigkeit, die Aidkah-Moschee, dominiert den zentralen Platz. Ursprünglich im Jahr 1442 erbaut, aber seitdem viele Male renoviert, ist die Moschee sowohl ein öffentlicher Garten als auch ein Ort zum Beten. Die Moschee ist ein gelb gekacheltes Gebäude mit quadratischen Linien, die einer Kuppel weichen. Sie umfasst eine Fläche von der Größe eines großen Stadtblocks – gefüllt mit Bäumen, Teichen und Spazierwegen.

Am Freitag, dem heiligen Tag des Islam, können sich bis zu 20.000 Menschen in die Moschee und ihre Umgebung drängen, um sich Mekka zu stellen und mitzubeten. Sowohl Männer als auch Frauen kommen in die Moschee, obwohl Frauen eher am Rande bleiben. Zu weniger vollen Zeiten flanieren junge Leute oder lesen einfach Bücher im Schatten der Bäume.

Im hinteren Teil der Moschee befindet sich der formale Gebetsbereich, eine offene Halle, die mit Teppichschichten beladen ist. Normalerweise ist ein Geistlicher da, um das Licht anzuschalten und Fragen zu beantworten, aber der Mann, der an dem Tag, an dem ich dort war, Dienst hatte, konnte weder Englisch noch Chinesisch. Er versuchte trotzdem, hilfreich zu sein, indem er mich herumführte.

Die Umgebung der Moschee ist ein überfülltes Labyrinth aus Geschäften, Restaurants und weiß getünchten Lehmhäusern. Viele der Geschäfte verkaufen Souvenirs, von juwelenbesetzten Dolchen bis hin zu Miniatur-Koranen. Ihre Kunden besuchen Chinesen oder andere Asiaten sowie Rucksacktouristen, die auf dem zerklüfteten Karakorum Highway zwischen Islamabad, Pakistan und Kashgar über Land gekommen sind.

Etwa 300 Meter östlich und etwas nördlich der Moschee beginnen die Teppichläden. Moderne Xinjiang-Teppiche sind meist scheußlich und in leuchtenden Orange- und Grüntönen gewebt. Die uigurischen Händler haben jedoch erkannt, dass Ausländer bereit sind, für alte Teppiche, wenn sie als Antiquitäten bezeichnet werden, Höchstpreise zu zahlen. Wenn Sie also Interesse bekunden, werden Sie in Hinterzimmer geführt, wo Händler Ihnen Stapel mit viel schöneren Teppichen zeigen .

Sie sind alle aus Wolle, die meistens im alten Teppichherstellungszentrum von Khotan, nicht weit entfernt, hergestellt wird. Ähnlich den Teppichen, die im Westen als afghanische oder pakistanische Teppiche bekannt sind, sind die meisten, wenn auch vielleicht nicht so gut verarbeitet, 50 bis 100 Jahre alt, und einige sind stellenweise abgenutzt, fast alle sind schrecklich schmutzig.

Es werden Verhandlungen erwartet, und Sie wissen nie, was der niedrigste Preis ist, bis Sie weggegangen sind. Filzteppiche sind am billigsten, etwa 15 US-Dollar für 1,80 x 1,80 Meter, während Wollteppiche von 100 US-Dollar aufwärts reichen. Ich kaufte einen Teppich, ein rotes abstraktes Design, ungefähr 6 Fuß mal 9 Fuß, in ausgezeichnetem Zustand, für 200 Dollar. (Nach meiner Rückkehr nach Peking habe ich es jedoch in kaltem Wasser gewaschen und die Farbe lief leicht aus.)

Der wöchentliche Basar bleibt bei weitem die interessanteste Sehenswürdigkeit in Kashgar, und jeder Reisende sollte planen, am Sonntag in der Stadt zu sein, um ihn zu sehen. Der Open-Air-Markt ist um unbebaute Grundstücke herum aufgebaut, Händler stehen neben ihren Waren. Traditionsgemäß organisieren sich die Kaufleute so, dass die "Boutiques" sich gruppieren: Die Strohverkäufer stehen in einem Bereich neben Strohbergen, die Kurzwarenhändler stehen in einem anderen Haufen zusammen, die Huthändler in einem anderen und so weiter – mit vielen die Händler rufen ihre Angebote und Preise aus, um Kunden zu gewinnen.

Der Viehmarkt ist einer der wichtigsten Teile des Basars, und Bauern aus der Umgebung kommen oft, um Schafe, Ziegen, Rinder, Pferde und Kamele zu verkaufen. Die Uiguren sind ausgezeichnete Reiter, und ich sah, wie ein alter Hirte – wahrscheinlich gut über 70 – auf ein Stutfohlen sprang und ohne Sattel über das Feld raste. Anscheinend zufrieden kaufte er es für umgerechnet ein paar hundert Dollar, was für die meisten Einheimischen mehrere Monate einbrachte.

Es war die Art von Szene, dachte ich, die Marco Polo 1275 bemerkt haben könnte, als er Kashgar besucht haben soll. An den meisten Orten der Welt sind Gebrauchtwagenparks aus dem Boden geschossen, aber Kashgar bleibt eine Oase der Tradition. KASHGAR UND DARÜBER HINAUS

Eine Reihe von Agenturen bieten Touren an, die einen Halt in Kashgar beinhalten (immer für den Sonntagsmarkt). Im folgenden Beispiel beinhalten die Preise den Transport, alle Unterkünfte, die meisten oder alle Mahlzeiten, Flughafentransfers und die Dienste englischsprachiger Guides. Die meisten kombinieren Westchina mit dem Karakorum Highway und Pakistan bieten alle mehrere jährliche Abfahrten an. Alle unten aufgeführten Agenturen erstellen auch individuelle Touren.

ASIAN PACIFIC ADVENTURES, 826 South Sierra Bonita Avenue, Los Angeles, Kalifornien 90036 (Telefon: 213-935-3156), bietet zwei Seidenstraßen-Touren an. Die 24-tägige Seidenstraßen-Überlandreise beginnt in Bangkok und endet in Hongkong mit Stopps wie Karachi, Lahore, Peshawar, Swat, dem Karakorum Highway, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 3.983 USD pro Person, nur Land ( der Flugpreis von der Westküste beträgt etwa 1.650 USD). Die 11-tägige China/Pakistan-Option beginnt in Kashgar, überquert den Karakorum Highway und besucht Swat, Peshawar und Taxila, bevor sie in Islamabad endet. Abfahrt jeden Samstag von Juni bis Oktober 2.700 USD pro Person, nur Land.

CHINASMITH, 330 West 42d Street, New York, NY 10036 (212-239-2410 oder 800-872-4462), bietet eine 20-tägige Westchina-Tour, die in Peking beginnt und in Hongkong endet, und besucht Lanzhou, Jiayuguan, Dunhuang , Turpan, Kashgar, Urumqi und Guilin: 4.650 bis 4.700 US-Dollar pro Person, je nach Abflugdatum, einschließlich Flugpreis von der Westküste. Eine Variante der 24-tägigen Tour folgt der gleichen Route bis Kashgar, teilt sich dann auf, um dem Karakorum Highway zu folgen, besucht Swat und Islamabad, bevor sie in Bangkok endet. Die Preise reichen von 4.700 bis 4.875 US-Dollar pro Person, abhängig vom Abflugdatum, einschließlich des Flugpreises von der Westküste (Abflüge an der Ostküste kosten zusätzliche 300 US-Dollar).

HIMALAYAN INTERNATIONAL TOURS, 121 Lexington Avenue, New York, NY (212-686-5216), bietet eine 25-tägige Seidenroute-Abenteuerreise, die in Bangkok beginnt und endet, mit Stopps wie Lanzhou, Xining, Jiayuguan, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Kashgar, der Karakorum Highway und Islamabad: 3.890 Dollar pro Person, nur Land.

JOURNEY TO THE EAST, Post Office Box 1334, Flushing, N.Y. 11352 (718-358-4034), bietet zwei Reiserouten zur Seidenstraße. Die 20-tägige Essential Silk Road beginnt in Peking und endet in Hongkong, mit Stopps wie Urumqi, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 4.085 $ bis 4.185 $ pro Person, je nach Abflugdatum, einschließlich Flugpreis von der Westküste (Abfahrten an der Ostküste kosten zusätzlich 250 US-Dollar). Die 23-tägige Komplette Seidenstraße beginnt in Islamabad und endet in Peking. Sie besuchen Peshawar, Swat, den Karakorum Highway, Kashgar, Urumqi, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 4.130 USD pro Person, nur Land (Flugpreis von der Ostküste beträgt ungefähr 1.520 $). KASHGAR AUF EIGENE

Nicholas D. Kristof's Ratschläge für unabhängige Reisende:

Die meisten Touristen reisen im Rahmen von Pauschalreisen nach Kashgar. Wenn Sie alleine reisen, müssen Sie zuerst nach Ürümqi fliegen, wo Sie möglicherweise eine Nacht verbringen müssen. Dann ist die beste Unterkunft das HOLIDAY INN, 168 North Xinhua Road (Telefon: 991-218-788, Fax: 991-217-422). Ein Standard-Doppelzimmer kostet etwa 90 US-Dollar und kann in den USA unter der Telefonnummer 800-465-4329 gebucht werden.

In Kashgar selbst hat das KASHGAR GUEST HOUSE, 7 Tao Guzi Road (998-22367), keine Klimaanlage, aber die Zimmer sind einigermaßen komfortabel und es gibt heißes Wasser in etwas heruntergekommenen privaten Badezimmern. Das Guest House liegt jedoch außerhalb der Stadt und nur in der Nähe des Sonntagsmarktes. Das SIMAN HOTEL, am Siman Square (998-22129), ist zentraler gelegen und bietet ähnliche Annehmlichkeiten. Die Preise an beiden Orten sind gleich: 21 USD pro Nacht für ein Zimmer, ob Doppel- oder Einzelzimmer. Ähnlich und ziemlich zentral liegt auch das KASHGAR QINIWAKE HOTEL, 93 Siman Road (998-22291 Fax: 998-23087).

Alle Hotels haben Restaurants, manchmal auch zwei: eins namens "Muslim Restaurant", das lokale Spezialitäten serviert, und ein anderes, das Schweinefleisch und chinesische Gerichte serviert. Das Kashgar Guest House bietet ein Menü im Muslim Restaurant (4,50 USD pro Person), das jedoch mehrere Stunden im Voraus bestellt werden muss.

JOHN'S INFORMATION SERVICE AND CAFE, am Siman Square gegenüber dem Siman Hotel, ist ein Café im Freien mit englischen Menüs und englischsprachigem Personal. Das Essen, das hauptsächlich chinesisch ist, ist ziemlich gut und eine Mahlzeit kostet weniger als 3 US-Dollar pro Person, einschließlich Getränk. Die lokalen Restaurants bieten Mahlzeiten für weniger als 1 USD pro Person an, aber erwarten Sie nicht viel. Knödel und Fleischbrötchen zum Beispiel enthalten meist Klumpen Lammfett. Reispilaw ist etwas sicherer, ebenso wie Fleischspieße und Nudelgerichte.

Vermeiden Sie lokales Wasser und Eis und bleiben Sie bei Tee, alkoholfreien Getränken oder Bier. Xinjiang, das lokale Bier, ist trinkbar.

Die meisten Hotels verleihen Fahrräder für 35 Cent pro Stunde. Auch Eselskarren sind allgegenwärtig, aber sie sind ebenso unbequem wie billig. Sie müssen den Fahrpreis von 2 USD aushandeln, der Sie überall hinbringen sollte. Taxis müssen über Ihr Hotel gebucht werden. Ich habe ungefähr 7 US-Dollar bezahlt, um ein Taxi für ein paar Stunden zu mieten, um das Grab von Abak Hoja zu besuchen.

Die beste Zeit, um Kashgar zu besuchen, sind Frühling und Herbst, obwohl ich den Sommer als heiß, aber erträglich empfand. Die Winter sind kalt.


Kashgar, Auf Chinas Seidenstraße

AM ENDE der Welt, wo sich die Oase Kashgar wie eine Fata Morgana aus der umliegenden Wüste erhebt, erwartete ich, dass vielleicht nur Sand und Wasser verkauft werden. Aber auch im Zeitalter der Informationsautobahn hält Kashgar an der alten Seidenstraße stolz an seinem Erbe als Handelszentrum fest.

Als ich mich kürzlich auf einem Sonntagsbasar in Kashgar durch die Menge von etwa 100.000 drängte, war ich von einer Fülle von Waren umgeben, die von Wassermelonenscheiben (3 Cent) über seidene Tagesdecken (20 US-Dollar) bis hin zu rubinbeladenen Dolchen ( 100 Dollar) bis hin zu feinen Kamelen (525 Dollar). Das Marktgebiet umfasst mehr als eine Quadratmeile, und mittendrin geriet ich unerwartet in einen Stau. Es waren keine Autos in Sicht, aber der Verkehrskollaps dauerte immer noch eine halbe Stunde, während fettschwänzige Schafe gebieterisch brüllten und Pferdekutschenfahrer »Hosh« riefen, das örtliche Äquivalent zum Hupen.

Ich stand in der riesigen Menge und wartete darauf, dass der menschliche Fluss seine Bewegung wieder aufnahm, und musterte die Menschen um mich herum: gebeugte alte Männer mit weißen Schädeldecken und zerklüfteten Gesichtern, die misstrauisch in meine Kamera starrten Teenager-Jungs auf Eselskarren, ungeduldig mit ihren Peitschen wedelnd im stockenden Verkehr beleibte Frauen mittleren Alters in langen Röcken, jeder Arm um ein protestierendes Huhn gelegt, und junge Frauen, die ganz in Schleier und Stoffe gehüllt sind, aus denen gedämpfte Rufe ertönen, wenn sie kommunizieren wollen.

Zwei Jahrtausende oder länger war Kashgar die größte Marktstadt an einer der wichtigsten Handelsrouten der Antike. Auf ihr reisten Karawanen von jeweils tausend Kamelen und transportierten Seide, Gewürze, Gold und Edelsteine ​​zwischen Konstantinopel (heute Istanbul, Türkei) und der zentralchinesischen Stadt Xian, der damaligen Hauptstadt. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Kashgar erneut bekannt, als Großbritannien und Russland mit Intrigen und Spionage, die als "Großes Spiel" bekannt sind, um Einfluss auf Zentralasien kämpften etwas heruntergekommenes Hotel, während die Russen ihr Konsulat ein Stück weiter einrichteten, im heutigen recht komfortablen Hotel Siman.

Heute hat Kashgar – jetzt offiziell Kashi genannt – weniger die Textur chinesischer Städte wie Shanghai als die der alten zentralasiatischen Städte wie Samarkand in Usbekistan oder sogar der arabischen Städte wie Fez in Marokko. Fast 90 Prozent der 200.000 Einwohner von Kashgar sind Nicht-Chinesen, die überwiegende Mehrheit Türken und Muslime. Seine engsten Grenzen sind mit den ehemaligen Sowjetrepubliken Kirgisistan und Tadschikistan, und es hat auch enge Verbindungen zum nahe gelegenen Pakistan. Aber bei aller Tausendundeiner-Nacht-Atmosphäre enthält Kashgar auch solche kommunistischen Embleme Chinas des 20. Jahrhunderts wie graue sozialistische Betongebäude und eine 55 Fuß hohe Statue des Vorsitzenden Mao.

Umgeben vom Tian-Shan-Gebirge, dem Pamir-Gebirge und der riesigen Taklamakan-Wüste war Kashgar noch nie so einfach zu erreichen. Von Peking aus müssen Sie nach Urumqi fliegen, der Hauptstadt von Xinjiang, der "autonomen Region", in der Kashgar liegt. Urumqi ist eine eher langweilige chinesisch dominierte Stadt, in der Sie möglicherweise die Nacht verbringen müssen, bevor Sie den 40-minütigen Flug nach Kashgar nehmen. Die Flugzeuge samt Piloten sind aus Kasachstan geleast, und die Besatzung meines Flugzeugs schien auf dem Flughafen so verloren und verwirrt zu sein wie jeder Tourist.

Als ich in Kashgar landete, sah ich mich einer Horde unternehmerisch denkender Taxifahrer gegenüber, die, wie ein chinesisches Sprichwort sagt, begierig darauf waren, den Ausländer „quotzai lao wai“ zu enthäuten. Der Ausdruck ist im übertragenen Sinne gemeint, aber die Verhandlungen über Taxipreise werden so aggressiv geführt, dass ein Besucher es missverstehen könnte.

Meine erste Aufgabe bestand darin, schnell eine Fahrkarte von Kashgar aus zu kaufen. Für Individualtouristen ist es unmöglich, eine Rundreise zu buchen, daher lauert immer die Angst, dass man ankommt und alle Flüge für die nächsten sechs Wochen ausgebucht ist. In der Praxis scheinen die Plätze jedoch innerhalb von ein oder zwei Tagen verfügbar zu sein.

Ausdrücke wie "Silk Road" suggerieren Luxus und Komfort, daher ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Route genauso gut als Pothole Road hätte bezeichnet werden können. Kashgar hat seinen Besuchern heute wenig Luxus zu bieten, denn Taxis sind meistens Eselskarren, Restaurants sind länger auf Dreck als auf Service und keines der Hotels entspricht auch nur annähernd internationalen Standards. Aus den Wasserhähnen tritt gelegentlich heißes Wasser aus, aber auch Kakerlaken, und das interessante Muster auf der Tapete entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Folge angesammelter Flecken.

Doch was für ein magischer Ort es ist! Die Stadt ist eine Oase, und das Wasser sprudelt durch Kanäle, die entlang der Hauptstraßen verlaufen und die Bäume nähren, die ein angenehmes Blätterdach bilden. Selbst in der brütenden Sommerhitze halten die Seen und Kanäle Kashgar relativ grün und kühl. Entzückende Gassen winden sich zwischen Lehmwänden, kleine Jungen fischen in von Bäumen gesäumten Seen, und der Verkehr auf den Hauptboulevards wird von Hirten verlangsamt, die Herden dickschwänziger Schafe treiben. Auf der Straße direkt vor meinem Hotel, dem Kashgar Guest House, tauchten und spritzten Kinder in den Kanälen, während die Eselskarren vorbeirollten.

China öffnete Kashgar 1983 für Ausländer, schloss die Stadt jedoch 1990 nach einer gescheiterten bewaffneten Rebellion in einer 70 Meilen entfernten Stadt kurzzeitig wieder. Die Spannungen nahmen im vergangenen Juni erneut zu, als bei einem Bombenanschlag auf ein Hotel im Zentrum der Stadt drei Anwohner ums Leben kamen. Die Feindseligkeit richtet sich gegen Chinesen, nicht gegen Ausländer (das Hotel – das Oasis – hatte keine ausländischen Gäste) und die Polizei sorgt nun in ganz Kashgar für strenge Sicherheitsvorkehrungen. Aber Kriminalität scheint es praktisch nicht zu geben, und ich fühlte mich ziemlich sicher, als ich während meines dreitägigen Besuchs im brütenden Sommer allein durch die Basare streifte.

Die Uiguren, die ich kennengelernt habe, waren sehr freundlich, vielleicht weil ich ein offensichtlicher Ausländer war. Maksoud, ein gedrungener Schmied in den Dreißigern, machte vier Stunden Pause von seiner Arbeit und führte mich durch den Sonntagsmarkt. Maksoud sprach problemlos nur Uigurisch, einen Dialekt des Türkischen, aber er konnte ein bisschen Chinesisch und wir konnten uns in dieser Sprache verständigen. (Nur wenige Kaufleute und Touristen sprechen überhaupt Englisch.) Das einzige Problem war, dass Maksoud zu höflich war: Er kaufte mir immer wieder ein süßes Eisgebräu, an dem ich mich verpflichtet fühlte, zu schlürfen, obwohl ich Angst vor allem hatte, was gemacht wurde mit dem heimischen Wasser. Entsprechend ängstlich, stellte ich bald fest.

Maksoud führte mich eine schmale Straße entlang und bog nach rechts durch eine noch schmalere, mit Lehmwänden gemauerte Gasse durch eine Tür und verkündete: „Das ist mein Zuhause.“ In seinem Wohnzimmer setzte er mich auf einen Ehrenplatz auf dem Teppich- überdachter Kang, die gemauerte Plattform, die im Winter durch ein darunter liegendes Feuer beheizt wird.

»Essen, trinken«, drängte er. Seine Frau brachte Erfrischungen und gab sie ihm, um sie mir zu servieren. Er goss schwachen Tee in eine fleckige Schüssel, füllte sie bis zur Hälfte und fügte dann Zucker hinzu – neun Stückchen –, bis der Tee bereit war, über den Rand zu laufen. Er legte auch eine lokale Version des Bagels auf, an der ich kaute, um die Süße des Tees zu vertreiben. Maksoud versorgte mich immer wieder mit Bagels und Tee, und es dauerte mehr als eine Stunde, bis ich mir die Hand schüttelte und zurück zum Basar schlenderte.

Am nächsten Tag mietete ich ein Taxi für ein paar Stunden (für 7 Dollar Hin- und Rückfahrt), um mich zu Kashgars beeindruckendstem historischen Schatz, dem Abak Hoja Tomb, zu bringen. Am Rande der Stadt gelegen, ist das um 1640 erbaute Grab einer der heiligsten Orte in der gesamten Region Xinjiang. Das Mausoleum wird von einer 25 Meter hohen Kuppel mit grünen Kacheln überragt, von vier schlanken Minaretten flankiert und von Gärten und einem alten Friedhof umgeben. Einheimische Muslime kommen, um um einen Gefallen zu beten. Eine Tradition besagt, dass eine Frau, die ein Baby wünscht, ein rotes Band in ein Fragment der Wand kleben sollte.

Das Grab enthält die Überreste von Abak Hoja, einem Herrscher von Kashgar aus dem 17. Jahrhundert, und mehreren Dutzend seiner Verwandten. Die bekannteste von ihnen ist seine Enkelin, eine uigurische Prinzessin aus dem 18.Nach ihrer Niederlage wurde sie angeblich als Konkubine des Kaisers nach Peking gebracht, beging jedoch weniger als zwei Jahre später Selbstmord. Laut der mürrischen jungen Frau, die als Hausmeisterin im Grab fungiert, wurde der Holzkarren direkt hinter der Tür verwendet, um die Leiche der duftenden Konkubine von Peking nach Kashgar zurückzubringen.

Die andere Hauptsehenswürdigkeit, die Aidkah-Moschee, dominiert den zentralen Platz. Ursprünglich im Jahr 1442 erbaut, aber seitdem viele Male renoviert, ist die Moschee sowohl ein öffentlicher Garten als auch ein Ort zum Beten. Die Moschee ist ein gelb gekacheltes Gebäude mit quadratischen Linien, die einer Kuppel weichen. Sie umfasst eine Fläche von der Größe eines großen Stadtblocks – gefüllt mit Bäumen, Teichen und Spazierwegen.

Am Freitag, dem heiligen Tag des Islam, können sich bis zu 20.000 Menschen in die Moschee und ihre Umgebung drängen, um sich Mekka zu stellen und mitzubeten. Sowohl Männer als auch Frauen kommen in die Moschee, obwohl Frauen eher am Rande bleiben. Zu weniger vollen Zeiten flanieren junge Leute oder lesen einfach Bücher im Schatten der Bäume.

Im hinteren Teil der Moschee befindet sich der formale Gebetsbereich, eine offene Halle, die mit Teppichschichten beladen ist. Normalerweise ist ein Geistlicher da, um das Licht anzuschalten und Fragen zu beantworten, aber der Mann, der an dem Tag, an dem ich dort war, Dienst hatte, konnte weder Englisch noch Chinesisch. Er versuchte trotzdem, hilfreich zu sein, indem er mich herumführte.

Die Umgebung der Moschee ist ein überfülltes Labyrinth aus Geschäften, Restaurants und weiß getünchten Lehmhäusern. Viele der Geschäfte verkaufen Souvenirs, von juwelenbesetzten Dolchen bis hin zu Miniatur-Koranen. Ihre Kunden besuchen Chinesen oder andere Asiaten sowie Rucksacktouristen, die auf dem zerklüfteten Karakorum Highway zwischen Islamabad, Pakistan und Kashgar über Land gekommen sind.

Etwa 300 Meter östlich und etwas nördlich der Moschee beginnen die Teppichläden. Moderne Xinjiang-Teppiche sind meist scheußlich und in leuchtenden Orange- und Grüntönen gewebt. Die uigurischen Händler haben jedoch erkannt, dass Ausländer bereit sind, für alte Teppiche, wenn sie als Antiquitäten bezeichnet werden, Höchstpreise zu zahlen. Wenn Sie also Interesse bekunden, werden Sie in Hinterzimmer geführt, wo Händler Ihnen Stapel mit viel schöneren Teppichen zeigen .

Sie sind alle aus Wolle, die meistens im alten Teppichherstellungszentrum von Khotan, nicht weit entfernt, hergestellt wird. Ähnlich den Teppichen, die im Westen als afghanische oder pakistanische Teppiche bekannt sind, sind die meisten, wenn auch vielleicht nicht so gut verarbeitet, 50 bis 100 Jahre alt, und einige sind stellenweise abgenutzt, fast alle sind schrecklich schmutzig.

Es werden Verhandlungen erwartet, und Sie wissen nie, was der niedrigste Preis ist, bis Sie weggegangen sind. Filzteppiche sind am billigsten, etwa 15 US-Dollar für 1,80 x 1,80 Meter, während Wollteppiche von 100 US-Dollar aufwärts reichen. Ich kaufte einen Teppich, ein rotes abstraktes Design, ungefähr 6 Fuß mal 9 Fuß, in ausgezeichnetem Zustand, für 200 Dollar. (Nach meiner Rückkehr nach Peking habe ich es jedoch in kaltem Wasser gewaschen und die Farbe lief leicht aus.)

Der wöchentliche Basar bleibt bei weitem die interessanteste Sehenswürdigkeit in Kashgar, und jeder Reisende sollte planen, am Sonntag in der Stadt zu sein, um ihn zu sehen. Der Open-Air-Markt ist um unbebaute Grundstücke herum aufgebaut, Händler stehen neben ihren Waren. Traditionsgemäß organisieren sich die Kaufleute so, dass die "Boutiques" sich gruppieren: Die Strohverkäufer stehen in einem Bereich neben Strohbergen, die Kurzwarenhändler stehen in einem anderen Haufen zusammen, die Huthändler in einem anderen und so weiter – mit vielen die Händler rufen ihre Angebote und Preise aus, um Kunden zu gewinnen.

Der Viehmarkt ist einer der wichtigsten Teile des Basars, und Bauern aus der Umgebung kommen oft, um Schafe, Ziegen, Rinder, Pferde und Kamele zu verkaufen. Die Uiguren sind ausgezeichnete Reiter, und ich sah, wie ein alter Hirte – wahrscheinlich gut über 70 – auf ein Stutfohlen sprang und ohne Sattel über das Feld raste. Anscheinend zufrieden kaufte er es für umgerechnet ein paar hundert Dollar, was für die meisten Einheimischen mehrere Monate einbrachte.

Es war die Art von Szene, dachte ich, die Marco Polo 1275 bemerkt haben könnte, als er Kashgar besucht haben soll. An den meisten Orten der Welt sind Gebrauchtwagenparks aus dem Boden geschossen, aber Kashgar bleibt eine Oase der Tradition. KASHGAR UND DARÜBER HINAUS

Eine Reihe von Agenturen bieten Touren an, die einen Halt in Kashgar beinhalten (immer für den Sonntagsmarkt). Im folgenden Beispiel beinhalten die Preise den Transport, alle Unterkünfte, die meisten oder alle Mahlzeiten, Flughafentransfers und die Dienste englischsprachiger Guides. Die meisten kombinieren Westchina mit dem Karakorum Highway und Pakistan bieten alle mehrere jährliche Abfahrten an. Alle unten aufgeführten Agenturen erstellen auch individuelle Touren.

ASIAN PACIFIC ADVENTURES, 826 South Sierra Bonita Avenue, Los Angeles, Kalifornien 90036 (Telefon: 213-935-3156), bietet zwei Seidenstraßen-Touren an. Die 24-tägige Seidenstraßen-Überlandreise beginnt in Bangkok und endet in Hongkong mit Stopps wie Karachi, Lahore, Peshawar, Swat, dem Karakorum Highway, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 3.983 USD pro Person, nur Land ( der Flugpreis von der Westküste beträgt etwa 1.650 USD). Die 11-tägige China/Pakistan-Option beginnt in Kashgar, überquert den Karakorum Highway und besucht Swat, Peshawar und Taxila, bevor sie in Islamabad endet. Abfahrt jeden Samstag von Juni bis Oktober 2.700 USD pro Person, nur Land.

CHINASMITH, 330 West 42d Street, New York, NY 10036 (212-239-2410 oder 800-872-4462), bietet eine 20-tägige Westchina-Tour, die in Peking beginnt und in Hongkong endet, und besucht Lanzhou, Jiayuguan, Dunhuang , Turpan, Kashgar, Urumqi und Guilin: 4.650 bis 4.700 US-Dollar pro Person, je nach Abflugdatum, einschließlich Flugpreis von der Westküste. Eine Variante der 24-tägigen Tour folgt der gleichen Route bis Kashgar, teilt sich dann auf, um dem Karakorum Highway zu folgen, besucht Swat und Islamabad, bevor sie in Bangkok endet. Die Preise reichen von 4.700 bis 4.875 US-Dollar pro Person, abhängig vom Abflugdatum, einschließlich des Flugpreises von der Westküste (Abflüge an der Ostküste kosten zusätzliche 300 US-Dollar).

HIMALAYAN INTERNATIONAL TOURS, 121 Lexington Avenue, New York, NY (212-686-5216), bietet eine 25-tägige Seidenroute-Abenteuerreise, die in Bangkok beginnt und endet, mit Stopps wie Lanzhou, Xining, Jiayuguan, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Kashgar, der Karakorum Highway und Islamabad: 3.890 Dollar pro Person, nur Land.

JOURNEY TO THE EAST, Post Office Box 1334, Flushing, N.Y. 11352 (718-358-4034), bietet zwei Reiserouten zur Seidenstraße. Die 20-tägige Essential Silk Road beginnt in Peking und endet in Hongkong, mit Stopps wie Urumqi, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 4.085 $ bis 4.185 $ pro Person, je nach Abflugdatum, einschließlich Flugpreis von der Westküste (Abfahrten an der Ostküste kosten zusätzlich 250 US-Dollar). Die 23-tägige Komplette Seidenstraße beginnt in Islamabad und endet in Peking. Sie besuchen Peshawar, Swat, den Karakorum Highway, Kashgar, Urumqi, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 4.130 USD pro Person, nur Land (Flugpreis von der Ostküste beträgt ungefähr 1.520 $). KASHGAR AUF EIGENE

Nicholas D. Kristof's Ratschläge für unabhängige Reisende:

Die meisten Touristen reisen im Rahmen von Pauschalreisen nach Kashgar. Wenn Sie alleine reisen, müssen Sie zuerst nach Ürümqi fliegen, wo Sie möglicherweise eine Nacht verbringen müssen. Dann ist die beste Unterkunft das HOLIDAY INN, 168 North Xinhua Road (Telefon: 991-218-788, Fax: 991-217-422). Ein Standard-Doppelzimmer kostet etwa 90 US-Dollar und kann in den USA unter der Telefonnummer 800-465-4329 gebucht werden.

In Kashgar selbst hat das KASHGAR GUEST HOUSE, 7 Tao Guzi Road (998-22367), keine Klimaanlage, aber die Zimmer sind einigermaßen komfortabel und es gibt heißes Wasser in etwas heruntergekommenen privaten Badezimmern. Das Guest House liegt jedoch außerhalb der Stadt und nur in der Nähe des Sonntagsmarktes. Das SIMAN HOTEL, am Siman Square (998-22129), ist zentraler gelegen und bietet ähnliche Annehmlichkeiten. Die Preise an beiden Orten sind gleich: 21 USD pro Nacht für ein Zimmer, ob Doppel- oder Einzelzimmer. Ähnlich und ziemlich zentral liegt auch das KASHGAR QINIWAKE HOTEL, 93 Siman Road (998-22291 Fax: 998-23087).

Alle Hotels haben Restaurants, manchmal auch zwei: eins namens "Muslim Restaurant", das lokale Spezialitäten serviert, und ein anderes, das Schweinefleisch und chinesische Gerichte serviert. Das Kashgar Guest House bietet ein Menü im Muslim Restaurant (4,50 USD pro Person), das jedoch mehrere Stunden im Voraus bestellt werden muss.

JOHN'S INFORMATION SERVICE AND CAFE, am Siman Square gegenüber dem Siman Hotel, ist ein Café im Freien mit englischen Menüs und englischsprachigem Personal. Das Essen, das hauptsächlich chinesisch ist, ist ziemlich gut und eine Mahlzeit kostet weniger als 3 US-Dollar pro Person, einschließlich Getränk. Die lokalen Restaurants bieten Mahlzeiten für weniger als 1 USD pro Person an, aber erwarten Sie nicht viel. Knödel und Fleischbrötchen zum Beispiel enthalten meist Klumpen Lammfett. Reispilaw ist etwas sicherer, ebenso wie Fleischspieße und Nudelgerichte.

Vermeiden Sie lokales Wasser und Eis und bleiben Sie bei Tee, alkoholfreien Getränken oder Bier. Xinjiang, das lokale Bier, ist trinkbar.

Die meisten Hotels verleihen Fahrräder für 35 Cent pro Stunde. Auch Eselskarren sind allgegenwärtig, aber sie sind ebenso unbequem wie billig. Sie müssen den Fahrpreis von 2 USD aushandeln, der Sie überall hinbringen sollte. Taxis müssen über Ihr Hotel gebucht werden. Ich habe ungefähr 7 US-Dollar bezahlt, um ein Taxi für ein paar Stunden zu mieten, um das Grab von Abak Hoja zu besuchen.

Die beste Zeit, um Kashgar zu besuchen, sind Frühling und Herbst, obwohl ich den Sommer als heiß, aber erträglich empfand. Die Winter sind kalt.


Kashgar, Auf Chinas Seidenstraße

AM ENDE der Welt, wo sich die Oase Kashgar wie eine Fata Morgana aus der umliegenden Wüste erhebt, erwartete ich, dass vielleicht nur Sand und Wasser verkauft werden. Aber auch im Zeitalter der Informationsautobahn hält Kashgar an der alten Seidenstraße stolz an seinem Erbe als Handelszentrum fest.

Als ich mich kürzlich auf einem Sonntagsbasar in Kashgar durch die Menge von etwa 100.000 drängte, war ich von einer Fülle von Waren umgeben, die von Wassermelonenscheiben (3 Cent) über seidene Tagesdecken (20 US-Dollar) bis hin zu rubinbeladenen Dolchen ( 100 Dollar) bis hin zu feinen Kamelen (525 Dollar). Das Marktgebiet umfasst mehr als eine Quadratmeile, und mittendrin geriet ich unerwartet in einen Stau. Es waren keine Autos in Sicht, aber der Verkehrskollaps dauerte immer noch eine halbe Stunde, während fettschwänzige Schafe gebieterisch brüllten und Pferdekutschenfahrer »Hosh« riefen, das örtliche Äquivalent zum Hupen.

Ich stand in der riesigen Menge und wartete darauf, dass der menschliche Fluss seine Bewegung wieder aufnahm, und musterte die Menschen um mich herum: gebeugte alte Männer mit weißen Schädeldecken und zerklüfteten Gesichtern, die misstrauisch in meine Kamera starrten Teenager-Jungs auf Eselskarren, ungeduldig mit ihren Peitschen wedelnd im stockenden Verkehr beleibte Frauen mittleren Alters in langen Röcken, jeder Arm um ein protestierendes Huhn gelegt, und junge Frauen, die ganz in Schleier und Stoffe gehüllt sind, aus denen gedämpfte Rufe ertönen, wenn sie kommunizieren wollen.

Zwei Jahrtausende oder länger war Kashgar die größte Marktstadt an einer der wichtigsten Handelsrouten der Antike. Auf ihr reisten Karawanen von jeweils tausend Kamelen und transportierten Seide, Gewürze, Gold und Edelsteine ​​zwischen Konstantinopel (heute Istanbul, Türkei) und der zentralchinesischen Stadt Xian, der damaligen Hauptstadt. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Kashgar erneut bekannt, als Großbritannien und Russland mit Intrigen und Spionage, die als "Großes Spiel" bekannt sind, um Einfluss auf Zentralasien kämpften etwas heruntergekommenes Hotel, während die Russen ihr Konsulat ein Stück weiter einrichteten, im heutigen recht komfortablen Hotel Siman.

Heute hat Kashgar – jetzt offiziell Kashi genannt – weniger die Textur chinesischer Städte wie Shanghai als die der alten zentralasiatischen Städte wie Samarkand in Usbekistan oder sogar der arabischen Städte wie Fez in Marokko. Fast 90 Prozent der 200.000 Einwohner von Kashgar sind Nicht-Chinesen, die überwiegende Mehrheit Türken und Muslime. Seine engsten Grenzen sind mit den ehemaligen Sowjetrepubliken Kirgisistan und Tadschikistan, und es hat auch enge Verbindungen zum nahe gelegenen Pakistan. Aber bei aller Tausendundeiner-Nacht-Atmosphäre enthält Kashgar auch solche kommunistischen Embleme Chinas des 20. Jahrhunderts wie graue sozialistische Betongebäude und eine 55 Fuß hohe Statue des Vorsitzenden Mao.

Umgeben vom Tian-Shan-Gebirge, dem Pamir-Gebirge und der riesigen Taklamakan-Wüste war Kashgar noch nie so einfach zu erreichen. Von Peking aus müssen Sie nach Urumqi fliegen, der Hauptstadt von Xinjiang, der "autonomen Region", in der Kashgar liegt. Urumqi ist eine eher langweilige chinesisch dominierte Stadt, in der Sie möglicherweise die Nacht verbringen müssen, bevor Sie den 40-minütigen Flug nach Kashgar nehmen. Die Flugzeuge samt Piloten sind aus Kasachstan geleast, und die Besatzung meines Flugzeugs schien auf dem Flughafen so verloren und verwirrt zu sein wie jeder Tourist.

Als ich in Kashgar landete, sah ich mich einer Horde unternehmerisch denkender Taxifahrer gegenüber, die, wie ein chinesisches Sprichwort sagt, begierig darauf waren, den Ausländer „quotzai lao wai“ zu enthäuten. Der Ausdruck ist im übertragenen Sinne gemeint, aber die Verhandlungen über Taxipreise werden so aggressiv geführt, dass ein Besucher es missverstehen könnte.

Meine erste Aufgabe bestand darin, schnell eine Fahrkarte von Kashgar aus zu kaufen. Für Individualtouristen ist es unmöglich, eine Rundreise zu buchen, daher lauert immer die Angst, dass man ankommt und alle Flüge für die nächsten sechs Wochen ausgebucht ist. In der Praxis scheinen die Plätze jedoch innerhalb von ein oder zwei Tagen verfügbar zu sein.

Ausdrücke wie "Silk Road" suggerieren Luxus und Komfort, daher ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Route genauso gut als Pothole Road hätte bezeichnet werden können. Kashgar hat seinen Besuchern heute wenig Luxus zu bieten, denn Taxis sind meistens Eselskarren, Restaurants sind länger auf Dreck als auf Service und keines der Hotels entspricht auch nur annähernd internationalen Standards. Aus den Wasserhähnen tritt gelegentlich heißes Wasser aus, aber auch Kakerlaken, und das interessante Muster auf der Tapete entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Folge angesammelter Flecken.

Doch was für ein magischer Ort es ist! Die Stadt ist eine Oase, und das Wasser sprudelt durch Kanäle, die entlang der Hauptstraßen verlaufen und die Bäume nähren, die ein angenehmes Blätterdach bilden. Selbst in der brütenden Sommerhitze halten die Seen und Kanäle Kashgar relativ grün und kühl. Entzückende Gassen winden sich zwischen Lehmwänden, kleine Jungen fischen in von Bäumen gesäumten Seen, und der Verkehr auf den Hauptboulevards wird von Hirten verlangsamt, die Herden dickschwänziger Schafe treiben. Auf der Straße direkt vor meinem Hotel, dem Kashgar Guest House, tauchten und spritzten Kinder in den Kanälen, während die Eselskarren vorbeirollten.

China öffnete Kashgar 1983 für Ausländer, schloss die Stadt jedoch 1990 nach einer gescheiterten bewaffneten Rebellion in einer 70 Meilen entfernten Stadt kurzzeitig wieder. Die Spannungen nahmen im vergangenen Juni erneut zu, als bei einem Bombenanschlag auf ein Hotel im Zentrum der Stadt drei Anwohner ums Leben kamen. Die Feindseligkeit richtet sich gegen Chinesen, nicht gegen Ausländer (das Hotel – das Oasis – hatte keine ausländischen Gäste) und die Polizei sorgt nun in ganz Kashgar für strenge Sicherheitsvorkehrungen. Aber Kriminalität scheint es praktisch nicht zu geben, und ich fühlte mich ziemlich sicher, als ich während meines dreitägigen Besuchs im brütenden Sommer allein durch die Basare streifte.

Die Uiguren, die ich kennengelernt habe, waren sehr freundlich, vielleicht weil ich ein offensichtlicher Ausländer war. Maksoud, ein gedrungener Schmied in den Dreißigern, machte vier Stunden Pause von seiner Arbeit und führte mich durch den Sonntagsmarkt. Maksoud sprach problemlos nur Uigurisch, einen Dialekt des Türkischen, aber er konnte ein bisschen Chinesisch und wir konnten uns in dieser Sprache verständigen. (Nur wenige Kaufleute und Touristen sprechen überhaupt Englisch.) Das einzige Problem war, dass Maksoud zu höflich war: Er kaufte mir immer wieder ein süßes Eisgebräu, an dem ich mich verpflichtet fühlte, zu schlürfen, obwohl ich Angst vor allem hatte, was gemacht wurde mit dem heimischen Wasser. Entsprechend ängstlich, stellte ich bald fest.

Maksoud führte mich eine schmale Straße entlang und bog nach rechts durch eine noch schmalere, mit Lehmwänden gemauerte Gasse durch eine Tür und verkündete: „Das ist mein Zuhause.“ In seinem Wohnzimmer setzte er mich auf einen Ehrenplatz auf dem Teppich- überdachter Kang, die gemauerte Plattform, die im Winter durch ein darunter liegendes Feuer beheizt wird.

»Essen, trinken«, drängte er. Seine Frau brachte Erfrischungen und gab sie ihm, um sie mir zu servieren. Er goss schwachen Tee in eine fleckige Schüssel, füllte sie bis zur Hälfte und fügte dann Zucker hinzu – neun Stückchen –, bis der Tee bereit war, über den Rand zu laufen. Er legte auch eine lokale Version des Bagels auf, an der ich kaute, um die Süße des Tees zu vertreiben. Maksoud versorgte mich immer wieder mit Bagels und Tee, und es dauerte mehr als eine Stunde, bis ich mir die Hand schüttelte und zurück zum Basar schlenderte.

Am nächsten Tag mietete ich ein Taxi für ein paar Stunden (für 7 Dollar Hin- und Rückfahrt), um mich zu Kashgars beeindruckendstem historischen Schatz, dem Abak Hoja Tomb, zu bringen. Am Rande der Stadt gelegen, ist das um 1640 erbaute Grab einer der heiligsten Orte in der gesamten Region Xinjiang. Das Mausoleum wird von einer 25 Meter hohen Kuppel mit grünen Kacheln überragt, von vier schlanken Minaretten flankiert und von Gärten und einem alten Friedhof umgeben. Einheimische Muslime kommen, um um einen Gefallen zu beten. Eine Tradition besagt, dass eine Frau, die ein Baby wünscht, ein rotes Band in ein Fragment der Wand kleben sollte.

Das Grab enthält die Überreste von Abak Hoja, einem Herrscher von Kashgar aus dem 17. Jahrhundert, und mehreren Dutzend seiner Verwandten. Die bekannteste von ihnen ist seine Enkelin, eine uigurische Prinzessin aus dem 18. Nach ihrer Niederlage wurde sie angeblich als Konkubine des Kaisers nach Peking gebracht, beging jedoch weniger als zwei Jahre später Selbstmord. Laut der mürrischen jungen Frau, die als Hausmeisterin im Grab fungiert, wurde der Holzkarren direkt hinter der Tür verwendet, um die Leiche der duftenden Konkubine von Peking nach Kashgar zurückzubringen.

Die andere Hauptsehenswürdigkeit, die Aidkah-Moschee, dominiert den zentralen Platz. Ursprünglich im Jahr 1442 erbaut, aber seitdem viele Male renoviert, ist die Moschee sowohl ein öffentlicher Garten als auch ein Ort zum Beten. Die Moschee ist ein gelb gekacheltes Gebäude mit quadratischen Linien, die einer Kuppel weichen. Sie umfasst eine Fläche von der Größe eines großen Stadtblocks – gefüllt mit Bäumen, Teichen und Spazierwegen.

Am Freitag, dem heiligen Tag des Islam, können sich bis zu 20.000 Menschen in die Moschee und ihre Umgebung drängen, um sich Mekka zu stellen und mitzubeten. Sowohl Männer als auch Frauen kommen in die Moschee, obwohl Frauen eher am Rande bleiben. Zu weniger vollen Zeiten flanieren junge Leute oder lesen einfach Bücher im Schatten der Bäume.

Im hinteren Teil der Moschee befindet sich der formale Gebetsbereich, eine offene Halle, die mit Teppichschichten beladen ist. Normalerweise ist ein Geistlicher da, um das Licht anzuschalten und Fragen zu beantworten, aber der Mann, der an dem Tag, an dem ich dort war, Dienst hatte, konnte weder Englisch noch Chinesisch. Er versuchte trotzdem, hilfreich zu sein, indem er mich herumführte.

Die Umgebung der Moschee ist ein überfülltes Labyrinth aus Geschäften, Restaurants und weiß getünchten Lehmhäusern. Viele der Geschäfte verkaufen Souvenirs, von juwelenbesetzten Dolchen bis hin zu Miniatur-Koranen. Ihre Kunden besuchen Chinesen oder andere Asiaten sowie Rucksacktouristen, die auf dem zerklüfteten Karakorum Highway zwischen Islamabad, Pakistan und Kashgar über Land gekommen sind.

Etwa 300 Meter östlich und etwas nördlich der Moschee beginnen die Teppichläden. Moderne Xinjiang-Teppiche sind meist scheußlich und in leuchtenden Orange- und Grüntönen gewebt. Die uigurischen Händler haben jedoch erkannt, dass Ausländer bereit sind, für alte Teppiche, wenn sie als Antiquitäten bezeichnet werden, Höchstpreise zu zahlen. Wenn Sie also Interesse bekunden, werden Sie in Hinterzimmer geführt, wo Händler Ihnen Stapel mit viel schöneren Teppichen zeigen .

Sie sind alle aus Wolle, die meistens im alten Teppichherstellungszentrum von Khotan, nicht weit entfernt, hergestellt wird. Ähnlich den Teppichen, die im Westen als afghanische oder pakistanische Teppiche bekannt sind, sind die meisten, wenn auch vielleicht nicht so gut verarbeitet, 50 bis 100 Jahre alt, und einige sind stellenweise abgenutzt, fast alle sind schrecklich schmutzig.

Es werden Verhandlungen erwartet, und Sie wissen nie, was der niedrigste Preis ist, bis Sie weggegangen sind. Filzteppiche sind am billigsten, etwa 15 US-Dollar für 1,80 x 1,80 Meter, während Wollteppiche von 100 US-Dollar aufwärts reichen. Ich kaufte einen Teppich, ein rotes abstraktes Design, ungefähr 6 Fuß mal 9 Fuß, in ausgezeichnetem Zustand, für 200 Dollar. (Nach meiner Rückkehr nach Peking habe ich es jedoch in kaltem Wasser gewaschen und die Farbe lief leicht aus.)

Der wöchentliche Basar bleibt bei weitem die interessanteste Sehenswürdigkeit in Kashgar, und jeder Reisende sollte planen, am Sonntag in der Stadt zu sein, um ihn zu sehen. Der Open-Air-Markt ist um unbebaute Grundstücke herum aufgebaut, Händler stehen neben ihren Waren. Traditionsgemäß organisieren sich die Kaufleute so, dass die "Boutiques" sich gruppieren: Die Strohverkäufer stehen in einem Bereich neben Strohbergen, die Kurzwarenhändler stehen in einem anderen Haufen zusammen, die Huthändler in einem anderen und so weiter – mit vielen die Händler rufen ihre Angebote und Preise aus, um Kunden zu gewinnen.

Der Viehmarkt ist einer der wichtigsten Teile des Basars, und Bauern aus der Umgebung kommen oft, um Schafe, Ziegen, Rinder, Pferde und Kamele zu verkaufen. Die Uiguren sind ausgezeichnete Reiter, und ich sah, wie ein alter Hirte – wahrscheinlich gut über 70 – auf ein Stutfohlen sprang und ohne Sattel über das Feld raste. Anscheinend zufrieden kaufte er es für umgerechnet ein paar hundert Dollar, was für die meisten Einheimischen mehrere Monate einbrachte.

Es war die Art von Szene, dachte ich, die Marco Polo 1275 bemerkt haben könnte, als er Kashgar besucht haben soll. An den meisten Orten der Welt sind Gebrauchtwagenparks aus dem Boden geschossen, aber Kashgar bleibt eine Oase der Tradition. KASHGAR UND DARÜBER HINAUS

Eine Reihe von Agenturen bieten Touren an, die einen Halt in Kashgar beinhalten (immer für den Sonntagsmarkt). Im folgenden Beispiel beinhalten die Preise den Transport, alle Unterkünfte, die meisten oder alle Mahlzeiten, Flughafentransfers und die Dienste englischsprachiger Guides. Die meisten kombinieren Westchina mit dem Karakorum Highway und Pakistan bieten alle mehrere jährliche Abfahrten an. Alle unten aufgeführten Agenturen erstellen auch individuelle Touren.

ASIAN PACIFIC ADVENTURES, 826 South Sierra Bonita Avenue, Los Angeles, Kalifornien 90036 (Telefon: 213-935-3156), bietet zwei Seidenstraßen-Touren an. Die 24-tägige Seidenstraßen-Überlandreise beginnt in Bangkok und endet in Hongkong mit Stopps wie Karachi, Lahore, Peshawar, Swat, dem Karakorum Highway, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 3.983 USD pro Person, nur Land ( der Flugpreis von der Westküste beträgt etwa 1.650 USD). Die 11-tägige China/Pakistan-Option beginnt in Kashgar, überquert den Karakorum Highway und besucht Swat, Peshawar und Taxila, bevor sie in Islamabad endet. Abfahrt jeden Samstag von Juni bis Oktober 2.700 USD pro Person, nur Land.

CHINASMITH, 330 West 42d Street, New York, NY 10036 (212-239-2410 oder 800-872-4462), bietet eine 20-tägige Westchina-Tour, die in Peking beginnt und in Hongkong endet, und besucht Lanzhou, Jiayuguan, Dunhuang , Turpan, Kashgar, Urumqi und Guilin: 4.650 bis 4.700 US-Dollar pro Person, je nach Abflugdatum, einschließlich Flugpreis von der Westküste. Eine Variante der 24-tägigen Tour folgt der gleichen Route bis Kashgar, teilt sich dann auf, um dem Karakorum Highway zu folgen, besucht Swat und Islamabad, bevor sie in Bangkok endet. Die Preise reichen von 4.700 bis 4.875 US-Dollar pro Person, abhängig vom Abflugdatum, einschließlich des Flugpreises von der Westküste (Abflüge an der Ostküste kosten zusätzliche 300 US-Dollar).

HIMALAYAN INTERNATIONAL TOURS, 121 Lexington Avenue, New York, NY (212-686-5216), bietet eine 25-tägige Seidenroute-Abenteuerreise, die in Bangkok beginnt und endet, mit Stopps wie Lanzhou, Xining, Jiayuguan, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Kashgar, der Karakorum Highway und Islamabad: 3.890 Dollar pro Person, nur Land.

JOURNEY TO THE EAST, Post Office Box 1334, Flushing, N.Y. 11352 (718-358-4034), bietet zwei Reiserouten zur Seidenstraße. Die 20-tägige Essential Silk Road beginnt in Peking und endet in Hongkong, mit Stopps wie Urumqi, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 4.085 $ bis 4.185 $ pro Person, je nach Abflugdatum, einschließlich Flugpreis von der Westküste (Abfahrten an der Ostküste kosten zusätzlich 250 US-Dollar). Die 23-tägige Komplette Seidenstraße beginnt in Islamabad und endet in Peking. Sie besuchen Peshawar, Swat, den Karakorum Highway, Kashgar, Urumqi, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 4.130 USD pro Person, nur Land (Flugpreis von der Ostküste beträgt ungefähr 1.520 $). KASHGAR AUF EIGENE

Nicholas D. Kristof's Ratschläge für unabhängige Reisende:

Die meisten Touristen reisen im Rahmen von Pauschalreisen nach Kashgar. Wenn Sie alleine reisen, müssen Sie zuerst nach Ürümqi fliegen, wo Sie möglicherweise eine Nacht verbringen müssen. Dann ist die beste Unterkunft das HOLIDAY INN, 168 North Xinhua Road (Telefon: 991-218-788, Fax: 991-217-422). Ein Standard-Doppelzimmer kostet etwa 90 US-Dollar und kann in den USA unter der Telefonnummer 800-465-4329 gebucht werden.

In Kashgar selbst hat das KASHGAR GUEST HOUSE, 7 Tao Guzi Road (998-22367), keine Klimaanlage, aber die Zimmer sind einigermaßen komfortabel und es gibt heißes Wasser in etwas heruntergekommenen privaten Badezimmern. Das Guest House liegt jedoch außerhalb der Stadt und nur in der Nähe des Sonntagsmarktes. Das SIMAN HOTEL, am Siman Square (998-22129), ist zentraler gelegen und bietet ähnliche Annehmlichkeiten. Die Preise an beiden Orten sind gleich: 21 USD pro Nacht für ein Zimmer, ob Doppel- oder Einzelzimmer. Ähnlich und ziemlich zentral liegt auch das KASHGAR QINIWAKE HOTEL, 93 Siman Road (998-22291 Fax: 998-23087).

Alle Hotels haben Restaurants, manchmal auch zwei: eins namens "Muslim Restaurant", das lokale Spezialitäten serviert, und ein anderes, das Schweinefleisch und chinesische Gerichte serviert. Das Kashgar Guest House bietet ein Menü im Muslim Restaurant (4,50 USD pro Person), das jedoch mehrere Stunden im Voraus bestellt werden muss.

JOHN'S INFORMATION SERVICE AND CAFE, am Siman Square gegenüber dem Siman Hotel, ist ein Café im Freien mit englischen Menüs und englischsprachigem Personal. Das Essen, das hauptsächlich chinesisch ist, ist ziemlich gut und eine Mahlzeit kostet weniger als 3 US-Dollar pro Person, einschließlich Getränk. Die lokalen Restaurants bieten Mahlzeiten für weniger als 1 USD pro Person an, aber erwarten Sie nicht viel. Knödel und Fleischbrötchen zum Beispiel enthalten meist Klumpen Lammfett. Reispilaw ist etwas sicherer, ebenso wie Fleischspieße und Nudelgerichte.

Vermeiden Sie lokales Wasser und Eis und bleiben Sie bei Tee, alkoholfreien Getränken oder Bier. Xinjiang, das lokale Bier, ist trinkbar.

Die meisten Hotels verleihen Fahrräder für 35 Cent pro Stunde. Auch Eselskarren sind allgegenwärtig, aber sie sind ebenso unbequem wie billig. Sie müssen den Fahrpreis von 2 USD aushandeln, der Sie überall hinbringen sollte. Taxis müssen über Ihr Hotel gebucht werden. Ich habe ungefähr 7 US-Dollar bezahlt, um ein Taxi für ein paar Stunden zu mieten, um das Grab von Abak Hoja zu besuchen.

Die beste Zeit, um Kashgar zu besuchen, sind Frühling und Herbst, obwohl ich den Sommer als heiß, aber erträglich empfand. Die Winter sind kalt.


Kashgar, Auf Chinas Seidenstraße

AM ENDE der Welt, wo sich die Oase Kashgar wie eine Fata Morgana aus der umliegenden Wüste erhebt, erwartete ich, dass vielleicht nur Sand und Wasser verkauft werden. Aber auch im Zeitalter der Informationsautobahn hält Kashgar an der alten Seidenstraße stolz an seinem Erbe als Handelszentrum fest.

Als ich mich kürzlich auf einem Sonntagsbasar in Kashgar durch die Menge von etwa 100.000 drängte, war ich von einer Fülle von Waren umgeben, die von Wassermelonenscheiben (3 Cent) über seidene Tagesdecken (20 US-Dollar) bis hin zu rubinbeladenen Dolchen ( 100 Dollar) bis hin zu feinen Kamelen (525 Dollar). Das Marktgebiet umfasst mehr als eine Quadratmeile, und mittendrin geriet ich unerwartet in einen Stau. Es waren keine Autos in Sicht, aber der Verkehrskollaps dauerte immer noch eine halbe Stunde, während fettschwänzige Schafe gebieterisch brüllten und Pferdekutschenfahrer »Hosh« riefen, das örtliche Äquivalent zum Hupen.

Ich stand in der riesigen Menge und wartete darauf, dass der menschliche Fluss seine Bewegung wieder aufnahm, und musterte die Menschen um mich herum: gebeugte alte Männer mit weißen Schädeldecken und zerklüfteten Gesichtern, die misstrauisch in meine Kamera starrten Teenager-Jungs auf Eselskarren, ungeduldig mit ihren Peitschen wedelnd im stockenden Verkehr beleibte Frauen mittleren Alters in langen Röcken, jeder Arm um ein protestierendes Huhn gelegt, und junge Frauen, die ganz in Schleier und Stoffe gehüllt sind, aus denen gedämpfte Rufe ertönen, wenn sie kommunizieren wollen.

Zwei Jahrtausende oder länger war Kashgar die größte Marktstadt an einer der wichtigsten Handelsrouten der Antike. Auf ihr reisten Karawanen von jeweils tausend Kamelen und transportierten Seide, Gewürze, Gold und Edelsteine ​​zwischen Konstantinopel (heute Istanbul, Türkei) und der zentralchinesischen Stadt Xian, der damaligen Hauptstadt. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Kashgar erneut bekannt, als Großbritannien und Russland mit Intrigen und Spionage, die als "Großes Spiel" bekannt sind, um Einfluss auf Zentralasien kämpften etwas heruntergekommenes Hotel, während die Russen ihr Konsulat ein Stück weiter einrichteten, im heutigen recht komfortablen Hotel Siman.

Heute hat Kashgar – jetzt offiziell Kashi genannt – weniger die Textur chinesischer Städte wie Shanghai als die der alten zentralasiatischen Städte wie Samarkand in Usbekistan oder sogar der arabischen Städte wie Fez in Marokko. Fast 90 Prozent der 200.000 Einwohner von Kashgar sind Nicht-Chinesen, die überwiegende Mehrheit Türken und Muslime. Seine engsten Grenzen sind mit den ehemaligen Sowjetrepubliken Kirgisistan und Tadschikistan, und es hat auch enge Verbindungen zum nahe gelegenen Pakistan. Aber bei aller Tausendundeiner-Nacht-Atmosphäre enthält Kashgar auch solche kommunistischen Embleme Chinas des 20. Jahrhunderts wie graue sozialistische Betongebäude und eine 55 Fuß hohe Statue des Vorsitzenden Mao.

Umgeben vom Tian-Shan-Gebirge, dem Pamir-Gebirge und der riesigen Taklamakan-Wüste war Kashgar noch nie so einfach zu erreichen. Von Peking aus müssen Sie nach Urumqi fliegen, der Hauptstadt von Xinjiang, der "autonomen Region", in der Kashgar liegt. Urumqi ist eine eher langweilige chinesisch dominierte Stadt, in der Sie möglicherweise die Nacht verbringen müssen, bevor Sie den 40-minütigen Flug nach Kashgar nehmen. Die Flugzeuge samt Piloten sind aus Kasachstan geleast, und die Besatzung meines Flugzeugs schien auf dem Flughafen so verloren und verwirrt zu sein wie jeder Tourist.

Als ich in Kashgar landete, sah ich mich einer Horde unternehmerisch denkender Taxifahrer gegenüber, die, wie ein chinesisches Sprichwort sagt, begierig darauf waren, den Ausländer „quotzai lao wai“ zu enthäuten. Der Ausdruck ist im übertragenen Sinne gemeint, aber die Verhandlungen über Taxipreise werden so aggressiv geführt, dass ein Besucher es missverstehen könnte.

Meine erste Aufgabe bestand darin, schnell eine Fahrkarte von Kashgar aus zu kaufen. Für Individualtouristen ist es unmöglich, eine Rundreise zu buchen, daher lauert immer die Angst, dass man ankommt und alle Flüge für die nächsten sechs Wochen ausgebucht ist. In der Praxis scheinen die Plätze jedoch innerhalb von ein oder zwei Tagen verfügbar zu sein.

Ausdrücke wie "Silk Road" suggerieren Luxus und Komfort, daher ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Route genauso gut als Pothole Road hätte bezeichnet werden können. Kashgar hat seinen Besuchern heute wenig Luxus zu bieten, denn Taxis sind meistens Eselskarren, Restaurants sind länger auf Dreck als auf Service und keines der Hotels entspricht auch nur annähernd internationalen Standards. Aus den Wasserhähnen tritt gelegentlich heißes Wasser aus, aber auch Kakerlaken, und das interessante Muster auf der Tapete entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Folge angesammelter Flecken.

Doch was für ein magischer Ort es ist! Die Stadt ist eine Oase, und das Wasser sprudelt durch Kanäle, die entlang der Hauptstraßen verlaufen und die Bäume nähren, die ein angenehmes Blätterdach bilden. Selbst in der brütenden Sommerhitze halten die Seen und Kanäle Kashgar relativ grün und kühl. Entzückende Gassen winden sich zwischen Lehmwänden, kleine Jungen fischen in von Bäumen gesäumten Seen, und der Verkehr auf den Hauptboulevards wird von Hirten verlangsamt, die Herden dickschwänziger Schafe treiben. Auf der Straße direkt vor meinem Hotel, dem Kashgar Guest House, tauchten und spritzten Kinder in den Kanälen, während die Eselskarren vorbeirollten.

China öffnete Kashgar 1983 für Ausländer, schloss die Stadt jedoch 1990 nach einer gescheiterten bewaffneten Rebellion in einer 70 Meilen entfernten Stadt kurzzeitig wieder. Die Spannungen nahmen im vergangenen Juni erneut zu, als bei einem Bombenanschlag auf ein Hotel im Zentrum der Stadt drei Anwohner ums Leben kamen. Die Feindseligkeit richtet sich gegen Chinesen, nicht gegen Ausländer (das Hotel – das Oasis – hatte keine ausländischen Gäste) und die Polizei sorgt nun in ganz Kashgar für strenge Sicherheitsvorkehrungen. Aber Kriminalität scheint es praktisch nicht zu geben, und ich fühlte mich ziemlich sicher, als ich während meines dreitägigen Besuchs im brütenden Sommer allein durch die Basare streifte.

Die Uiguren, die ich kennengelernt habe, waren sehr freundlich, vielleicht weil ich ein offensichtlicher Ausländer war. Maksoud, ein gedrungener Schmied in den Dreißigern, machte vier Stunden Pause von seiner Arbeit und führte mich durch den Sonntagsmarkt. Maksoud sprach problemlos nur Uigurisch, einen Dialekt des Türkischen, aber er konnte ein bisschen Chinesisch und wir konnten uns in dieser Sprache verständigen. (Nur wenige Kaufleute und Touristen sprechen überhaupt Englisch.) Das einzige Problem war, dass Maksoud zu höflich war: Er kaufte mir immer wieder ein süßes Eisgebräu, an dem ich mich verpflichtet fühlte, zu schlürfen, obwohl ich Angst vor allem hatte, was gemacht wurde mit dem heimischen Wasser. Entsprechend ängstlich, stellte ich bald fest.

Maksoud führte mich eine schmale Straße entlang und bog nach rechts durch eine noch schmalere, mit Lehmwänden gemauerte Gasse durch eine Tür und verkündete: „Das ist mein Zuhause.“ In seinem Wohnzimmer setzte er mich auf einen Ehrenplatz auf dem Teppich- überdachter Kang, die gemauerte Plattform, die im Winter durch ein darunter liegendes Feuer beheizt wird.

»Essen, trinken«, drängte er. Seine Frau brachte Erfrischungen und gab sie ihm, um sie mir zu servieren. Er goss schwachen Tee in eine fleckige Schüssel, füllte sie bis zur Hälfte und fügte dann Zucker hinzu – neun Stückchen –, bis der Tee bereit war, über den Rand zu laufen. Er legte auch eine lokale Version des Bagels auf, an der ich kaute, um die Süße des Tees zu vertreiben. Maksoud versorgte mich immer wieder mit Bagels und Tee, und es dauerte mehr als eine Stunde, bis ich mir die Hand schüttelte und zurück zum Basar schlenderte.

Am nächsten Tag mietete ich ein Taxi für ein paar Stunden (für 7 Dollar Hin- und Rückfahrt), um mich zu Kashgars beeindruckendstem historischen Schatz, dem Abak Hoja Tomb, zu bringen. Am Rande der Stadt gelegen, ist das um 1640 erbaute Grab einer der heiligsten Orte in der gesamten Region Xinjiang. Das Mausoleum wird von einer 25 Meter hohen Kuppel mit grünen Kacheln überragt, von vier schlanken Minaretten flankiert und von Gärten und einem alten Friedhof umgeben. Einheimische Muslime kommen, um um einen Gefallen zu beten. Eine Tradition besagt, dass eine Frau, die ein Baby wünscht, ein rotes Band in ein Fragment der Wand kleben sollte.

Das Grab enthält die Überreste von Abak Hoja, einem Herrscher von Kashgar aus dem 17. Jahrhundert, und mehreren Dutzend seiner Verwandten. Die bekannteste von ihnen ist seine Enkelin, eine uigurische Prinzessin aus dem 18. Nach ihrer Niederlage wurde sie angeblich als Konkubine des Kaisers nach Peking gebracht, beging jedoch weniger als zwei Jahre später Selbstmord. Laut der mürrischen jungen Frau, die als Hausmeisterin im Grab fungiert, wurde der Holzkarren direkt hinter der Tür verwendet, um die Leiche der duftenden Konkubine von Peking nach Kashgar zurückzubringen.

Die andere Hauptsehenswürdigkeit, die Aidkah-Moschee, dominiert den zentralen Platz. Ursprünglich im Jahr 1442 erbaut, aber seitdem viele Male renoviert, ist die Moschee sowohl ein öffentlicher Garten als auch ein Ort zum Beten. Die Moschee ist ein gelb gekacheltes Gebäude mit quadratischen Linien, die einer Kuppel weichen. Sie umfasst eine Fläche von der Größe eines großen Stadtblocks – gefüllt mit Bäumen, Teichen und Spazierwegen.

Am Freitag, dem heiligen Tag des Islam, können sich bis zu 20.000 Menschen in die Moschee und ihre Umgebung drängen, um sich Mekka zu stellen und mitzubeten. Sowohl Männer als auch Frauen kommen in die Moschee, obwohl Frauen eher am Rande bleiben. Zu weniger vollen Zeiten flanieren junge Leute oder lesen einfach Bücher im Schatten der Bäume.

Im hinteren Teil der Moschee befindet sich der formale Gebetsbereich, eine offene Halle, die mit Teppichschichten beladen ist. Normalerweise ist ein Geistlicher da, um das Licht anzuschalten und Fragen zu beantworten, aber der Mann, der an dem Tag, an dem ich dort war, Dienst hatte, konnte weder Englisch noch Chinesisch. Er versuchte trotzdem, hilfreich zu sein, indem er mich herumführte.

Die Umgebung der Moschee ist ein überfülltes Labyrinth aus Geschäften, Restaurants und weiß getünchten Lehmhäusern. Viele der Geschäfte verkaufen Souvenirs, von juwelenbesetzten Dolchen bis hin zu Miniatur-Koranen. Ihre Kunden besuchen Chinesen oder andere Asiaten sowie Rucksacktouristen, die auf dem zerklüfteten Karakorum Highway zwischen Islamabad, Pakistan und Kashgar über Land gekommen sind.

Etwa 300 Meter östlich und etwas nördlich der Moschee beginnen die Teppichläden. Moderne Xinjiang-Teppiche sind meist scheußlich und in leuchtenden Orange- und Grüntönen gewebt. Die uigurischen Händler haben jedoch erkannt, dass Ausländer bereit sind, für alte Teppiche, wenn sie als Antiquitäten bezeichnet werden, Höchstpreise zu zahlen. Wenn Sie also Interesse bekunden, werden Sie in Hinterzimmer geführt, wo Händler Ihnen Stapel mit viel schöneren Teppichen zeigen .

Sie sind alle aus Wolle, die meistens im alten Teppichherstellungszentrum von Khotan, nicht weit entfernt, hergestellt wird. Ähnlich den Teppichen, die im Westen als afghanische oder pakistanische Teppiche bekannt sind, sind die meisten, wenn auch vielleicht nicht so gut verarbeitet, 50 bis 100 Jahre alt, und einige sind stellenweise abgenutzt, fast alle sind schrecklich schmutzig.

Es werden Verhandlungen erwartet, und Sie wissen nie, was der niedrigste Preis ist, bis Sie weggegangen sind. Filzteppiche sind am billigsten, etwa 15 US-Dollar für 1,80 x 1,80 Meter, während Wollteppiche von 100 US-Dollar aufwärts reichen. Ich kaufte einen Teppich, ein rotes abstraktes Design, ungefähr 6 Fuß mal 9 Fuß, in ausgezeichnetem Zustand, für 200 Dollar. (Nach meiner Rückkehr nach Peking habe ich es jedoch in kaltem Wasser gewaschen und die Farbe lief leicht aus.)

Der wöchentliche Basar bleibt bei weitem die interessanteste Sehenswürdigkeit in Kashgar, und jeder Reisende sollte planen, am Sonntag in der Stadt zu sein, um ihn zu sehen. Der Open-Air-Markt ist um unbebaute Grundstücke herum aufgebaut, Händler stehen neben ihren Waren. Traditionsgemäß organisieren sich die Kaufleute so, dass die "Boutiques" sich gruppieren: Die Strohverkäufer stehen in einem Bereich neben Strohbergen, die Kurzwarenhändler stehen in einem anderen Haufen zusammen, die Huthändler in einem anderen und so weiter – mit vielen die Händler rufen ihre Angebote und Preise aus, um Kunden zu gewinnen.

Der Viehmarkt ist einer der wichtigsten Teile des Basars, und Bauern aus der Umgebung kommen oft, um Schafe, Ziegen, Rinder, Pferde und Kamele zu verkaufen. Die Uiguren sind ausgezeichnete Reiter, und ich sah, wie ein alter Hirte – wahrscheinlich gut über 70 – auf ein Stutfohlen sprang und ohne Sattel über das Feld raste. Anscheinend zufrieden kaufte er es für umgerechnet ein paar hundert Dollar, was für die meisten Einheimischen mehrere Monate einbrachte.

Es war die Art von Szene, dachte ich, die Marco Polo 1275 bemerkt haben könnte, als er Kashgar besucht haben soll. An den meisten Orten der Welt sind Gebrauchtwagenparks aus dem Boden geschossen, aber Kashgar bleibt eine Oase der Tradition. KASHGAR UND DARÜBER HINAUS

Eine Reihe von Agenturen bieten Touren an, die einen Halt in Kashgar beinhalten (immer für den Sonntagsmarkt). Im folgenden Beispiel beinhalten die Preise den Transport, alle Unterkünfte, die meisten oder alle Mahlzeiten, Flughafentransfers und die Dienste englischsprachiger Guides. Die meisten kombinieren Westchina mit dem Karakorum Highway und Pakistan bieten alle mehrere jährliche Abfahrten an. Alle unten aufgeführten Agenturen erstellen auch individuelle Touren.

ASIAN PACIFIC ADVENTURES, 826 South Sierra Bonita Avenue, Los Angeles, Kalifornien 90036 (Telefon: 213-935-3156), bietet zwei Seidenstraßen-Touren an. Die 24-tägige Seidenstraßen-Überlandreise beginnt in Bangkok und endet in Hongkong mit Stopps wie Karachi, Lahore, Peshawar, Swat, dem Karakorum Highway, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 3.983 USD pro Person, nur Land ( der Flugpreis von der Westküste beträgt etwa 1.650 USD). Die 11-tägige China/Pakistan-Option beginnt in Kashgar, überquert den Karakorum Highway und besucht Swat, Peshawar und Taxila, bevor sie in Islamabad endet. Abfahrt jeden Samstag von Juni bis Oktober 2.700 USD pro Person, nur Land.

CHINASMITH, 330 West 42d Street, New York, NY 10036 (212-239-2410 oder 800-872-4462), bietet eine 20-tägige Westchina-Tour, die in Peking beginnt und in Hongkong endet, und besucht Lanzhou, Jiayuguan, Dunhuang , Turpan, Kashgar, Urumqi und Guilin: 4.650 bis 4.700 US-Dollar pro Person, je nach Abflugdatum, einschließlich Flugpreis von der Westküste. Eine Variante der 24-tägigen Tour folgt der gleichen Route bis Kashgar, teilt sich dann auf, um dem Karakorum Highway zu folgen, besucht Swat und Islamabad, bevor sie in Bangkok endet. Die Preise reichen von 4.700 bis 4.875 US-Dollar pro Person, abhängig vom Abflugdatum, einschließlich des Flugpreises von der Westküste (Abflüge an der Ostküste kosten zusätzliche 300 US-Dollar).

HIMALAYAN INTERNATIONAL TOURS, 121 Lexington Avenue, New York, NY (212-686-5216), bietet eine 25-tägige Seidenroute-Abenteuerreise, die in Bangkok beginnt und endet, mit Stopps wie Lanzhou, Xining, Jiayuguan, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Kashgar, der Karakorum Highway und Islamabad: 3.890 Dollar pro Person, nur Land.

JOURNEY TO THE EAST, Post Office Box 1334, Flushing, N.Y. 11352 (718-358-4034), bietet zwei Reiserouten zur Seidenstraße. Die 20-tägige Essential Silk Road beginnt in Peking und endet in Hongkong, mit Stopps wie Urumqi, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 4.085 $ bis 4.185 $ pro Person, je nach Abflugdatum, einschließlich Flugpreis von der Westküste (Abfahrten an der Ostküste kosten zusätzlich 250 US-Dollar). Die 23-tägige Komplette Seidenstraße beginnt in Islamabad und endet in Peking. Sie besuchen Peshawar, Swat, den Karakorum Highway, Kashgar, Urumqi, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 4.130 USD pro Person, nur Land (Flugpreis von der Ostküste beträgt ungefähr 1.520 $). KASHGAR AUF EIGENE

Nicholas D. Kristof's Ratschläge für unabhängige Reisende:

Die meisten Touristen reisen im Rahmen von Pauschalreisen nach Kashgar. Wenn Sie alleine reisen, müssen Sie zuerst nach Ürümqi fliegen, wo Sie möglicherweise eine Nacht verbringen müssen. Dann ist die beste Unterkunft das HOLIDAY INN, 168 North Xinhua Road (Telefon: 991-218-788, Fax: 991-217-422). Ein Standard-Doppelzimmer kostet etwa 90 US-Dollar und kann in den USA unter der Telefonnummer 800-465-4329 gebucht werden.

In Kashgar selbst hat das KASHGAR GUEST HOUSE, 7 Tao Guzi Road (998-22367), keine Klimaanlage, aber die Zimmer sind einigermaßen komfortabel und es gibt heißes Wasser in etwas heruntergekommenen privaten Badezimmern. Das Guest House liegt jedoch außerhalb der Stadt und nur in der Nähe des Sonntagsmarktes. Das SIMAN HOTEL, am Siman Square (998-22129), ist zentraler gelegen und bietet ähnliche Annehmlichkeiten. Die Preise an beiden Orten sind gleich: 21 USD pro Nacht für ein Zimmer, ob Doppel- oder Einzelzimmer. Ähnlich und ziemlich zentral liegt auch das KASHGAR QINIWAKE HOTEL, 93 Siman Road (998-22291 Fax: 998-23087).

Alle Hotels haben Restaurants, manchmal auch zwei: eins namens "Muslim Restaurant", das lokale Spezialitäten serviert, und ein anderes, das Schweinefleisch und chinesische Gerichte serviert. Das Kashgar Guest House bietet ein Menü im Muslim Restaurant (4,50 USD pro Person), das jedoch mehrere Stunden im Voraus bestellt werden muss.

JOHN'S INFORMATION SERVICE AND CAFE, am Siman Square gegenüber dem Siman Hotel, ist ein Café im Freien mit englischen Menüs und englischsprachigem Personal. Das Essen, das hauptsächlich chinesisch ist, ist ziemlich gut und eine Mahlzeit kostet weniger als 3 US-Dollar pro Person, einschließlich Getränk. Die lokalen Restaurants bieten Mahlzeiten für weniger als 1 USD pro Person an, aber erwarten Sie nicht viel. Knödel und Fleischbrötchen zum Beispiel enthalten meist Klumpen Lammfett. Reispilaw ist etwas sicherer, ebenso wie Fleischspieße und Nudelgerichte.

Vermeiden Sie lokales Wasser und Eis und bleiben Sie bei Tee, alkoholfreien Getränken oder Bier. Xinjiang, das lokale Bier, ist trinkbar.

Die meisten Hotels verleihen Fahrräder für 35 Cent pro Stunde. Auch Eselskarren sind allgegenwärtig, aber sie sind ebenso unbequem wie billig. Sie müssen den Fahrpreis von 2 USD aushandeln, der Sie überall hinbringen sollte. Taxis müssen über Ihr Hotel gebucht werden. Ich habe ungefähr 7 US-Dollar bezahlt, um ein Taxi für ein paar Stunden zu mieten, um das Grab von Abak Hoja zu besuchen.

Die beste Zeit, um Kashgar zu besuchen, sind Frühling und Herbst, obwohl ich den Sommer als heiß, aber erträglich empfand. Die Winter sind kalt.


Kashgar, Auf Chinas Seidenstraße

AM ENDE der Welt, wo sich die Oase Kashgar wie eine Fata Morgana aus der umliegenden Wüste erhebt, erwartete ich, dass vielleicht nur Sand und Wasser verkauft werden. Aber auch im Zeitalter der Informationsautobahn hält Kashgar an der alten Seidenstraße stolz an seinem Erbe als Handelszentrum fest.

Als ich mich kürzlich auf einem Sonntagsbasar in Kashgar durch die Menge von etwa 100.000 drängte, war ich von einer Fülle von Waren umgeben, die von Wassermelonenscheiben (3 Cent) über seidene Tagesdecken (20 US-Dollar) bis hin zu rubinbeladenen Dolchen ( 100 Dollar) bis hin zu feinen Kamelen (525 Dollar). Das Marktgebiet umfasst mehr als eine Quadratmeile, und mittendrin geriet ich unerwartet in einen Stau. Es waren keine Autos in Sicht, aber der Verkehrskollaps dauerte immer noch eine halbe Stunde, während fettschwänzige Schafe gebieterisch brüllten und Pferdekutschenfahrer »Hosh« riefen, das örtliche Äquivalent zum Hupen.

Ich stand in der riesigen Menge und wartete darauf, dass der menschliche Fluss seine Bewegung wieder aufnahm, und musterte die Menschen um mich herum: gebeugte alte Männer mit weißen Schädeldecken und zerklüfteten Gesichtern, die misstrauisch in meine Kamera starrten Teenager-Jungs auf Eselskarren, ungeduldig mit ihren Peitschen wedelnd im stockenden Verkehr beleibte Frauen mittleren Alters in langen Röcken, jeder Arm um ein protestierendes Huhn gelegt, und junge Frauen, die ganz in Schleier und Stoffe gehüllt sind, aus denen gedämpfte Rufe ertönen, wenn sie kommunizieren wollen.

Zwei Jahrtausende oder länger war Kashgar die größte Marktstadt an einer der wichtigsten Handelsrouten der Antike. Auf ihr reisten Karawanen von jeweils tausend Kamelen und transportierten Seide, Gewürze, Gold und Edelsteine ​​zwischen Konstantinopel (heute Istanbul, Türkei) und der zentralchinesischen Stadt Xian, der damaligen Hauptstadt. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Kashgar erneut bekannt, als Großbritannien und Russland mit Intrigen und Spionage, die als "Großes Spiel" bekannt sind, um Einfluss auf Zentralasien kämpften etwas heruntergekommenes Hotel, während die Russen ihr Konsulat ein Stück weiter einrichteten, im heutigen recht komfortablen Hotel Siman.

Heute hat Kashgar – jetzt offiziell Kashi genannt – weniger die Textur chinesischer Städte wie Shanghai als die der alten zentralasiatischen Städte wie Samarkand in Usbekistan oder sogar der arabischen Städte wie Fez in Marokko. Fast 90 Prozent der 200.000 Einwohner von Kashgar sind Nicht-Chinesen, die überwiegende Mehrheit Türken und Muslime. Seine engsten Grenzen sind mit den ehemaligen Sowjetrepubliken Kirgisistan und Tadschikistan, und es hat auch enge Verbindungen zum nahe gelegenen Pakistan. Aber bei aller Tausendundeiner-Nacht-Atmosphäre enthält Kashgar auch solche kommunistischen Embleme Chinas des 20. Jahrhunderts wie graue sozialistische Betongebäude und eine 55 Fuß hohe Statue des Vorsitzenden Mao.

Umgeben vom Tian-Shan-Gebirge, dem Pamir-Gebirge und der riesigen Taklamakan-Wüste war Kashgar noch nie so einfach zu erreichen. Von Peking aus müssen Sie nach Urumqi fliegen, der Hauptstadt von Xinjiang, der "autonomen Region", in der Kashgar liegt. Urumqi ist eine eher langweilige chinesisch dominierte Stadt, in der Sie möglicherweise die Nacht verbringen müssen, bevor Sie den 40-minütigen Flug nach Kashgar nehmen. Die Flugzeuge samt Piloten sind aus Kasachstan geleast, und die Besatzung meines Flugzeugs schien auf dem Flughafen so verloren und verwirrt zu sein wie jeder Tourist.

Als ich in Kashgar landete, sah ich mich einer Horde unternehmerisch denkender Taxifahrer gegenüber, die, wie ein chinesisches Sprichwort sagt, begierig darauf waren, den Ausländer „quotzai lao wai“ zu enthäuten. Der Ausdruck ist im übertragenen Sinne gemeint, aber die Verhandlungen über Taxipreise werden so aggressiv geführt, dass ein Besucher es missverstehen könnte.

Meine erste Aufgabe bestand darin, schnell eine Fahrkarte von Kashgar aus zu kaufen. Für Individualtouristen ist es unmöglich, eine Rundreise zu buchen, daher lauert immer die Angst, dass man ankommt und alle Flüge für die nächsten sechs Wochen ausgebucht ist. In der Praxis scheinen die Plätze jedoch innerhalb von ein oder zwei Tagen verfügbar zu sein.

Ausdrücke wie "Silk Road" suggerieren Luxus und Komfort, daher ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Route genauso gut als Pothole Road hätte bezeichnet werden können. Kashgar hat seinen Besuchern heute wenig Luxus zu bieten, denn Taxis sind meistens Eselskarren, Restaurants sind länger auf Dreck als auf Service und keines der Hotels entspricht auch nur annähernd internationalen Standards. Aus den Wasserhähnen tritt gelegentlich heißes Wasser aus, aber auch Kakerlaken, und das interessante Muster auf der Tapete entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Folge angesammelter Flecken.

Doch was für ein magischer Ort es ist! Die Stadt ist eine Oase, und das Wasser sprudelt durch Kanäle, die entlang der Hauptstraßen verlaufen und die Bäume nähren, die ein angenehmes Blätterdach bilden. Selbst in der brütenden Sommerhitze halten die Seen und Kanäle Kashgar relativ grün und kühl. Entzückende Gassen winden sich zwischen Lehmwänden, kleine Jungen fischen in von Bäumen gesäumten Seen, und der Verkehr auf den Hauptboulevards wird von Hirten verlangsamt, die Herden dickschwänziger Schafe treiben. Auf der Straße direkt vor meinem Hotel, dem Kashgar Guest House, tauchten und spritzten Kinder in den Kanälen, während die Eselskarren vorbeirollten.

China öffnete Kashgar 1983 für Ausländer, schloss die Stadt jedoch 1990 nach einer gescheiterten bewaffneten Rebellion in einer 70 Meilen entfernten Stadt kurzzeitig wieder. Die Spannungen nahmen im vergangenen Juni erneut zu, als bei einem Bombenanschlag auf ein Hotel im Zentrum der Stadt drei Anwohner ums Leben kamen. Die Feindseligkeit richtet sich gegen Chinesen, nicht gegen Ausländer (das Hotel – das Oasis – hatte keine ausländischen Gäste) und die Polizei sorgt nun in ganz Kashgar für strenge Sicherheitsvorkehrungen. Aber Kriminalität scheint es praktisch nicht zu geben, und ich fühlte mich ziemlich sicher, als ich während meines dreitägigen Besuchs im brütenden Sommer allein durch die Basare streifte.

Die Uiguren, die ich kennengelernt habe, waren sehr freundlich, vielleicht weil ich ein offensichtlicher Ausländer war. Maksoud, ein gedrungener Schmied in den Dreißigern, machte vier Stunden Pause von seiner Arbeit und führte mich durch den Sonntagsmarkt. Maksoud sprach problemlos nur Uigurisch, einen Dialekt des Türkischen, aber er konnte ein bisschen Chinesisch und wir konnten uns in dieser Sprache verständigen. (Nur wenige Kaufleute und Touristen sprechen überhaupt Englisch.) Das einzige Problem war, dass Maksoud zu höflich war: Er kaufte mir immer wieder ein süßes Eisgebräu, an dem ich mich verpflichtet fühlte, zu schlürfen, obwohl ich Angst vor allem hatte, was gemacht wurde mit dem heimischen Wasser. Entsprechend ängstlich, stellte ich bald fest.

Maksoud führte mich eine schmale Straße entlang und bog nach rechts durch eine noch schmalere, mit Lehmwänden gemauerte Gasse durch eine Tür und verkündete: „Das ist mein Zuhause.“ In seinem Wohnzimmer setzte er mich auf einen Ehrenplatz auf dem Teppich- überdachter Kang, die gemauerte Plattform, die im Winter durch ein darunter liegendes Feuer beheizt wird.

»Essen, trinken«, drängte er. Seine Frau brachte Erfrischungen und gab sie ihm, um sie mir zu servieren. Er goss schwachen Tee in eine fleckige Schüssel, füllte sie bis zur Hälfte und fügte dann Zucker hinzu – neun Stückchen –, bis der Tee bereit war, über den Rand zu laufen. Er legte auch eine lokale Version des Bagels auf, an der ich kaute, um die Süße des Tees zu vertreiben. Maksoud versorgte mich immer wieder mit Bagels und Tee, und es dauerte mehr als eine Stunde, bis ich mir die Hand schüttelte und zurück zum Basar schlenderte.

Am nächsten Tag mietete ich ein Taxi für ein paar Stunden (für 7 Dollar Hin- und Rückfahrt), um mich zu Kashgars beeindruckendstem historischen Schatz, dem Abak Hoja Tomb, zu bringen. Am Rande der Stadt gelegen, ist das um 1640 erbaute Grab einer der heiligsten Orte in der gesamten Region Xinjiang. Das Mausoleum wird von einer 25 Meter hohen Kuppel mit grünen Kacheln überragt, von vier schlanken Minaretten flankiert und von Gärten und einem alten Friedhof umgeben. Einheimische Muslime kommen, um um einen Gefallen zu beten. Eine Tradition besagt, dass eine Frau, die ein Baby wünscht, ein rotes Band in ein Fragment der Wand kleben sollte.

Das Grab enthält die Überreste von Abak Hoja, einem Herrscher von Kashgar aus dem 17. Jahrhundert, und mehreren Dutzend seiner Verwandten. Die bekannteste von ihnen ist seine Enkelin, eine uigurische Prinzessin aus dem 18. Nach ihrer Niederlage wurde sie angeblich als Konkubine des Kaisers nach Peking gebracht, beging jedoch weniger als zwei Jahre später Selbstmord. Laut der mürrischen jungen Frau, die als Hausmeisterin im Grab fungiert, wurde der Holzkarren direkt hinter der Tür verwendet, um die Leiche der duftenden Konkubine von Peking nach Kashgar zurückzubringen.

Die andere Hauptsehenswürdigkeit, die Aidkah-Moschee, dominiert den zentralen Platz. Ursprünglich im Jahr 1442 erbaut, aber seitdem viele Male renoviert, ist die Moschee sowohl ein öffentlicher Garten als auch ein Ort zum Beten. Die Moschee ist ein gelb gekacheltes Gebäude mit quadratischen Linien, die einer Kuppel weichen. Sie umfasst eine Fläche von der Größe eines großen Stadtblocks – gefüllt mit Bäumen, Teichen und Spazierwegen.

Am Freitag, dem heiligen Tag des Islam, können sich bis zu 20.000 Menschen in die Moschee und ihre Umgebung drängen, um sich Mekka zu stellen und mitzubeten. Sowohl Männer als auch Frauen kommen in die Moschee, obwohl Frauen eher am Rande bleiben. Zu weniger vollen Zeiten flanieren junge Leute oder lesen einfach Bücher im Schatten der Bäume.

Im hinteren Teil der Moschee befindet sich der formale Gebetsbereich, eine offene Halle, die mit Teppichschichten beladen ist. Normalerweise ist ein Geistlicher da, um das Licht anzuschalten und Fragen zu beantworten, aber der Mann, der an dem Tag, an dem ich dort war, Dienst hatte, konnte weder Englisch noch Chinesisch. Er versuchte trotzdem, hilfreich zu sein, indem er mich herumführte.

Die Umgebung der Moschee ist ein überfülltes Labyrinth aus Geschäften, Restaurants und weiß getünchten Lehmhäusern. Viele der Geschäfte verkaufen Souvenirs, von juwelenbesetzten Dolchen bis hin zu Miniatur-Koranen. Ihre Kunden besuchen Chinesen oder andere Asiaten sowie Rucksacktouristen, die auf dem zerklüfteten Karakorum Highway zwischen Islamabad, Pakistan und Kashgar über Land gekommen sind.

Etwa 300 Meter östlich und etwas nördlich der Moschee beginnen die Teppichläden. Moderne Xinjiang-Teppiche sind meist scheußlich und in leuchtenden Orange- und Grüntönen gewebt. Die uigurischen Händler haben jedoch erkannt, dass Ausländer bereit sind, für alte Teppiche, wenn sie als Antiquitäten bezeichnet werden, Höchstpreise zu zahlen. Wenn Sie also Interesse bekunden, werden Sie in Hinterzimmer geführt, wo Händler Ihnen Stapel mit viel schöneren Teppichen zeigen .

Sie sind alle aus Wolle, die meistens im alten Teppichherstellungszentrum von Khotan, nicht weit entfernt, hergestellt wird. Ähnlich den Teppichen, die im Westen als afghanische oder pakistanische Teppiche bekannt sind, sind die meisten, wenn auch vielleicht nicht so gut verarbeitet, 50 bis 100 Jahre alt, und einige sind stellenweise abgenutzt, fast alle sind schrecklich schmutzig.

Es werden Verhandlungen erwartet, und Sie wissen nie, was der niedrigste Preis ist, bis Sie weggegangen sind. Filzteppiche sind am billigsten, etwa 15 US-Dollar für 1,80 x 1,80 Meter, während Wollteppiche von 100 US-Dollar aufwärts reichen. Ich kaufte einen Teppich, ein rotes abstraktes Design, ungefähr 6 Fuß mal 9 Fuß, in ausgezeichnetem Zustand, für 200 Dollar. (Nach meiner Rückkehr nach Peking habe ich es jedoch in kaltem Wasser gewaschen und die Farbe lief leicht aus.)

Der wöchentliche Basar bleibt bei weitem die interessanteste Sehenswürdigkeit in Kashgar, und jeder Reisende sollte planen, am Sonntag in der Stadt zu sein, um ihn zu sehen. Der Open-Air-Markt ist um unbebaute Grundstücke herum aufgebaut, Händler stehen neben ihren Waren. Traditionsgemäß organisieren sich die Kaufleute so, dass die "Boutiques" sich gruppieren: Die Strohverkäufer stehen in einem Bereich neben Strohbergen, die Kurzwarenhändler stehen in einem anderen Haufen zusammen, die Huthändler in einem anderen und so weiter – mit vielen die Händler rufen ihre Angebote und Preise aus, um Kunden zu gewinnen.

Der Viehmarkt ist einer der wichtigsten Teile des Basars, und Bauern aus der Umgebung kommen oft, um Schafe, Ziegen, Rinder, Pferde und Kamele zu verkaufen. Die Uiguren sind ausgezeichnete Reiter, und ich sah, wie ein alter Hirte – wahrscheinlich gut über 70 – auf ein Stutfohlen sprang und ohne Sattel über das Feld raste. Anscheinend zufrieden kaufte er es für umgerechnet ein paar hundert Dollar, was für die meisten Einheimischen mehrere Monate einbrachte.

Es war die Art von Szene, dachte ich, die Marco Polo 1275 bemerkt haben könnte, als er Kashgar besucht haben soll. An den meisten Orten der Welt sind Gebrauchtwagenparks aus dem Boden geschossen, aber Kashgar bleibt eine Oase der Tradition. KASHGAR UND DARÜBER HINAUS

Eine Reihe von Agenturen bieten Touren an, die einen Halt in Kashgar beinhalten (immer für den Sonntagsmarkt). Im folgenden Beispiel beinhalten die Preise den Transport, alle Unterkünfte, die meisten oder alle Mahlzeiten, Flughafentransfers und die Dienste englischsprachiger Guides. Die meisten kombinieren Westchina mit dem Karakorum Highway und Pakistan bieten alle mehrere jährliche Abfahrten an. Alle unten aufgeführten Agenturen erstellen auch individuelle Touren.

ASIAN PACIFIC ADVENTURES, 826 South Sierra Bonita Avenue, Los Angeles, Kalifornien 90036 (Telefon: 213-935-3156), bietet zwei Seidenstraßen-Touren an. Die 24-tägige Seidenstraßen-Überlandreise beginnt in Bangkok und endet in Hongkong mit Stopps wie Karachi, Lahore, Peshawar, Swat, dem Karakorum Highway, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 3.983 USD pro Person, nur Land ( der Flugpreis von der Westküste beträgt etwa 1.650 USD).Die 11-tägige China/Pakistan-Option beginnt in Kashgar, überquert den Karakorum Highway und besucht Swat, Peshawar und Taxila, bevor sie in Islamabad endet. Abfahrt jeden Samstag von Juni bis Oktober 2.700 USD pro Person, nur Land.

CHINASMITH, 330 West 42d Street, New York, NY 10036 (212-239-2410 oder 800-872-4462), bietet eine 20-tägige Westchina-Tour, die in Peking beginnt und in Hongkong endet, und besucht Lanzhou, Jiayuguan, Dunhuang , Turpan, Kashgar, Urumqi und Guilin: 4.650 bis 4.700 US-Dollar pro Person, je nach Abflugdatum, einschließlich Flugpreis von der Westküste. Eine Variante der 24-tägigen Tour folgt der gleichen Route bis Kashgar, teilt sich dann auf, um dem Karakorum Highway zu folgen, besucht Swat und Islamabad, bevor sie in Bangkok endet. Die Preise reichen von 4.700 bis 4.875 US-Dollar pro Person, abhängig vom Abflugdatum, einschließlich des Flugpreises von der Westküste (Abflüge an der Ostküste kosten zusätzliche 300 US-Dollar).

HIMALAYAN INTERNATIONAL TOURS, 121 Lexington Avenue, New York, NY (212-686-5216), bietet eine 25-tägige Seidenroute-Abenteuerreise, die in Bangkok beginnt und endet, mit Stopps wie Lanzhou, Xining, Jiayuguan, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Kashgar, der Karakorum Highway und Islamabad: 3.890 Dollar pro Person, nur Land.

JOURNEY TO THE EAST, Post Office Box 1334, Flushing, N.Y. 11352 (718-358-4034), bietet zwei Reiserouten zur Seidenstraße. Die 20-tägige Essential Silk Road beginnt in Peking und endet in Hongkong, mit Stopps wie Urumqi, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 4.085 $ bis 4.185 $ pro Person, je nach Abflugdatum, einschließlich Flugpreis von der Westküste (Abfahrten an der Ostküste kosten zusätzlich 250 US-Dollar). Die 23-tägige Komplette Seidenstraße beginnt in Islamabad und endet in Peking. Sie besuchen Peshawar, Swat, den Karakorum Highway, Kashgar, Urumqi, Turpan, Dunhuang, Lanzhou und Xian: 4.130 USD pro Person, nur Land (Flugpreis von der Ostküste beträgt ungefähr 1.520 $). KASHGAR AUF EIGENE

Nicholas D. Kristof's Ratschläge für unabhängige Reisende:

Die meisten Touristen reisen im Rahmen von Pauschalreisen nach Kashgar. Wenn Sie alleine reisen, müssen Sie zuerst nach Ürümqi fliegen, wo Sie möglicherweise eine Nacht verbringen müssen. Dann ist die beste Unterkunft das HOLIDAY INN, 168 North Xinhua Road (Telefon: 991-218-788, Fax: 991-217-422). Ein Standard-Doppelzimmer kostet etwa 90 US-Dollar und kann in den USA unter der Telefonnummer 800-465-4329 gebucht werden.

In Kashgar selbst hat das KASHGAR GUEST HOUSE, 7 Tao Guzi Road (998-22367), keine Klimaanlage, aber die Zimmer sind einigermaßen komfortabel und es gibt heißes Wasser in etwas heruntergekommenen privaten Badezimmern. Das Guest House liegt jedoch außerhalb der Stadt und nur in der Nähe des Sonntagsmarktes. Das SIMAN HOTEL, am Siman Square (998-22129), ist zentraler gelegen und bietet ähnliche Annehmlichkeiten. Die Preise an beiden Orten sind gleich: 21 USD pro Nacht für ein Zimmer, ob Doppel- oder Einzelzimmer. Ähnlich und ziemlich zentral liegt auch das KASHGAR QINIWAKE HOTEL, 93 Siman Road (998-22291 Fax: 998-23087).

Alle Hotels haben Restaurants, manchmal auch zwei: eins namens "Muslim Restaurant", das lokale Spezialitäten serviert, und ein anderes, das Schweinefleisch und chinesische Gerichte serviert. Das Kashgar Guest House bietet ein Menü im Muslim Restaurant (4,50 USD pro Person), das jedoch mehrere Stunden im Voraus bestellt werden muss.

JOHN'S INFORMATION SERVICE AND CAFE, am Siman Square gegenüber dem Siman Hotel, ist ein Café im Freien mit englischen Menüs und englischsprachigem Personal. Das Essen, das hauptsächlich chinesisch ist, ist ziemlich gut und eine Mahlzeit kostet weniger als 3 US-Dollar pro Person, einschließlich Getränk. Die lokalen Restaurants bieten Mahlzeiten für weniger als 1 USD pro Person an, aber erwarten Sie nicht viel. Knödel und Fleischbrötchen zum Beispiel enthalten meist Klumpen Lammfett. Reispilaw ist etwas sicherer, ebenso wie Fleischspieße und Nudelgerichte.

Vermeiden Sie lokales Wasser und Eis und bleiben Sie bei Tee, alkoholfreien Getränken oder Bier. Xinjiang, das lokale Bier, ist trinkbar.

Die meisten Hotels verleihen Fahrräder für 35 Cent pro Stunde. Auch Eselskarren sind allgegenwärtig, aber sie sind ebenso unbequem wie billig. Sie müssen den Fahrpreis von 2 USD aushandeln, der Sie überall hinbringen sollte. Taxis müssen über Ihr Hotel gebucht werden. Ich habe ungefähr 7 US-Dollar bezahlt, um ein Taxi für ein paar Stunden zu mieten, um das Grab von Abak Hoja zu besuchen.

Die beste Zeit, um Kashgar zu besuchen, sind Frühling und Herbst, obwohl ich den Sommer als heiß, aber erträglich empfand. Die Winter sind kalt.