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Sommelier bricht Weinglas-Holding-Rekord (ohne einen zu verlieren)

Sommelier bricht Weinglas-Holding-Rekord (ohne einen zu verlieren)


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Der britische Sommelier trug 51 Weingläser in den Händen

Für Ungeschickte kann es eine Herausforderung sein, zwei oder sogar drei Gläser Wein zu tragen. Wir fanden es also ziemlich beeindruckend, dass ein britischer Sommelier mit beeindruckenden 51 Gläsern den Weltrekord für das Tragen von Weingläsern gebrochen hat.

Der Mann hinter dem Spagat ist Philip Osenton, ein Sommelier, der früher für das Ritz und das Savoy gearbeitet hat. Er sagte Das Getränkegeschäft, „Das Tragen von Gläsern ist eine Sommelier-Sache. Als ich Chefsommelier im Hotel Ritz war, musste ich morgens zwischen Frühstück und Mittagessen ein Restaurant mit 140 Plätzen aufbauen, also im Grunde mit zwei Gläsern pro Einstellung hatte ich 280 Gläser in kürzester Zeit löschen." Das ist viel Wein auf einmal.

Osenton sagte, er hätte wahrscheinlich mehr tragen können, wenn er das richtige Weinglas gehabt hätte; der bisherige Rekord lag bei 39 Gläsern. Jetzt testen wir ihn, um zu sehen, wie viele dieser Gläser er halten kann, wenn sie voll sind.


7 Weine, die Sie trinken sollten und 7 nicht

Wein einzukaufen – oder in einem Restaurant zu bestellen – kann eine frustrierende und verwirrende Erfahrung sein. Wenn Sie das Gefühl haben, nicht viel über Wein zu wissen, können Sie Ihren Lieblingsnamen oder Ihr Lieblingsetikett oder Ihre Lieblingsregion auswählen oder, am häufigsten, was auch immer am billigsten ist. Das bedeutet zwar nicht immer, dass Sie mit einem Blindgänger enden, aber Sie müssen wissen, welche Weine Sie trinken sollten und welche nicht. Es vereinfacht Ihren Kaufprozess, hilft Ihnen, etwas zu finden, das Ihnen wirklich gefällt, und stellt sicher, dass Sie das Beste für Ihr Geld bekommen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wahllos eine Flasche Wein aus dem Regal zu holen, von der Sie denken, dass sie gut aussieht, ein bisschen mehr dafür zu bezahlen, sie dann zu öffnen und zu merken, dass Sie sie hassen. Wenn Sie wissen, was die Experten sagen, können Sie diese frustrierenden Fehler vermeiden und sicherstellen, dass Sie am Ende ein großartiges Glas Wein trinken.


Easy Do It Yourself (DIY) Hausgemachte Fliegenfalle

Der Sommer und Anfang Herbst bringen viele tolle Dinge wie frisches Gartenessen, Poolpartys und all diese tollen Grillabende. Es bringt auch Fliegen. Ich glaube nicht, dass es etwas Ärgerlicheres auf dieser Welt gibt als Fliegen. Hier in Idaho hatten wir wochenlang HEISSES Wetter, das perfekt für diese kleinen Kerle ist, um sich weiter zu vermehren!

Ich habe in der Vergangenheit hängende Fliegenfallen gekauft und sie funktionieren. Allerdings musste ich sie fast zweimal die Woche kaufen. Also fing ich an, nach Möglichkeiten zu suchen, meine eigene hausgemachte Fliegenfalle mit Gegenständen herzustellen, die ich bereits im Haus hatte. Das spart Geld und verhindert, dass ich noch einmal in den Laden gehen muss.

Die Vorräte, um diese Stubenfliegen zu töten:

Apfelessig oder Weißweinessig
Zucker
Wasser
Spülmittel
Ein Einmachglas oder eine leere Flasche

So stellen Sie Ihr Glas her:

Dafür müssen die Maße wirklich nicht perfekt sein und ehrlich gesagt messe ich auch nicht immer aus. Ihr Ziel hier ist es, die Fliegen anzulocken und sie dann zu ertränken. Ich habe gerade ungefähr 1/4 Tasse Zucker, ungefähr 3-4 Zoll Apfelessig, 1/2 Tasse oder so Wasser und einen Tropfen Spülmittel in mein Glas gegeben. Den Zucker muss man nicht auflösen, ich rühre ihn nur ein wenig um. Ich hatte mehr Apfelessig zur Hand, also entschied ich mich, ihn zu verwenden. Ich habe auch gelesen, dass ein Lockstoff mit Essigmischung am besten geeignet ist, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Fliegen bei Ihnen zu Hause lästig sind, da fast alle Fliegen davon angelockt werden.

Bringen Sie etwas an Ihrem Glas an, um es aufzuhängen, wenn Sie möchten. Sie können einige der Löcher im Deckel für Garn oder anderes Aufhängematerial verwenden. Wenn Sie den Deckel des Glases nicht haben oder einen Deckel nicht ruinieren möchten, wie ich es getan habe, können Sie einfach etwas Saran-Wrap über die Oberseite des Glases legen und einige Löcher hineinbohren, damit die Fliegen eindringen können. Legen Sie dann ein Gummiband oder den Glasdeckel um den Mund, um die Saran-Verpackung zu sichern. Wenn Sie kein Glas in der Nähe haben, können Sie eine leere 2-Liter-Flasche verwenden, die in zwei Hälften geschnitten wird, wobei die ursprüngliche Öffnung umgedreht und in die untere Hälfte gelegt wird. Das habe ich auch schon gemacht und es funktioniert auch. Es ist einfach nicht so schön.

Sobald Sie einen Haufen Fliegen gefangen haben (es wird nicht lange dauern), müssen Sie diese leeren. Sie können das ganze Glas werfen, wenn Sie eingebrochen sind (ew). Aber wenn Sie es wirklich sparsam halten wollen, ist es am besten, es einfach zu leeren und auszuspülen und Ihren Lockstoff wieder herzustellen. Die meisten Leute haben all diese Dinge zu Hause, damit sie sofort einen machen können, um die Fliegen fernzuhalten. Wenn Sie nicht alle diese Artikel haben, können Sie sie trotzdem kaufen und Geld sparen gegenüber dem Kauf von Fliegenfallen.

Zu dieser Jahreszeit bringe ich viele lokal angebaute Produkte zum Trocknen, Konserven und Einfrieren in mein Haus. Sehen Sie, wie ich Produkte konserviere. Frische Produkte bringen auch die lästigen Fruchtfliegen. Ich habe eine wirklich einfache Lösung gefunden, um sie loszuwerden, und ich benutze sie seit Jahren.

Das Zubehör für Fruchtfliegen:

Apfelessig.
Glas, Tasse oder Becher
Frischhaltefolie
Gabel Messer
Gummiband oder Konservenring (ich liebe diese Gummi-Konservenringe)
Gib 1/2 – 1 Tasse Apfelessig in eine Tasse, einen Becher oder ein Glas. Mit Saranfolie abdecken. Mit einem Einmachring oder Gummiband sichern. Mit einer Gabel kleine Löcher in die Frischhaltefolie stechen. Stellen Sie die Tasse in die Nähe der Stelle, an der sich die Fliegen sammeln. Warten Sie, bis die Magie passiert.


Die Jefferson-Flaschen

Die teuerste Flasche Wein, die jemals auf einer Auktion verkauft wurde, wurde am 5. Dezember 1985 bei Christie’s in London angeboten. Die Flasche bestand aus mundgeblasenem dunkelgrünem Glas und war mit einem genoppten Siegel aus dickem schwarzem Wachs verschlossen. Es hatte kein Etikett, aber in das Glas von spindeldürrer Hand war die Jahreszahl 1787, das Wort „Lafitte“ und die Buchstaben „Th.J.“ eingraviert.

Die Flasche stammte aus einer Weinsammlung, die angeblich hinter einer zugemauerten Kellerwand in einem Altbau in Paris entdeckt worden war. Die Weine trugen die Namen von Top-Weinbergen – neben Lafitte (das heute „Lafite“ geschrieben wird) gab es Flaschen von Châteaux d’Yquem, Mouton und Margaux – und diese Initialen „Th.J.“ Laut Katalog deuteten Beweise darauf hin, dass der Wein Thomas Jefferson gehört hatte und dass die versteigerte Flasche „zu Recht als eine der größten Raritäten der Welt angesehen werden konnte“. Das Niveau des Weins sei „außergewöhnlich hoch“ für eine so alte Flasche – nur einen halben Zoll unter dem Korken – und die Farbe „bemerkenswert tief für ihr Alter“. Der Wert des Weines wurde als „unschätzbar“ eingestuft.

Vor der Versteigerung des Weins konsultierte Michael Broadbent, der Leiter der Weinabteilung von Christie, die Glasexperten des Auktionshauses, die bestätigten, dass sowohl die Flasche als auch die Gravur dem französischen Stil des 18. Jahrhunderts entsprachen. Jefferson war zwischen 1785 und dem Ausbruch der Französischen Revolution Amerikas Minister in Frankreich und hatte eine Faszination für französischen Wein entwickelt. Nach seiner Rückkehr nach Amerika bestellte er weiterhin große Mengen Bordeaux für sich und George Washington und legte in einem Brief von 1790 fest, dass ihre jeweiligen Sendungen mit ihren Initialen gekennzeichnet werden sollten. Während seiner ersten Amtszeit als Präsident gab Jefferson siebenundsiebzighundert Dollar – in der heutigen Währung etwa hundertzwanzigtausend Dollar – für Wein aus und gilt allgemein als Amerikas erster großer Weinkenner. (Er war vielleicht auch Amerikas erster großer Weinbauer. „Es gab, wie üblich, eine Dissertation über Weine“, notierte John Quincy Adams in seinem Tagebuch, nachdem er 1807 mit Jefferson gegessen hatte. „Nicht sehr erbaulich.“)

Neben der Besichtigung des einschlägigen historischen Materials hatte Broadbent zwei weitere Flaschen aus der Sammlung bemustert. Einige Jahrgänge des 19. Jahrhunderts schmecken immer noch köstlich, vorausgesetzt, sie wurden richtig gelagert. Aber der Wein des 18. Jahrhunderts ist äußerst selten, und es war nicht klar, ob der Th.J. Flaschen würden halten. Broadbent ist ein Master of Wine, eine professionelle Zertifizierung für Weinautoren, -händler und Sommeliers, die umfassende Erfahrung mit erlesenen Weinen und ein differenziertes Urteilsvermögen bedeutet. Er sprach 1784 einen Th.J. Yquem „perfekt in jeder Hinsicht: Farbe, Bouquet, Geschmack.“

Um halb zwei an diesem Dezembernachmittag eröffnete Broadbent die Ausschreibung für zehntausend Pfund. Keine zwei Minuten später fiel sein Hammer. Der Gewinner war Christopher Forbes, der Sohn von Malcolm Forbes und Vizepräsident des Magazins Forbes. Der Endpreis betrug hundertfünftausend Pfund – ungefähr hundertsiebenundfünfzigtausend Dollar. "Es macht mehr Spaß als das Opernglas, das Lincoln bei seiner Erschießung in der Hand hielt", erklärte Forbes und fügte hinzu: "Und die haben wir auch."

Nach der Auktion suchten andere ernsthafte Sammler nach Jefferson-Flaschen. Der Herausgeber von Weinbeobachter kaufte eine Flasche bei Christie's. Ein mysteriöser Geschäftsmann aus dem Nahen Osten kaufte einen anderen. Und Ende 1988 kaufte ein amerikanischer Tycoon namens Bill Koch vier Flaschen. Als Sohn von Fred Koch, dem Gründer von Koch Industries, lebte er in Dover, Massachusetts, und leitete sein eigenes hochprofitables Energieunternehmen, die Oxbow Corporation. Koch kaufte im November 1988 einen Branne Mouton von 1787 von der Chicago Wine Company. Im nächsten Monat kaufte er einen Branne Mouton von 1784, einen Lafitte von 1784 und einen Lafitte von 1787 von Farr Vintners, einem britischen Einzelhändler. Insgesamt gab Koch eine halbe Million Dollar für die Flaschen aus. Er installierte sie in seinem geräumigen, klimatisierten Weinkeller und nahm sie in den nächsten fünfzehn Jahren gelegentlich heraus, um sie Freunden vorzuführen.

Kochs Kunst- und Antiquitätensammlung wird auf mehrere hundert Millionen Dollar geschätzt, und 2005 bereitete das Boston Museum of Fine Arts eine Ausstellung vieler seiner Besitztümer vor. Kochs Mitarbeiter begannen, die Herkunft der vier Jefferson-Flaschen aufzuspüren und stellten fest, dass sie abgesehen von Broadbents Authentifizierung der Forbes-Flasche nichts in den Akten hatten. Auf der Suche nach einer historischen Bestätigung wandten sie sich an die Thomas Jefferson Foundation in Monticello in Charlottesville, Virginia. Einige Tage später rief die Kuratorin von Monticello, Susan Stein, an. „Wir glauben nicht, dass diese Flaschen jemals Thomas Jefferson gehörten“, sagte sie.

Koch (ausgesprochen „Cola“) lebt mit seiner dritten Frau Bridget Rooney und sechs Kindern aus dieser und früheren Ehen in einem fünfunddreißigtausend Quadratmeter großen Haus im anglo-karibischen Stil in Palm Beach. Als ich ihn vor kurzem dort besuchte, war der Vorgarten ausgehoben worden, um den Keller des Hauses zu erweitern. Koch erklärte, dass er mehr Stauraum braucht. „Ich bin ein zwanghafter Sammler“, sagt er. Wir schlenderten vorbei an Modiglianis „Reclining Nude“ von 1917 und Picassos „Night Club Singer“ aus der Blauen Periode, einem Renoir, einem Rodin und Werken von Degas, Chagall, Cézanne, Monet, Miró, Dali, Léger und Botero. Aus der Decke ragten Überwachungskameras, eingehüllt in kleine Glühbirnen aus schwarzem Glas.

"Mein Vater war eine Art Sammler", sagte Koch. „Ich glaube, ich habe es von ihm. Er hatte eine kleine Sammlung impressionistischer Kunst. Er sammelte Schrotflinten. Dann sammelte er Ranches.“ Wir setzten uns in Kochs „Cowboy-Zimmer“, umgeben von Charles-Marion-Russell-Gemälden, Frederic Remington-Bronzen von Männern zu Pferd, antiken Cowboyhüten, Bowie-Messern und Dutzenden von Waffen, die in Glasvitrinen ausgestellt sind: Jesse James’ Waffe, Jesse James’ Killerpistole, Sitting Bulls Pistole, General Custers Gewehr.

Koch, siebenundsechzig, schlank und groß, mit zerzaustem weißem Haar, runder Brille und einem jungenhaften, schrillen Lachen. Am M.I.T., wo er seinen Bachelor-Abschluss und einen Ph.D. als Chemieingenieur erkrankte er an Hepatitis und konnte keinen harten Alkohol mehr vertragen. Aber er konnte Wein trinken. In Restaurants bestellte er die teuersten Weine der Liste und entdeckte einige, die ihm gefielen. Schließlich fing er an, Weine auf Auktionen zu kaufen: Bordeaux aus erster Hand, wie Lafite und Latour, und die berühmten Burgunder von Romanée-Conti. „Als ich verrückt wurde, verkaufte ich meine Aktien von Koch Industries“, sagte er. Das war 1983, als er mit dem Verkauf fünfhundertfünfzig Millionen Dollar verdiente. Zu diesem Zeitpunkt beschloss er, eine Weltklasse-Weinsammlung aufzubauen. Als ich nach dem Grund fragte, sah er mich an, als hätte ich das Offensichtliche nicht verstanden. "Weil es die am besten schmeckende Form von Alkohol der Welt ist", sagte er. "Deshalb."

Koch kann bei der Einreichung von Klagen genauso zwanghaft sein wie beim Sammeln. Er führte einen zwanzigjährigen Rechtsstreit gegen zwei seiner Brüder im Zusammenhang mit dem Familienunternehmen. (Die Angelegenheit wurde 2001 beigelegt.) Er verklagte den Bundesstaat Massachusetts wegen einer zu Unrecht besteuerten Aktientransaktion und erhielt einen Abschlag von 46 Millionen Dollar. Als eine ehemalige Freundin, die er in einer Eigentumswohnung im Bostoner Four Seasons Hotel untergebracht hatte, sich weigerte zu gehen, brachte Koch sie vor ein Wohnungsgericht und ließ sie räumen. Er spricht davon, "eine Vorladung auf Leute fallen zu lassen", als würde er eine Granate werfen.

Weinbetrug war fast unbekannt, als Koch seine vier Flaschen Th.J. Bordeaux, und die einzige Zusicherung, die er verlangte, war, dass sie aus derselben Sammlung stammten, die Broadbent beglaubigt hatte. Er war wütend, als er herausfand, dass Monticello glaubte, seine Flaschen seien gefälscht. „Ich habe so viele Kunstwerke gekauft, so viele Waffen, so viele andere Dinge, dass, wenn mich jemand betrügen will, ich möchte, dass der Hurensohn dafür bezahlt“, sagte er mir mit steigender Farbe. „Außerdem“, sagte er lächelnd, „ist es eine lustige Detektivgeschichte.“

Die außergewöhnliche Inflation der Preise für seltene Weine – von denen die Jefferson-Flaschen das auffälligste Beispiel sind – hat in den letzten Jahren zu einer Explosion von Fälschungen im Weinhandel geführt. Im Jahr 2000 beschlagnahmten italienische Behörden zwanzigtausend Flaschen gefälschten Sassicaia, ein begehrtes toskanisches Rot. Chinesische Fälscher haben begonnen, gefälschtes Lafite zu verkaufen. Sogenannte „Trophäen“-Weine – die besten Jahrgänge des alten Bordeaux –, die in den 1970er und 1980er Jahren schwer auf Auktionen zu finden waren, sind in großer Zahl wieder auf den Markt gekommen. Serena Sutcliffe, die Leiterin der internationalen Weinabteilung von Sotheby's, scherzt, dass zum fünfzigsten Jahrestag des Jahrgangs 1995 mehr Mouton von 1945 konsumiert wurde als je zuvor produziert wurde. Besonders akut sei das Problem in den Vereinigten Staaten und in Asien, sagte mir Sutcliffe, wo wohlhabende Enthusiasten sehr schnell große Sammlungen aufbauen. "Sie können in wichtige Keller gehen und Fälschungen im Wert von einer Million Dollar unter schönen Sachen im Wert von fünf oder sechs Millionen Dollar sehen", sagte sie.

Da ein Großteil des Weingeschäfts auf dem „grauen Markt“ zwischen Käufern und Wiederverkäufern ohne direkten Bezug zum Schloss abgewickelt wird, kann es schwierig sein, festzustellen, wer eine bestimmte Flasche Wein tatsächlich in Verkehr gebracht hat. Aber Koch schickte Abgesandte an die Chicago Wine Company und an Farr Vintners und erfuhr, dass alle vier Flaschen ursprünglich von der Person stammten, die die bei Christie's versteigerte Flasche geliefert hatte, einem extravaganten deutschen Weinsammler namens Hardy Rodenstock.

Rodenstock war ein ehemaliger Musikverleger, der in den 70er Jahren deutsche Pop-Acts betreute. Er unterhielt Wohnsitze in München, Bordeaux und Monte Carlo und gehörte angeblich zur wohlhabenden Familie Rodenstock, die hochwertige Brillen herstellte. Er erzählte den Leuten, dass er als Professor angefangen hatte, und deutete an, dass er an der Börse ein Vermögen gemacht hatte.

Rodenstock interessierte sich in den 70er Jahren für Wein und entwickelte eine Leidenschaft für den süßen Weißwein von Château d’Yquem. Er liebte besonders Weine, die vor der Reblausepidemie des späten 19. „In den Weinen vor der Reblaus von Yquem findet man mehr Aromen, mehr Karamell, mehr Einzigartigkeit, mehr Kraft, mehr Klasse“, sagte er einmal einem Interviewer. Er prahlte damit Weinbeobachter dass er mehr Jahrgänge des alten Yquem probiert hatte als der Besitzer des Schlosses – und der Schlossbesitzer stimmte zu.

Ab 1980 veranstaltete Rodenstock jährlich aufwendige Weinverkostungen, Wochenendveranstaltungen, an denen Weinkritiker, Einzelhändler und verschiedene deutsche Würdenträger und Prominente teilnahmen. Unzählige alte und seltene Weine öffnete er auf eigene Kosten und servierte sie in maßgefertigten Rodenstock-Gläsern, die ihm sein Freund, der Glasmacher Georg Riedel, lieferte. Tadellos gekleidet, mit stylischen Rodenstock-Brillen und Hemden mit steifen weißen Kragen, scherzte er mit den Gästen und rief über einer besonders feinen Flasche aus: „Ja, unglaublich! Hundert Punkte!“ Er achtete auf Pünktlichkeit, abgesehen von Spätankömmlingen, und beim Servieren älterer Weine verbot er das Ausspucken, was einige Gäste beunruhigt über die Anzahl der Flaschen, die sie probieren würden, dazu veranlasste, Spucknäpfe in ihrem Schoß zu verstecken. „Geschichte spuckt man nicht weg“, mahnte Rodenstock. "Du trinkst es."

Rodenstock machte keinen Hehl daraus, die Jefferson-Flaschen entdeckt zu haben, im Gegenteil, der Rekordverkauf an Forbes hatte ihn zu einer Berühmtheit in der Weinwelt gemacht. Im Frühjahr 1985, wie er später erzählte, erhielt er einen Anruf wegen einer interessanten Entdeckung in Paris, wo jemand über einige verstaubte alte Flaschen gestolpert war, die jeweils mit den Buchstaben „Th.J.“ beschriftet waren. Rodenstock weigerte sich, preiszugeben, wer ihm die Flaschen verkauft hatte, aber anscheinend war dem Verkäufer die Bedeutung der Initialen nicht bewusst. "Es war wie im Lotto", sagte Rodenstock über die Erfahrung. "Es war einfach Glück." Er wollte nicht sagen, wie viele Flaschen es waren – in manchen Berichten waren es „ein Dutzend oder so“, in anderen sogar dreißig. Er würde auch nicht die Adresse in Paris preisgeben, an der sie entdeckt wurden.

Die Jefferson-Flaschen waren die ersten in einer Reihe erstaunlicher Funde. Rodenstock wurde als unerschrockener Jäger der seltensten Weine bekannt. Ein Sammler, der in den achtziger und neunziger Jahren mit Rodenstock befreundet war, erzählte mir, dass er 1989 eine horizontale Verkostung von Flaschen mit 1929er Weinen aus vielen verschiedenen Châteaux arrangiert hatte. Die einzige Flasche, die er nicht finden konnte, war eine Château Ausone von 1929. Einige Tage vor der Verkostung erhielt er einen Anruf von Rodenstock. „Ich bin in Schottland“, verkündete Rodenstock. „Ich habe eine Flasche Ausone ’29 gefunden!“ Rodenstock reiste nach Venezuela, wo er laut Presseberichten hundert Kisten Bordeaux in Russland fand, er entdeckte „das verlorene Lager des Zaren“ mit Wein aus dem 19. Jahrhundert.1998 führte er im Münchner Hotel Königshof eine vertikale Verkostung von 125 Jahren Yquem durch, darunter zwei Flaschen aus der Jefferson-Kollektion. „Erstaunlicherweise schmeckten sie nicht über den Hügel oder oxidierten.“ Weinbeobachter's Korrespondent bemerkte. „Der 1784 schmeckte, als wäre er Jahrzehnte jünger.“

Einige Mitglieder der Weinpresse mieden die Ereignisse. Der Kritiker Robert Parker nahm nur an einer Verkostung teil und sagte mir, dass die Extravaganz der Angelegenheiten ihn davon abhielt. Die Bewertung der Auswahl würde den meisten seiner Leser wenig nützen, sagte er, weil sie solche Weine kaum finden, geschweige denn sich leisten könnten. Und die Politik gegen das Spucken, verbunden mit Rodenstocks Tendenz, die spannendsten Angebote bis zum Ende einer Verkostung vorzuenthalten, könnte eine objektive Beurteilung des Weines ernsthaft beeinträchtigen. "Er schien immer die großartigen Sachen zu servieren, nachdem Sie ziemlich gut vorbereitet waren", sagte Parker über die einzige Veranstaltung, an der er teilnahm, eine Verkostung 1995 in München. "Die Leute wurden beschissen."

Trotzdem war Parker von einigen Rodenstock-Weinen erstaunt. "Aus diesem Universum!" er schrieb von einer großformatigen Pétrus-Magnum aus dem Jahr 1921, der Rodenstock diente. „Dieser riesige, unglaublich konzentrierte Wein hätte mit 1950 oder 1947 verwechselt werden können.“ In seinem Tagebuch, Der Weinanwalt, bezeichnete Parker die dreitägige Verkostung als „das Weinereignis meines Lebens“. "Ich habe schnell gelernt", schrieb er, "dass, wenn Hardy Rodenstock von einem '59 oder '47 sprach, ich überprüfen musste, ob er vom 19. oder 20. Jahrhundert sprach!"

Michael Broadbent besuchte regelmäßig Rodenstock-Veranstaltungen. In seinem Buch „Vintage Wine: Fifty Years of Tasting Three Centuries of Wines“ räumt Broadbent ein, dass er durch Rodenstocks „immense Großzügigkeit“ viele der seltensten Weine probieren konnte. Ein Großteil seines Abschnitts über Weine des 18. Jahrhunderts besteht aus Notizen von Rodenstock-Verkostungen.

Bill Koch wurde nie zu einer dieser Verkostungen eingeladen, aber er hatte von Rodenstock gehört, und die beiden hatten sich einmal im Jahr 2000 kennengelernt, als Christie’s in seinen Büros in New York eine Verkostung von Latour veranstaltete. Laut Koch kam Rodenstock zu spät, und Koch kam auf ihn zu. „Hallo, ich bin Bill Koch“, sagte er. "Ich habe Wein von Ihnen gekauft."

Rodenstock schüttelte Koch die Hand. Er sah unbehaglich aus, dachte Koch. „Du bist also der berühmte Sammler“, sagte Rodenstock, bevor er hastig davonging.

In Rechtsstreitigkeiten hat sich Koch gelegentlich auf die Dienste eines hartnäckigen F.B.I. Agent namens Jim Elroy. Während seiner Karriere als Polizeibeamter arbeitete Elroy an vielen Betrugsermittlungen, und als Fragen zu den Jefferson-Flaschen aufkamen, sagte er zu Koch: "Wenn Sie Ihr Geld zurück wollen, bekomme ich es."

Das war Koch nicht genug. „Ich möchte ihn einsperren“, sagte er zu Elroy. "Steig auf." (Kochs Enthusiasmus für die Cowboy-Kultur hat auf Elroy abgefärbt. Er beschreibt seinen Chef als „den neuen Sheriff in der Stadt“, sein Handyklingelton ist das gepfiffene Thema aus „The Good, the Bad, and the Ugly“.)

Elroy ist in den Sechzigern, hat ein verwittertes, gebräuntes Gesicht und ein verschwörerisches Lächeln. Er ist ein bisschen ein Erzähler, und als wir uns kürzlich zum Mittagessen trafen, erzählte er die Details seiner Ermittlungen in den einstudierten Kadenzen von jemandem, der die Geschichte schon einmal erzählt hatte. „Die Fälle werden entweder besser oder schlimmer“, sagte er mir. "Dieser wurde immer besser." Koch sei von Anfang an daran interessiert, Rodenstock zu verklagen, erklärte Elroy, er wolle aber auch, dass Elroy ein Strafverfahren gegen ihn vorbereitet, das schließlich an Bundesbehörden übergeben werden könne. Elroy wurde von Kochs Ambitionen beflügelt. „Diese Untersuchung hat alle Merkmale eines F.B.I. Untersuchung“, sagte er mir. „Nur mit den besten Leuten der Welt, die sofort verfügbar sind. Und das ganz ohne Bürokratie.“ Er schätzt, dass Koch seit 2005 mehr als eine Million Dollar für den Rodenstock-Fall ausgegeben hat – doppelt so viel, wie er für den Wein bezahlt hat.

Als Elroy und sein Team – ein ehemaliger Inspektor von Scotland Yard in England, ein ehemaliger MI5-Agent in Deutschland und mehrere Weinexperten in Europa und den USA – mit ihren Ermittlungen im Jahr 2005 begannen, erfuhren sie von den Mitarbeitern in Monticello, dass sie Zweifel an der Die Authentizität der Jefferson-Weine geht auf die Versteigerung der Originalflasche zurück. Broadbent hatte sich im Herbst 1985 an Monticello gewandt, um sich nach Hinweisen auf Wein in einigen Briefen Jeffersons zu erkundigen. Eine Forscherin namens Cinder Goodwin, die fünfzehn Jahre lang Jeffersons umfangreiche Papiere studiert hatte, antwortete Broadbent im November skeptisch. "Jeffersons tägliches Kontobuch, praktisch alle seine Briefe, seine Bankauszüge und verschiedene interne französische Zollformulare sind für diese Zeit erhalten und erwähnen keine Jahrgänge von 1787", schrieb sie. Wenn ein Reporter von der Mal erreichte Goodwin vor der Auktion, um nach der Verbindung zu fragen, bemerkte sie, dass Jefferson in seiner Korrespondenz dazu neigte, einen Doppelpunkt zu verwenden, während die Initialen auf Rodenstocks Flaschen "Th.J."

Broadbent hat diese Zweifel im Katalog nicht erwähnt, und die Mal Die Geschichte konnte die Bieter nicht abschrecken. (In einem Artikel, der damals in dieser Zeitschrift veröffentlicht wurde, sagte Broadbent einem Reporter, dass er „keine Beweise“, aber viele Indizien dafür gefunden habe – „massenweise“ –, dass Jefferson die Flasche besessen habe.) Kurz nach der Auktion bereitete Goodwin vor einen Forschungsbericht über die Flaschen, in dem sie zu dem Schluss kam, dass sie zwar authentisch aus dem 18. Jahrhundert stammen könnten, die spezifische Verbindung mit Jefferson jedoch nicht durch die historischen Aufzeichnungen belegt wurde. Sie bemühte sich, darauf zu bestehen, dass sie den guten Glauben von Rodenstock oder Broadbent nicht in Frage stellte, aber sie fragte sich: „Gibt es nicht Thomases, Theodores oder Theophiles und Jacksons, Joneses und Juliens, die auch eine Vorliebe für feinen Bordeauxwein hatten? , und wer hätte in Paris gewohnt?“ Sie wies darauf hin, dass historische Aufzeichnungen die Einwohner an verschiedenen Adressen in Paris dokumentieren. Wenn Rodenstock die Adresse preisgeben würde, an der er den Wein entdeckt hat, „könnte eine richtige Verbindung hergestellt werden“.

Bald traf eine Flut von Briefen aus Rodenstock in Monticello ein. Obwohl er passables Englisch spricht, wurden die Briefe in Deutsch von einem Monticello-Reiseleiter übersetzt. Am 28. Dezember 1985 schrieb Rodenstock in Anlehnung an Goodwin, „man solle sich mit zweifelhaften und unbegründeten Äußerungen höflich zurückhalten und sich vor der Presse nicht wichtig machen“. Dan Jordan, der geschäftsführende Direktor von Monticello, schrieb zurück und protestierte, dass Goodwin ein hoch angesehener Jefferson-Gelehrter sei und dass sie im Gegensatz zu Rodenstock oder Christie's kein finanzielles Interesse an der Feststellung der Authentizität habe.

„Kannst du ‚Jefferson‘ an der Universität studieren?“ Rodenstock antwortete. „Sie weiß nichts über Wein im Zusammenhang mit Jefferson, weiß nicht, wie Flaschen aus der Zeit von 1780-1800 aussehen, weiß nicht, wie sie schmecken.“

Broadbent schrieb auch Briefe an Monticello und stand neben Rodenstock und den Flaschen. Eine unüberbrückbare philosophische Kluft schien die Historiker in Virginia und die Kenner in Europa zu trennen. Broadbent drückte wie Rodenstock die Zuversicht aus, dass die sensorische Erfahrung des Konsums einer Flasche Wein historische Beweise übertrumpft. Im Juni 1986 stellte er fest, dass er gerade eine Flasche Rodenstocks 1787 Th.J. Branne Mouton. Der Wein sei „sensationell gut“, schrieb Broadbent. „Sollten noch Zweifel an der Echtheit dieses außergewöhnlichen alten Weines bestehen, wurden diese komplett ausgeräumt. . . . Zugegeben, es gibt keine schriftlichen Beweise dafür, dass diese speziellen Flaschen im Besitz von Jefferson waren, aber ich bin jetzt fest davon überzeugt, dass dies tatsächlich der Wein war, den Jefferson bestellt hat.“

Nicht nur die Forscher von Monticello haben Zweifel am Wein geäußert. Bevor Christie's die Flasche an Forbes versteigerte, hatte Rodenstock eine Flasche des Th.J. Lafitte an einen deutschen Sammler namens Hans-Peter Frericks, für rund zehntausend D-Mark. Nachdem Forbes das Vierzigfache dieser Summe ausgegeben hatte, beschloss Frericks, seine eigene Flasche zu versteigern und wandte sich an Broadbent. Aber Rodenstock intervenierte und sagte, er habe die Flasche an Frericks unter der Bedingung verkauft, dass Frericks sie nicht weiterverkaufe. (Frericks bestreitet, dass eine solche Bedingung bestand.) Frericks wandte sich an Sotheby’s, aber nach Prüfung der Beweise lehnte das Auktionshaus ab, unter Berufung auf die ungewisse Herkunft der Flasche.

Rodenstocks Bemühungen, den Verkauf zu stoppen, zusammen mit Sothebys Zweifeln an der Flasche, machten Frericks misstrauisch, und 1991 schickte er die Flasche an ein Münchener Labor, um ihren Inhalt mit Kohlenstoff datieren zu lassen. Jedes organische Material enthält das radioaktive Isotop Kohlenstoff 14, das eine vorhersehbare Zerfallsrate aufweist. Wissenschaftler können so die Menge des Isotops in einer Weinflasche analysieren, um das Alter ungefähr zu bestimmen. Kohlenstoff 14 hat eine lange Halbwertszeit und die Kohlenstoffdatierung ist relativ ungenau für die Bewertung von Objekten, die mehrere Jahrhunderte alt sind. Aber nukleare atmosphärische Tests in den fünfziger und sechziger Jahren bieten eine Art Benchmark, da der Kohlenstoffgehalt in dieser Zeit stark ansteigt. In diesem Fall waren die Mengen an Kohlenstoff 14 und einem anderen Isotop, Tritium, viel höher, als man es für zweihundert Jahre alten Wein erwarten würde, und die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass die Flasche eine Mischung von Weinen enthielt, von denen fast die Hälfte datiert auf 1962 oder später. Frericks verklagte Rodenstock, und im Dezember 1992 entschied ein deutsches Gericht zu seinen Gunsten, dass Rodenstock „den Wein verfälscht oder wissentlich verfälschten Wein angeboten hat“. (Rodenstock legte Berufung ein und verklagte Frericks wegen Verleumdung. Die Angelegenheit wurde schließlich außergerichtlich beigelegt.)

Neben dem ehemaligen MI5-Agenten beschäftigte der unermüdliche Elroy zwei Privatdetektive in Deutschland, die herausfanden, dass Hardy Rodenstock ein fiktiver Name war. Die Ermittler besuchten Rodenstocks Heimatstadt Marienwerder im heutigen Polen. Sie berichteten Koch, Rodenstock habe als Meinhard Goerke, Sohn eines örtlichen Bahnbeamten, angefangen. Sie interviewten Rodenstocks Mutter und besuchten seine Grundschule. Die Ermittler teilten Koch mit, Rodenstock habe eine Ausbildung zum Ingenieur und eine Stelle bei der Deutschen Bundesbahn angetreten, sie fanden keine Belege für seine Behauptungen, Professor zu sein. Sie interviewten auch Tina York, eine deutsche Schlagersängerin, mit der Rodenstock in den siebziger und achtziger Jahren eine romantische Beziehung hatte. York erzählte ihnen, dass er während ihrer jahrzehntelangen Beziehung zu Rodenstock die Tatsache verschwieg, dass er zwei Söhne aus einer früheren Ehe hatte. „Er hat immer von zwei Neffen gesprochen“, sagte sie.

Rodenstock habe seine neue Identität etwa zu der Zeit angenommen, als er York kennengelernt habe, sagten die Ermittler und sagten ihr, er gehöre zur berühmten Rodenstock-Familie. Während seiner Zeit bei York interessierte er sich zum ersten Mal für Wein. Sie teilte seine Hingabe an das Hobby nicht. Sie erinnerte sich, dass sie eines Tages eine Schüssel Kartoffelsalat in seinen klimatisierten Weinkeller gestellt hatte, um ihn kühl zu halten. „Rodenstock ist einfach ausgeflippt“, sagte sie.

Rodenstock war bekannt für seine anspruchsvolle Nase und seine Fähigkeit, Weine in Blindverkostungen zu erkennen. Elroy fragte sich, ob er vielleicht über die Fähigkeiten eines Mischers verfügte, die Art von Experten, die Weinberge beschäftigen, um eine präzise Traubenmischung zu erzielen. Es gibt keine wissenschaftlichen Tests, die die Rebsorten in einer Flasche Wein zuverlässig bestimmen können, und Elroy spekulierte, dass Rodenstock durch das Mischen verschiedener Weine – und sogar einen Schuss Portwein, wie es Fälscher bekannt sind – Fälschungen erfunden haben könnte, um dies zu tun Kreieren Sie einen Cocktail, der wie das Original schmeckt. Diesem Verdacht folgend, fragte Elroys Ermittlerteam mehrere von ihnen befragte Personen, ob sie sich daran erinnern könnten, dass Rodenstock ein Labor hatte, in dem Fälschungen hergestellt werden könnten. Dann, im vergangenen Oktober, trat ein Deutscher namens Andreas Klein an Kochs Team heran und sagte, Rodenstock habe mehrere Jahre in einer Wohnung seiner Familie gelebt. Die beiden hatten sich über Kleins Wunsch gestritten, eine Wohnung über Rodenstocks hinzuzufügen, und landeten vor Gericht. Nachdem Rodenstock 2004 die Wohnung verlassen hatte, betrat Klein den Keller seines ehemaligen Mieters und entdeckte eine Sammlung leerer Flaschen und einen Stapel scheinbar neuer Weinetiketten. Als Reaktion auf diese Ansprüche hat Rodenstock ein Gerichtsverfahren gegen Klein eingeleitet.

Es gibt zwei Arten von Weinfälschern: diejenigen, die den Inhalt der Flasche nicht manipulieren, und diejenigen, die es tun. Da der Preis eines guten Jahrgangs oft den Preis eines gleichgültigen in den Schatten stellt, beginnen viele Fälscher mit einer echten Flasche Pétrus von 1980 und ersetzen einfach das Etikett durch eines von 1982. (Der Jahrgang 82 ist besonders begehrt und teuer.) Mit einem guten Scanner und einem Farbdrucker lassen sich Etiketten leicht replizieren – ein ehemaliger Auktionator, mit dem ich sprach, nannte das „Desktop Publishing“. Der Korken in der Flasche ist mit der Jahreszahl markiert, aber Fälscher kratzen manchmal die letzte Ziffer weg, in der Annahme, dass der Käufer es nicht bemerkt. Da Korken nach Jahrzehnten in der Flasche dazu neigen, zu verderben, bieten einige Weingüter einen Umkorkenservice an, sodass eine Flasche mit einem neueren Korken möglicherweise nicht sofort Verdacht erregt. In jedem Fall wird der Kork in der Regel von der Folienkapsel verdeckt, bis der Käufer die Flasche öffnet.

Der größte Vorteil des Fälschers ist, dass viele Käufer Jahre warten, bevor sie ihre betrügerischen Flaschen öffnen, wenn sie diese überhaupt öffnen. Bill Koch hat mir erzählt, dass er Wein besitzt, den er nie trinken will. Er sammelt Flaschen von bestimmten Weinbergen, fast wie Baseballkarten, mit dem Ziel, ein Set zu vervollständigen. „Ich will nur hundertfünfzig Jahre Lafite an der Wand“, sagte er. Er würde zögern, die schwerer zu bekommenden Jahrgänge zu konsumieren, weil dies das Set unvollständig machen würde und auch weil die seltensten alten Weine oft nicht aus den besten Jahrgängen, sondern aus den schlechtesten stammen. Historisch gesehen, wenn gute Jahrgänge produziert wurden, legten Sammler sie ab, um zu sehen, wie sie altern würden, erklärte Koch. Aber wenn renommierte Weingüter mittelmäßige Jahrgänge produzierten, tranken die Leute sie bald nach der Abfüllung, was den Jahrgang knapp machte. Als ich mich fragte, warum er alte Weine kaufen sollte, die er nie trinken wollte, zuckte Koch die Achseln. „Ich werde Custers Gewehr nie abschießen“, sagte er.

Der zweite große Vorteil für Weinfälscher besteht darin, dass Sammler beim Öffnen von betrügerischen Flaschen oft nicht die Erfahrung und den ausgeprägten Geschmackssinn haben, um zu wissen, dass sie betrogen wurden. Auch echte alte Weine variieren von Flasche zu Flasche enorm. „Es ist ein lebender Organismus“, sagte mir Serena Sutcliffe von Sotheby’s. „Es bewegt sich, es verändert sich, es entwickelt sich weiter – und wenn Sie einmal Weine mögen, die vierzig, fünfzig, sechzig Jahre alt sind, werden Sie große Unterschiede zwischen den Flaschen feststellen, selbst wenn die Flaschen nebeneinander unter ähnlichen Bedingungen gelagert werden.“


Wie man Wein zum Abendessen auswählt

Die obigen Tipps bieten einen guten Start, um Ihren Geschmack für guten Wein zu etablieren. Manchmal suchen Sie jedoch nicht nach der Auswahl eines guten Weins, sondern nach dem richtigen Wein für ein bestimmtes Essen. Ein guter Wein glänzt nicht immer mit dem falschen Essen. Wenn es um die Weinpaarung geht, können Sie die grundlegenden Eigenschaften von Wein – Süße, Säure, Tannin, Körper und Alkohol – überdenken und auf die Kombination anwenden.

Das übergeordnete Ziel der Weinauswahl zum Abendessen ist es, einen Wein zu finden, der die Aromen entweder ergänzt oder kontrastiert. Eine gute Weinbegleitung verleiht Ihnen einen komplexeren Geschmacksschub aus Ihrem Ess- und Trinkerlebnis. Hier sind ein paar allgemeine Richtlinien für die besten Wein- und Speisenkombinationen.

1. Saures Essen braucht einen sauren Wein.

Wenn Sie Wein mit niedrigem Säuregehalt zu einer Mahlzeit mit höherem Säuregehalt wählen, wie zum Beispiel Mahlzeiten mit Zitrusfrüchten oder Fisch, werden Sie sicher enttäuscht sein. Die Säure des Essens überwältigt den Wein und lässt Ihre Geschmacksknospen zu wünschen übrig. In diesem Fall ist es am besten, einen Wein mit höherem Säuregehalt zu finden, der zu Ihrer Mahlzeit passt.

2. Salziges Essen ist der perfekte Partner für süßen Wein.

Die Kombination aus salzig und süß ist ein Klassiker, der auch in die Welt der Weinbegleitung eingreift. Ein süßer Wein kann dazu beitragen, die Salzigkeit eines Gerichts zu reduzieren und gleichzeitig die angenehme Süße des Weins hervorzuheben.

3. Fetthaltige Speisen funktionieren am besten mit bitteren, stark säurehaltigen oder alkoholreichen Weinen.

Wenn Sie sich ein fettiges Gericht gönnen, haben Sie die gute Nachricht, dass Sie bei der Auswahl einer Flasche Wein viele Möglichkeiten haben. Die erste Paarung, die in bitteren Weinen zu finden ist, ist die klassische Kombination aus Steak und trockenem Rotwein. Die zweite Übereinstimmung, fette Speisen mit Weinen mit hohem Säuregehalt, ist der Grund, warum Beurre Blanc – Weißwein-Buttersauce – so beliebt ist. Die Säure im Wein durchschneidet das Fett. Diese Kombination ist auch hilfreich, wenn Sie einen Wein nach dem Abendessen zum Dessert auswählen – ein reichhaltiger, fettiger Käsekuchen passt perfekt zu einem Wein mit hoher Säure. Die gleichen Geschmacksempfindungen treten bei der abschließenden Kombination von fetthaltigen Speisen mit Weinen mit höherem Alkoholgehalt auf. Betrachten Sie Weine mit hohem Alkoholgehalt mit Vorsicht und kombinieren Sie sie nur mit reichhaltigen Desserts oder Abendessen, um sie in einem langsamen Tempo zu genießen. Wenn Sie sich für einen Wein mit hohem Alkoholgehalt entscheiden und zwischen jedem Bissen etwas trinken, werden Sie sich verrückt fühlen.

4. Speisen und Weine aus der gleichen Region können sich hervorragend kombinieren.

Neben den Eigenschaften des Weines und des Essens besteht eine weitere Möglichkeit, eine großartige Kombination zu bilden, darin, Weine zu wählen, die aus derselben Region stammen wie das Gericht, das Sie zubereiten. Regionale Kombinationen sind nicht immer erfolgreich, aber meist schmecken Speisen und Weine, die zusammen wachsen, oft gut zusammen. Wenn Sie beispielsweise ein traditionelles italienisches Gericht zubereiten, sollten Sie es mit italienischem Wein kombinieren, der komplementäre Eigenschaften hat.


46 beste günstige Rotweine unter $20

Rotwein einkaufen ist kein Spaziergang. Wenn Sie auf eine Wand aus Hunderten – nein, Tausenden – fast identischer Flaschen starren, ist es fast unmöglich zu wissen, welche Ihre Zeit wert sind, wenn Sie sie nur ansehen. Sie können sich normalerweise vorstellen, dass eine teure Flasche zumindest irgendwie gut ist, aber nicht jeder hat die Mittel, jedes Mal, wenn er einen Schluck Cab Sauv möchte, viel Teig fallen zu lassen.

Zum Glück gibt es eine Reihe erstaunlicher, erschwinglicher Rotweine – Sie müssen nur wissen, wonach Sie suchen müssen. Aus diesem Grund haben wir die Köpfe von Sommeliers, Mixologen und Weinexperten aus dem ganzen Land ausgewählt, um ihre Top-Picks unter 20 US-Dollar zu erhalten. Diese 43 Flaschen gehören zu den besten günstigen Rotweinen, die Sie finden können.Sie werden die Bank nicht sprengen und sind trotz ihres niedrigen Preises ziemlich umwerfend.

Hinweis: Die nachstehenden Preise geben den durchschnittlichen Online-Einkaufspreis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Preise können variieren.


US-Flüssigkeitsbecher zu metrisch

Bevor Sie mit der Konvertierung beginnen, ist es wichtig zu wissen, dass sich US-Flüssigkeitsbecher von US-Trockenbechermaßen unterscheiden. Beim Abmessen trockener Zutaten, wie Mehl, müssen Sie außerdem einen trockenen Messbecher verwenden, außerdem ist es manchmal unmöglich, die Zutat in einem flüssigen Messbecher auszugleichen, die Messung ist im trockenen Becher viel genauer. Das Umgekehrte gilt auch.

Während trockene Becher in Gramm und Unzen umgerechnet werden, werden flüssige Becher direkt in metrische Milliliter (ml) und Liter umgerechnet.

  • 1/4 Tasse = 60 ml
  • 1/3 Tasse = 70 ml
  • 1/2 Tasse = 125 ml
  • 2/3 Tasse = 150 ml
  • 3/4 Tasse = 175 ml
  • 1 Tasse = 250 ml
  • 1 1/2 Tassen = 375 ml
  • 2 Tassen = 500 ml
  • 4 Tassen = 1 Liter

Obwohl der Unterschied gering ist, denken Sie daran, dass Rezepte aus Großbritannien unterschiedliche Maße für Tassen haben.


Inhalt

Die Ursprünge des Weins gehen auf schriftliche Aufzeichnungen zurück, und die moderne Archäologie ist noch immer ungewiss über die Details des ersten Anbaus von Wildreben. Es wurde vermutet, dass die frühen Menschen auf Bäume kletterten, um Beeren zu pflücken, ihren zuckerhaltigen Geschmack mochten und dann begannen, sie zu sammeln. Nach einigen Tagen mit einsetzender Gärung begann der Saft am Boden eines jeden Behälters, Wein mit niedrigem Alkoholgehalt zu produzieren. Nach dieser Theorie änderten sich die Dinge um 10.000–8000 v. [19]

Wilde Trauben wachsen in Armenien, Georgien, Aserbaidschan, der nördlichen Levante, der Küsten- und Südosttürkei und dem nördlichen Iran. Die Fermentation von Stämmen dieser wilden Vitis vinifera subsp. sylvestris (der Vorfahre der modernen Weintraube, V. vinifera) wäre nach der Entwicklung der Töpferei im späteren Neolithikum, c. 11.000 v. Die frühesten entdeckten Beweise stammen jedoch aus mehreren Jahrtausenden später.

Die frühesten archäologischen Beweise für die Weingärung wurden in China (ca. 7000 v. Chr.), [3] [4] [5] [6] [7] [20] [21] Georgien (ca. 6000 v. Chr.), [22] [23] [24] [25] Iran (um 5000 v. Chr.), [13] [26] Griechenland (um 4500 v. Chr.) und Sizilien (um 4000 v. Chr.). [14] Die frühesten Hinweise auf eine stetige Weinproduktion wurden in Armenien (ca. 4100 v. Chr.) gefunden. [27] [28] [29] [30] Die iranischen Krüge enthielten eine Form von Retsina, das Terpentin-Kiefernharz verwendet, um den Wein effektiver zu versiegeln und zu konservieren, und ist der früheste sichere Beweis für die Weinproduktion bis heute. [27] [28] [29] [30] Die Produktion breitete sich um c. 4500 v. Chr. Der griechische Standort zeichnet sich durch die Rückgewinnung von Resten zerkleinerter Trauben aus. [31]

Armenien: Weingut Areni-1 Bearbeiten

Das älteste bekannte Weingut wurde in der Höhle "Areni-1" in Vayots Dzor, Armenien, entdeckt. Datiert auf c. 4100 v. Chr. enthielt die Stätte eine Weinpresse, Gärbottiche, Krüge und Tassen. [32] [33] [34] [35] Archäologen fanden auch V. vinifera Samen und Reben. Zur Bedeutung des Fundes sagte McGovern: "Die Tatsache, dass die Weinherstellung bereits 4000 v. Chr. So weit entwickelt war, deutet darauf hin, dass die Technologie wahrscheinlich viel früher zurückreicht." [35] [36]

Die Samen waren von Vitis vinifera, eine Traube, aus der noch Wein hergestellt wird. [30] Die Höhlenreste stammen aus der Zeit um 4000 v. Dies ist 900 Jahre vor den frühesten vergleichbaren Weinresten, die in ägyptischen Gräbern gefunden wurden. [37] [38]

Der Ruhm des persischen Weins war schon in der Antike bekannt. Die Schnitzereien in der Audienzhalle, bekannt als Apadana-Palast, in Persepolis zeigen Soldaten der unterworfenen Nationen des persischen Reiches, die dem persischen König Geschenke bringen.

Domestizierte Trauben waren im Nahen Osten seit Beginn der frühen Bronzezeit, ab 3200 v. Chr., reichlich vorhanden. Auch in Sumer und Ägypten im 3. Jahrtausend v. Chr. gibt es immer zahlreichere Beweise für die Weinherstellung. [39]

Legenden der Entdeckung Bearbeiten

Es gibt viele ätiologische Mythen, die über den ersten Anbau der Weinrebe und die Gärung von Wein erzählt werden.

Das biblische Buch Genesis erwähnt zum ersten Mal die Weinproduktion von Noah nach der Sintflut.

Die griechische Mythologie platzierte die Kindheit von Dionysos und seine Entdeckung des Weinbaus auf dem Berg Nysa, ließ ihn jedoch den Völkern Zentralanatoliens diese Praxis beibringen. Aus diesem Grund wurde er belohnt, ein Gott des Weines zu werden.

In der persischen Legende verbannte König Jamshid eine Dame aus seinem Harem, was dazu führte, dass sie mutlos wurde und über Selbstmord nachdachte. Auf dem Weg zum Lagerhaus des Königs suchte die Frau einen Krug mit der Aufschrift "Gift" aus, der die Reste der verdorbenen Trauben enthielt, die jetzt als ungenießbar galten. Nachdem sie den vergorenen Wein getrunken hatte, war ihre Stimmung gehoben. Sie brachte ihre Entdeckung dem König, der von seinem neuen Getränk so begeistert war, dass er die Frau nicht nur zurücknahm, sondern auch anordnete, dass alle in Persepolis angebauten Trauben der Weinherstellung gewidmet werden sollten. [40]

Altes Ägypten Bearbeiten

Wein spielte eine wichtige Rolle im altägyptischen zeremoniellen Leben. Eine blühende königliche Weinindustrie wurde im Nildelta nach der Einführung des Weinanbaus von der Levante nach Ägypten gegründet. 3000 VOR CHRISTUS. Die Industrie war höchstwahrscheinlich das Ergebnis des Handels zwischen Ägypten und Kanaan während der frühen Bronzezeit, beginnend mit der dritten Dynastie des 27. Jahrhunderts v. Chr., dem Beginn des Alten Reiches. Weinherstellungsszenen an Grabwänden und die begleitenden Opferlisten enthielten Wein, der definitiv in den Delta-Weinbergen hergestellt wurde. Am Ende des Alten Königreichs bildeten fünf verschiedene Weine, die wahrscheinlich alle im Delta produziert wurden, eine kanonische Reihe von Vorkehrungen für das Jenseits.

Wein im alten Ägypten war überwiegend rot. Aufgrund seiner Ähnlichkeit mit Blut war das Weintrinken in der ägyptischen Kultur von viel Aberglauben umgeben. Shedeh, das kostbarste Getränk im alten Ägypten, ist heute als Rotwein bekannt und nicht wie bisher angenommen aus Granatäpfeln vergoren. [41] Plutarchs Moral berichtet, dass die Pharaonen vor Psammetichus I. weder Wein tranken noch ihn den Göttern darbrachten, "in der Meinung, es sei das Blut derer, die einst gegen die Götter gekämpft hatten und von denen, als sie gefallen waren und sich mit den Erde, sie glaubten, Reben seien entsprungen". Dies galt als der Grund, warum die Trunkenheit "die Menschen um den Verstand bringt und sie in den Wahnsinn treibt, insofern sie dann mit dem Blut ihrer Vorfahren gefüllt sind". [42]

Überreste von fünf Tonamphoren in Tutanchamuns Grab wurden jedoch als Weißwein nachgewiesen, sodass er zumindest den Ägyptern durch den Handel zugänglich war, wenn er nicht im Inland hergestellt wurde. [43]

Phönizien Bearbeiten

Als Empfänger von Weinbauwissen aus den Gebieten im Osten waren die Phönizier maßgeblich an der Verbreitung von Wein, Keltertrauben und Weinherstellungstechnologie im gesamten Mittelmeerraum über ihr umfangreiches Handelsnetz beteiligt. Ihre Verwendung von Amphoren für den Weintransport war weit verbreitet und die von den Phöniziern verbreiteten Rebsorten waren für die Entwicklung der Weinindustrie in Rom und Griechenland wichtig.

Das einzige karthagische Rezept, das die Punischen Kriege überlebte, war eines von Mago für Passum, ein Rosinenwein, der später auch in Rom beliebt wurde.

Antikes Griechenland Bearbeiten

Ein Großteil der modernen Weinkultur leitet sich von den Praktiken der alten Griechen ab. Die Rebe ging sowohl der minoischen als auch der mykenischen Kultur voraus. [16] [31] Viele der im modernen Griechenland angebauten Trauben werden ausschließlich dort angebaut und sind den in der Antike angebauten Sorten ähnlich oder identisch. Tatsächlich gilt der beliebteste moderne griechische Wein, ein stark aromatischer Weißwein namens Retsina, als Überbleibsel der alten Praxis, die Weinkrüge mit Baumharz auszukleiden, um dem Getränk einen besonderen Geschmack zu verleihen.

Das "Weinfest" (Me-tu-wo Ne-wo) war ein Fest im mykenischen Griechenland, das den "Monat des neuen Weines" feierte. [44] [45] [46] Mehrere antike Quellen, wie der römische Plinius der Ältere, beschreiben die altgriechische Methode der Verwendung von teilweise entwässertem Gips vor der Gärung und einer Art Kalk nach der Gärung, um den Säuregehalt des Weins zu reduzieren. Der griechische Theophrastus liefert die älteste bekannte Beschreibung dieses Aspekts der griechischen Weinbereitung. [47] [48]

In der homerischen Mythologie wird Wein in der Regel in "Mischschalen" serviert und nicht unverdünnt konsumiert. Dionysos, der griechische Gott der Ausgelassenheit und des Weines, der in den Werken von Homer und Aesop häufig erwähnt wird, erhielt manchmal den Beinamen Akratophorus, "Geber von sortenreinem Wein". [49] [50] Homer bezieht sich häufig auf das "weindunkle Meer" ( οἶνωψ πόντος , oīnōps pontos): fehlt ein Name für die Farbe Blau, die Griechen würden sich einfach auf die Farbe des Rotweins beziehen.

Der früheste Hinweis auf einen benannten Wein stammt vom Lyriker Alcman aus dem 7. Zahnfleisch, ein Wein aus den westlichen Ausläufern des Berges Taygetus in Messenien, as anthosmías ("blumig-duftend"). Chian galt als erster Rotwein, obwohl er bei den Griechen als "Schwarzwein" bekannt war. [51] [52] Coan wurde mit Meerwasser vermischt und war berühmt salzig [53] Pramnischer oder lesbischer Wein war ebenfalls ein berühmter Export. Aristoteles erwähnt lemnischen Wein, der wahrscheinlich mit der heutigen Rebsorte Lemnió identisch war, einem Rotwein mit einem Bouquet von Oregano und Thymian. Damit ist Lemnió die älteste bekannte Rebsorte, die noch im Anbau ist.

Für Griechenland hatte sich Alkohol wie Wein noch nicht vollständig zu der reichen „Einnahmequelle“ entwickelt, die es schließlich auf dem Höhepunkt seiner Herrschaft erreichen würde. Doch mit der zunehmenden Bedeutung des Weinbaus mit der wirtschaftlichen Nachfrage nahm auch der Alkoholkonsum in den kommenden Jahren zu. Die Griechen nahmen den Produktionsaspekt als Möglichkeit zur Expansion und zur Schaffung von Wirtschaftswachstum in der gesamten Region an. Griechischer Wein war weithin bekannt und wurde im gesamten Mittelmeerraum exportiert, da in der gesamten Region Amphoren mit griechischem Stil und Kunst gefunden wurden. Vielleicht waren die Griechen sogar am ersten Auftauchen von Wein im alten Ägypten beteiligt. [54] Sie führten die V. vinifera Wein zu [55] und machte Wein in ihren zahlreichen Kolonien im heutigen Italien, [56] Sizilien, [57] Südfrankreich, [58] und Spanien. [55]

Altes China Bearbeiten

Laut den neuesten Forschungswissenschaftlern sagten die Wissenschaftler: „Nach der Definition der CNCCEF wurde China auf der Weltweinkarte als „Neue Neue Welt“ angesehen, obwohl der Weinanbau und die Weinherstellung in China zwischen 7000 v. Chr. und 9000 v . Weinherstellungstechnologie und Weinkultur sind in der chinesischen Geschichte verwurzelt und die Definition der „Neuen Neuen Welt“ ist eine falsche Bezeichnung, die der Weingeschichte eine eurozentrische Ausrichtung verleiht und Fakten ignoriert.“ [3] Darüber hinaus wurde die Geschichte des chinesischen Traubenweins bestätigt und bewiesen, dass sie 9000 Jahre (7000 v. Chr.) " von wilden Trauben in Wein sowie "das früheste chemisch bestätigte alkoholische Getränk der Welt", so der außerordentliche Professor für Anthropologie Patrick McGovern, der wissenschaftliche Direktor des Biomolecular Archaeology Project for Cuisine, Fermented Beverages, and Health an der University of Pennsylvania Museum in Philadelphia. [20] Professor McGovern fuhr fort: „Die Entdeckung von Jiahu zeigt, wie man niemals die Hoffnung aufgeben sollte, chemische Beweise für ein fermentiertes Getränk aus der Altsteinzeit zu finden. Die Forschung hält sehr oft große Überraschungen bereit. Sie könnten denken, wie ich es auch getan habe: dass sich die Traubenweine aus Hajji Firuz, dem Kaukasus und Ostanatolien als die frühesten alkoholischen Getränke der Welt erweisen würden, da sie aus der sogenannten "Wiege der Zivilisation" im Nahen Osten stammen. Aber dann wurde ich eingeladen nach China auf die andere Seite Asiens zu gehen, und kam mit Proben zurück, die sich als noch früher erwiesen – aus der Zeit um 7000 v. [20] Darüber hinaus haben andere wissenschaftliche Untersuchungen festgestellt: "Es gibt auch Beweise für verschiedene Arten der Herstellung alkoholischer Getränke, einschließlich Reis und Traubenwein, Bier und verschiedene Spirituosen, einschließlich Baijiu in China, ca. 7000 v. Chr.." [6] Darüber hinaus stellte die Forschung von Professor Hames fest: „Der früheste Wein oder fermentierte Likör stammte aus China und war einige tausend Jahre älter als der Alkohol aus dem Nahen Osten. Archäologen haben Tonscherben gefunden, die Reste von Reis und Traubenwein aus dem Jahr 7000 zeigen BCE im Dorf Jiahu in der Provinz Henan." [7]

Archäologen haben die Produktion aus einheimischen "Bergtrauben" entdeckt wie V. thunbergii [59] und V. filifolia [60] im 1. Jahrtausend v. [61] Die Bierproduktion war zur Zeit der Han-Dynastie weitgehend verschwunden, zugunsten stärkerer Getränke, die aus Hirse, Reis und anderen Getreidesorten fermentiert wurden. Obwohl diese Huangjiu häufig als "Wein" übersetzt wurden, haben sie typischerweise 20% Vol. und gelten innerhalb Chinas als ziemlich unterschiedlich von Traubenwein (葡萄酒).

Während des 2. Jahrhunderts v. Chr. erreichte Zhang Qians Erforschung der westlichen Regionen (dem heutigen Xinjiang) die hellenistischen Nachfolgestaaten von Alexanders Reich: Dayuan, Baktrien und das Indo-Griechische Königreich. Diese hatten den Weinbau nach Zentralasien gebracht und der Handel ermöglichte den ersten Wein, der aus V. vinifera Trauben nach China eingeführt werden. [60] [62] [63]

Wein wurde wieder importiert, als der Handel mit dem Westen unter der Tang-Dynastie wiederhergestellt wurde, aber es blieb hauptsächlich kaiserliche Kost und erst nach dem Song verbreitete sich sein Konsum unter den Adeligen. [63] Marco Polos Bericht aus dem 14. Jahrhundert stellte die anhaltende Präferenz für Reisweine in Yuan China fest. [63]

Altes Persien Bearbeiten

Herodot, der über die Kultur der alten Perser (insbesondere die von Pontus) schreibt, schreibt, dass sie Wein "sehr gern" hatten und ihn in großen Mengen tranken. [64]

Römisches Reich Bearbeiten

Das Römische Reich hatte einen immensen Einfluss auf die Entwicklung des Weinbaus und der Önologie. Wein war ein fester Bestandteil der römischen Ernährung und die Weinherstellung wurde zu einem präzisen Geschäft. Praktisch alle wichtigen Weinanbaugebiete Westeuropas wurden heute während der römischen Kaiserzeit gegründet. Während des Römischen Reiches begannen sich die sozialen Normen zu verschieben, als die Alkoholproduktion zunahm. Weitere Beweise deuten darauf hin, dass die weit verbreitete Trunkenheit und der echte Alkoholismus unter den Römern im ersten Jahrhundert v. Chr. begannen und im ersten Jahrhundert n. Chr. ihren Höhepunkt erreichten. [65] Der Weinbau weitete sich so stark aus, dass um n. Chr. c. 92 wurde Kaiser Domitian gezwungen, die ersten aktenkundigen Weingesetze zu verabschieden, die Neupflanzungen in Italien verboten und die Hälfte der Weinberge in den Provinzen entwurzelt, um die Produktion des notwendigen, aber weniger ertragreichen Getreides zu steigern. (Die Maßnahme wurde weitgehend ignoriert, blieb aber bis zu ihrer Aufhebung durch Probus in den Büchern. [66] )

Die Weinherstellungstechnologie verbesserte sich während der Zeit des Römischen Reiches erheblich, obwohl Technologien aus der Bronzezeit neben neueren Innovationen weiterhin verwendet wurden. [67] [15] Vitruv bemerkte, wie speziell nach Norden ausgerichtete Weinlagerräume gebaut wurden, "da dieses Viertel nie dem Wandel unterliegt, sondern immer konstant und unveränderlich ist", [68] und spezielle Räuchereien (fumaria) wurden entwickelt, um das Altern zu beschleunigen oder nachzuahmen. Viele Rebsorten und Anbautechniken wurden entwickelt. Fässer (erfunden von den Galliern) und Glasflaschen (erfunden von den Syrern) begannen mit Terrakotta-Amphoren um die Lagerung und den Versand von Wein zu konkurrieren. Die Römer schufen auch einen Vorläufer der heutigen Appellationssysteme, da bestimmte Regionen für ihre erlesenen Weine bekannt wurden. Der berühmteste war der weiße Falernian von der Latium-Campanian-Grenze, vor allem wegen seiner hohen (

15%) Alkoholgehalt. Die Römer erkannten drei Appellationen: Kaucinisch Falernian von den höchsten Hängen, Faustian Falernian von der Mitte (benannt nach seinem einstigen Besitzer Faustus Cornelius Sulla, Sohn des Diktators) und generische Falernian von den unteren Hängen und Ebene. Die geschätzten Jahrgänge gewannen mit zunehmendem Alter an Wert, und jede Region brachte auch andere Sorten hervor: trocken, süß und leicht. Andere berühmte Weine waren der süße Alban aus den Albaner Bergen und der Caecuban, der von Horace geliebt und von Nero ausgerottet wurde. Plinius warnte davor, dass solche Weine aus dem ersten Anbau nicht in einem fumarium wie kleinere Jahrgänge. [69] Plinius und andere wurden ebenfalls genannt vinum Hadrianum als einer der meistbewerteten Weine, neben Praetutian aus Ancona an der Adria, Mamertine aus Messina auf Sizilien, Rhaetic aus Verona und einigen anderen. [70]

Es wurde angenommen, dass Wein, vielleicht mit Kräutern und Mineralien gemischt, medizinischen Zwecken diente. Während der Römerzeit konnten die Oberschichten Perlen in Wein auflösen, um die Gesundheit zu verbessern. Kleopatra schuf ihre eigene Legende, indem sie Antonius versprach, in einer Tasse Wein "den Wert einer Provinz zu trinken", wonach sie mit einer Tasse des Getränks eine teure Perle trank. [48] ​​Plinius erzählt, dass Setinum nach der Himmelfahrt des Augustus zum kaiserlichen Wein wurde, weil es ihm keine Verdauungsstörungen bereitete. [71] Als das Weströmische Reich im 5. Jahrhundert zerfiel, trat Europa in eine Zeit der Invasionen und sozialen Unruhen ein, wobei die römisch-katholische Kirche die einzige stabile soziale Struktur war. Durch die Kirche wurde die für die Messe wesentliche Technologie des Weinanbaus und der Weinherstellung bewahrt. [72]

Im Laufe des späteren Kaiserreichs verlagerte sich die Weinproduktion allmählich nach Osten, da die römische Infrastruktur und der Einfluss in den westlichen Regionen allmählich nachließen. Die Produktion in Kleinasien, der Ägäis und dem Nahen Osten blühte während der Spätantike und der byzantinischen Zeit auf. [fünfzehn]

Die älteste erhaltene Flasche mit noch flüssigem Wein, die Speyerer Weinflasche, gehörte einem römischen Adeligen und wird auf 325 oder 350 n. Chr. datiert. [73] [74]

Mittelalterlicher Naher Osten Bearbeiten

Der Libanon gehört zu den ältesten Weinbaustandorten der Welt. [75] Der Israelit Hosea (780–725 v. Chr.) soll seine Anhänger gedrängt haben, zu Jahwe zurückzukehren, damit „sie blühen wie der Weinstock, [und] ihr Duft wird wie der Wein des Libanon sein“. [76] Die Phönizier ihres Küstenstreifens waren in der Antike maßgeblich an der Verbreitung von Wein und Weinbau im gesamten Mittelmeerraum beteiligt.

Auf der arabischen Halbinsel wurde Wein jedoch von aramäischen Händlern gehandelt, da das Klima für den Weinanbau nicht geeignet war. Im 5. und 6. Jahrhundert wurden jedoch viele andere Arten von fermentierten Getränken hergestellt, darunter Dattel- und Honigweine.

Die muslimischen Eroberungen des 7. und 8. Jahrhunderts brachten viele Gebiete unter muslimische Kontrolle. Alkoholische Getränke waren gesetzlich verboten, aber die Herstellung von Alkohol, insbesondere von Wein, scheint gediehen zu sein.Wein war ein Thema für viele Dichter, sogar unter islamischer Herrschaft, und viele Kalifen tranken während ihrer gesellschaftlichen und privaten Treffen alkoholische Getränke. Ägyptische Juden pachteten Weinberge von den Regierungen der Fatimiden und der Mamluken, produzierten Wein für sakramentale und medizinische Zwecke und handelten mit Wein im gesamten östlichen Mittelmeerraum.

Christliche Klöster in der Levante und im Irak kultivierten oft Weinreben, die dann ihre Weine in Tavernen auf Klostergelände verteilten. Zoroastrier in Persien und Zentralasien beschäftigten sich auch mit der Herstellung von Wein. Obwohl nicht viel über ihren Weinhandel bekannt ist, wurden sie für ihre Tavernen bekannt. Wein im Allgemeinen fand im mittelalterlichen Nahen Osten eine industrielle Verwendung als Rohstoff, nachdem Fortschritte in der Destillation durch muslimische Alchemisten die Herstellung von relativ reinem Ethanol ermöglichten, das in der Parfümindustrie verwendet wurde. In dieser Zeit wurde auch zum ersten Mal Wein zu Brandy destilliert.

Mittelalterliches Europa Bearbeiten

Es ist eine der grausamen Ironien der Geschichte, dass die [christliche mittelalterliche] Blutverleumdung – Anschuldigungen gegen Juden, die das Blut ermordeter Heidenkinder für die Herstellung von Wein und Matzen verwenden – zum falschen Vorwand für zahlreiche Pogrome wurden. Und aufgrund der Gefahr sind diejenigen, die an einem Ort leben, an dem Blutverleumdungen vorkommen, halachisch von der Verwendung von [koscherem] Rotwein ausgenommen, damit er nicht als "Beweis" gegen sie herangezogen wird.

Im Mittelalter war Wein das gängige Getränk aller Gesellschaftsschichten im Süden, wo Wein angebaut wurde. Im Norden und Osten, wo nur wenige Trauben angebaut wurden, waren Bier und Ale die üblichen Getränke sowohl des Bürgers als auch des Adels. Wein wurde in die nördlichen Regionen exportiert, aber wegen seines relativ hohen Preises selten von den unteren Schichten konsumiert. Da jedoch Wein für die Feier der katholischen Messe notwendig war, war die Sicherstellung der Versorgung von entscheidender Bedeutung. Die Benediktinermönche wurden zu einem der größten Weinproduzenten Frankreichs und Deutschlands, dicht gefolgt von den Zisterziensern. Auch andere Orden wie die Kartäuser, Templer und Karmeliten sind als Weinproduzenten sowohl historisch als auch in der Neuzeit bemerkenswert. Die Benediktiner besaßen Weinberge in der Champagne (Dom Perignon war ein Benediktinermönch), Burgund und Bordeaux in Frankreich sowie im Rheingau und Franken in Deutschland. 1435 pflanzte Graf Johann IV. Die nahegelegenen Winzermönche machten daraus eine Industrie und produzierten genug Wein, um ihn für den weltlichen Gebrauch nach ganz Europa zu verschiffen. In Portugal, einem Land mit einer der ältesten Weintraditionen, wurde das erste Appellationssystem der Welt geschaffen.

Eine Hausfrau der Kaufmannsklasse oder ein Diener in einem Adelshaushalt hätte zu jeder Mahlzeit Wein serviert und hatte eine Auswahl an Rot- und Weißweinen. Hausrezepte für Met aus dieser Zeit gibt es noch immer, ebenso wie Rezepte zum Würzen und Maskieren von Aromen in Weinen, einschließlich der einfachen Zugabe einer kleinen Menge Honig. Da die Weine in Fässern gelagert wurden, wurden sie nicht ausgiebig gealtert und daher recht jung getrunken. Um die Auswirkungen des starken Alkoholkonsums auszugleichen, wurde Wein häufig im Verhältnis von vier oder fünf Teilen Wasser zu einem Teil Wein verwässert.

Eine mittelalterliche Anwendung von Wein war die Verwendung von in Wein aufgelösten Schlangensteinen (gebänderter Achat, die den Ringen einer Schlange ähneln) als Heilmittel gegen Schlangenbisse, was ein frühes Verständnis der Auswirkungen von Alkohol auf das zentrale Nervensystem zeigt Situationen. [48]

Jofroi of Waterford, ein Dominikaner aus dem 13. Jahrhundert, verfasste einen Katalog aller bekannten Weine und Biere Europas, beschrieb sie mit großer Freude und empfahl sie Wissenschaftlern und Beratern. Raschi, ein mittelalterlicher französischer Rabbiner, der als "Vater" aller nachfolgenden Kommentare zum Talmud und Tanach bezeichnet wurde, [78] verdiente seinen Lebensunterhalt als Winzer.

Verbreitung und Entwicklung in Amerika Bearbeiten

Europäische Rebsorten wurden zuerst von den ersten spanischen Konquistadoren in das heutige Mexiko gebracht, um die Bedürfnisse der katholischen Eucharistie zu befriedigen. Auf spanischen Missionen gepflanzt, wurde eine Sorte als Missionstraube bekannt und wird heute noch in kleinen Mengen angebaut. Aufeinanderfolgende Einwanderungswellen importierten französische, italienische und deutsche Trauben, obwohl auch Weine aus Amerika (deren Aromen deutlich unterschiedlich sein können) hergestellt werden. Mexiko wurde ab dem 16. Jahrhundert zum wichtigsten Weinproduzenten, insofern seine Produktion begann, die spanische Handelsproduktion zu beeinflussen. In diesem wettbewerbsorientierten Klima schickte der spanische König eine Exekutivverordnung, um Mexikos Weinproduktion und die Anpflanzung von Weinbergen zu stoppen.

Während der verheerenden Reblaus-Fäule im Europa des späten 19. Jahrhunderts wurde festgestellt, dass die Reben der amerikanischen Ureinwohner gegen den Schädling immun waren. Französisch-amerikanische Hybridtrauben wurden entwickelt und fanden in Europa eine gewisse Verwendung, aber wichtiger war die Praxis, europäische Weinreben auf amerikanische Unterlagen zu pfropfen, um die Weinberge vor dem Insekt zu schützen. Die Praxis wird bis heute überall dort praktiziert, wo Reblaus vorhanden ist.

Heutzutage wird Wein in Amerika oft mit Argentinien, Kalifornien und Chile in Verbindung gebracht, die alle eine Vielzahl von Weinen produzieren, von preiswerten Krugweinen bis hin zu hochwertigen Rebsorten und proprietären Mischungen. Der Großteil der Weinproduktion in Amerika basiert auf Rebsorten der Alten Welt, und die dortigen Weinanbaugebiete haben oft Trauben "adoptiert", die besonders eng mit ihnen identifiziert wurden. Der kalifornische Zinfandel (aus Kroatien und Süditalien), der argentinische Malbec und der chilenische Carmenère (beide aus Frankreich) sind bekannte Beispiele.

Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der amerikanische Wein im Allgemeinen als dem europäischen unterlegen angesehen. Mit der überraschend positiven amerikanischen Vorstellung bei der Pariser Weinprobe von 1976 begann der Wein aus der Neuen Welt jedoch, im Land der Herkunft des Weines Respekt zu erlangen.

Entwicklungen in Europa Bearbeiten

Im späten 19. Jahrhundert brachte die Reblauslaus weitreichende Zerstörungen für den Weinbau, die Weinproduktion und deren Lebensgrundlage mit weitreichenden Folgen, darunter der Verlust vieler einheimischer Sorten. Die Lehren aus dem Befall führten zu einer positiven Transformation der europäischen Weinindustrie. Schlechte Weinberge wurden entwurzelt und ihr Land einer besseren Nutzung zugeführt. Einige der besten Butter- und Käsesorten Frankreichs beispielsweise werden heute von Kühen hergestellt, die auf dem Boden des Charentais grasen, der zuvor mit Weinreben bedeckt war. Cuvées wurden auch standardisiert, wichtig für die Herstellung bestimmter Weine, wie sie heute bekannt sind. Champagne und Bordeaux erreichten schließlich die Traubenmischungen, die sie heute definieren. Auf dem Balkan, wo die Reblaus wenig Einfluss hatte, überlebten die lokalen Sorten. Der ungleichmäßige Übergang von der osmanischen Herrschaft hat jedoch in vielen Weinbergen nur eine allmähliche Transformation bedeutet. Erst in jüngster Zeit haben lokale Sorten über „Massenmarkt“-Weine wie Retsina hinaus Anerkennung gefunden.

Australien, Neuseeland und Südafrika Bearbeiten

Im Zusammenhang mit Wein gelten Australien, Neuseeland, Südafrika und andere Länder ohne Weintradition als Erzeuger der Neuen Welt. Die Weinproduktion begann in den 1680er Jahren in der Kapprovinz des heutigen Südafrikas als Geschäft für die Lieferung von Schiffen. Australiens First Fleet (1788) brachte Stecklinge von Reben aus Südafrika, obwohl die ersten Pflanzungen fehlschlugen und die ersten erfolgreichen Weinberge im frühen 19. Jahrhundert gegründet wurden. Bis ins späte 20. Jahrhundert war das Produkt dieser Länder außerhalb ihrer kleinen Exportmärkte nicht bekannt. Zum Beispiel exportierte Australien hauptsächlich in das Vereinigte Königreich, Neuseeland behielt den Großteil seines Weins für den Inlandsverbrauch, und Südafrika exportierte an die Könige von Europa. Mit der zunehmenden Mechanisierung und den wissenschaftlichen Fortschritten in der Weinherstellung wurden diese Länder jedoch für qualitativ hochwertigen Wein bekannt. Eine bemerkenswerte Ausnahme hiervon ist, dass die Kapprovinz im 18. Jahrhundert der größte Weinexporteur nach Europa war.


Als Somm geht es um Service, nicht um Star!

Brahm Callahan ist es gewohnt, der sachkundigste Weinprofi im Raum zu sein. Callahan ist 32 Jahre alt und hat ein 10 Jahre jüngeres Gesicht und ist einer von nur 149 Master Sommeliers in den Vereinigten Staaten. Das sind weniger amerikanische Meistersommeliers als amerikanische Nobelpreisträger, weniger amerikanische Meistersommeliers als Menschen, die im letzten Jahrzehnt vom Blitz getroffen wurden. Mehr Amerikaner waren im Weltraum als Master Sommeliers.

Es ist ein exklusiver Club der anspruchsvollsten Gaumen des Landes. Man könnte erwarten, dass eine solche Exklusivität zu einem Leben führen würde, das von Glamour und Jet-Setting dominiert wird. Aber wenn Sie das dachten, würden Sie sich irren. Völlig falsch.

Ich verbrachte eine verschneite Winternacht damit, Callahan im Grill 23 & Bar in Boston zuzusehen, wie er von Tisch zu Tisch ging, wo er der Getränkedirektor ist. An diesem Abend hatte das Restaurant Platz für etwa 700 Personen, von denen viele wohlhabend waren – 800-Dollar-Bordeaux-Magnum-am-Samstag-Nacht-Typ von Wohlhabenden. In Anzugjacke, schwarzer Krawatte und einer auffallend großen Uhr schlängelte er sich zwischen Tischen und Stühlen hin und her, schenkte dem einen Gast Wein ein und räumte dem anderen die Teller ab.

Dies ist der letzte Korkenzieher, den Sie jemals kaufen werden

Mit dieser gewissen Art von gutaussehend, die direkt von stillem Selbstvertrauen herrührt, habe ich beobachtet, wie Callahan den Königen des Nahen Ostens diente. Dann sah ich zu, wie er eine halbe Flasche französischen Wein zu einem Tisch mit drei Frauen mittleren Alters trug. Er trat sanft in ihr Gespräch ein, beugte sich auf Tischhöhe und zeigte die Flasche. Etwas, das er sagte, brachte den ganzen Tisch zum Lachen. Eine Frau strich sich die Haare hinters Ohr.

Doch als er nach dem Verkauf eines besonders teuren Bordeaux mit einem Glas in der Hand in den Servicebereich zurückkehrte, rutschte die Fassade ein wenig. "Willst du was?" fragte er mich und reichte mir das Glas. „Riecht nach Arschloch“, sagte er halb lachend, als er rückwärts in den Weinlagerraum ging. „So weißt du, dass es Bordeaux ist!“

Es war einer von vielen Momenten, in denen Callahan das populäre Bild eines Master Sommeliers widerlegte. Hit-Dokumentationen wie “Somm . aus dem Jahr 2012 schuf eine idealisierte Wahrnehmung dessen, was der Titel bedeutet, und warf den Sommelier als die coolste, reichste und kultivierteste Person im Raum ein. Auf “Somm” folgten “Somm: Into the Bottle” und Esquire Networks “Uncorked.” Schließlich wurde das Image des trendigen Sommeliers zu einem solchen Trope, dass es zu Gegenreaktionen führte. Der britische Weinjournalist Stuart Pigott schimpfte in Grape Collective über die Übel des glamourösen „Hipster Somm“. Wine Enthusiast fragte seine Leser, was sie an Sommeliers hassen und erhielt Antworten wie: „Sei informiert, nicht hochnäsig!“ und „Ein schlechter Sommelier … versucht, mich zu verkaufen.“ Zur Hölle, es gibt einen Parodie-Twitter-Account namens ShitMySommelierSays mit fast 16.000 Followern und einer Biografie, die lautet: "Lässt mein Double Windsor Tie meinen Arsch fett aussehen?"

Aber nichts vertreibt die Fantasie des glamourösen, reichen Somm wie ein Wochenende mit Brahm Callahan. Es gibt nur eine Schlussfolgerung, mit der Callahan Sie zurücklässt: Master Sommelier zu sein bedeutet, Mitglied der Dienstleistungsbranche zu sein. Callahan arbeitet jede Nacht auf dem Boden, um jedem Gast eine unvergessliche Nacht zu bereiten. Alles, was er gelernt hat – all die Regionen und Erzeuger und Sorten, die er und nur 148 andere Amerikaner nennen können – diente einem Zweck: um einen besseren Service zu bieten.

Callahan glaubt, dass dies der Zweck des Master Sommelier ist, habe ich gelernt, als ich mit ihm und seinem Vater Bob hausgemachten Löwenzahnwein getrunken habe. Bobs bescheidener hausgemachter Wein war Callahans erster Wein, und es sind diese bescheidenen Wurzeln, die seitdem seine Herangehensweise an Wein prägen.

Dieses Kind darf seinen Namen an die Wand hängen!

Ein Foto von Brahm Callahan (@brealsomm) am 5. Oktober 2016 um 18:09 Uhr PDT

Die erste Master-Sommelier-Prüfung wurde 1969 in England abgehalten. Sie war die Idee einer Reihe britischer Dienstleistungsinstitute, die eine höhere Stufe der Dienstleistungsbranche schaffen wollten. Zu diesem Zweck hat das Gericht einen Test erstellt, „um verbesserte Standards der Getränkekenntnisse und des Getränkeservices in Hotels und Restaurants zu fördern“, erklärt die Website des Gerichts.

1977 war der Court of Master Sommeliers eine international anerkannte Organisation. Aber nur wenige erhielten Zugang zum Gericht, weil es fast unmöglich war, die Prüfung zu bestehen. Daher hat das Gericht den Test in Stufen unterteilt: Einführungs-, Fortgeschrittenen- und zertifizierte Sommelier-Tests. Angehende Master-Sommeliers müssen nun jede dieser Stufen bestehen, um überhaupt für die Prüfung in Frage zu kommen.

Der Aufstieg durch die unteren Ebenen ist für Weinliebhaber zu einem Stolz geworden, von denen einige am Service-Teil des Jobs überhaupt nicht interessiert sind. Dies gilt besonders hier in den USA. Amerikaner lieben es, ein Stück Papier zu haben, das ihre Beherrschung in einem Fach beweist. Aber seit 1969 haben weltweit nur 236 Personen den Master Sommelier-Test bestanden. Er gilt aufgrund des breiten Wissens, der erforderlich ist, um ein Master Sommelier zu werden, als einer der härtesten Tests der Welt – nur acht Prozent der Personen, die die Prüfung ablegen passieren.

Allein die unteren Ebenen reichen oft aus, um den Weg hoch in die Welt des Weinservices aufzusteigen. „Zertifizierte Sommeliers bekommen in der Regel etwas mehr Respekt, wenn es um ihren Gaumen und ihren Service geht, da die Gerichtsprüfungen einen Service- und Blindverkostungsabschnitt beinhalten, der sehr schwer zu bestehen und sich vorzubereiten ist“, Mary McAuley, zertifizierte Sommelierin und Gründerin von Ripe Life Wines, sagte mir in einer E-Mail. Andere Weinprüfungen, sagt sie, basieren eher auf „Theorie und Fakten“. Aber auch wenn es jemand schafft, die ausgiebige mündliche Theorieprüfung zu bestehen und in der Blindverkostung vier von sechs Flaschen benennen kann, geht es bei der Master-Sommelier-Prüfung zu einem Drittel um Service.

Es ist der Servicebereich, den Callahan am einfachsten fand. Callahan, der einen Master-Abschluss in alter Geschichte von der Boston University hat, bedeckt seinen ganzen Rücken und einen Oberschenkel und hat ein Tattoo eines römischen Centurios und die Buchstaben SPQR. Die Buchstaben stehen für „Senatus Populus que Romanus“, was „für den Senat und das Volk von Rom“ bedeutet. Jeder römische Soldat ließ es einbrennen oder tätowieren, um daran zu erinnern, dass sie Eigentum des Staates waren, und sie wurden beauftragt, das Beste für das Volk zu tun.

Callahan sagt mir, das Tattoo soll ihn an den Dienst erinnern, den seine Position erfordert.

Gott, ich hoffe, jemand in DC hat sich daran erinnert, extra Campari zu bestellen!

Ein Foto von Brahm Callahan (@brealsomm) am 23. September 2016 um 14:38 Uhr PDT

Callahan bekam seinen ersten Service-Job, als er 13 war. Die damalige Freundin seines Vaters, ein Barkeeper, half ihm, ihn zu bekommen, und er arbeitete so viele Stunden an den Büchern, wie es für einen Minderjährigen gesetzlich zulässig war, und dann einige Stunden außerhalb der Bücher , auch. Er arbeitete sich durch fast jeden Restaurantjob bis zur High School. Als er seinen Bachelor-Abschluss an der University of Massachusetts Amherst abschloss, arbeitete er ohne Zertifizierung als Sommelier. Aber Callahan ist mit Alkohol aufgewachsen. Es stand während der Mahlzeiten auf dem Tisch, und sein Vater hat im Keller immer hausgemachten Wein gemacht. Das erzählt er mir, während er in seinem grauen Audi Fließheck rast. Wir fahren zum Haus seines Vaters, dem Haus, in dem er in der Nähe des Connecticut River aufgewachsen ist, am Tag nachdem ich ihn im Grill 23 getroffen habe. Er vibriert praktisch vor Energie, obwohl er die Nacht durcharbeitet, um 5 Uhr morgens aufwacht und geht auf einem Lauf mit seinem Kleinkind Sawyer. Er ist lässig gekleidet, in einem weißen Pullover und Jeans.

Callahan kennt die Geschichte, die er erzählt, als er sich an seinen rasanten Aufstieg zum Master Sommelier erinnern soll. Die Weinpresse hat über seine Jugend, seinen Charme und seine Position als einziger arbeitender Master Sommelier in Massachusetts geschwärmt. Seine Nacherzählung scheint geübt zu sein, und ich fange Zeilen an, die ich gelesen habe, um sie zu anderen Veröffentlichungen zu sagen. Aber wenn ich Folgefragen stelle, antwortet er genauso gerne. Es ist fast so, als hätte er eine nie endende Bibliothek an Wissen und Erinnerungen, aus der er schöpfen kann, wenn er eine illustrative Anekdote oder eine obskure Tatsache braucht.

Diese Erinnerung hat ihm gute Dienste geleistet. Callahan beschloss 2008, die Einführungs- und Zertifizierungskurse zu belegen. Er arbeitete auf seinen Master in alter Geschichte hin und bezahlte seinen Lebensunterhalt als Weindirektor. Er hatte sich für die Zertifizierungen entschieden, weil er die Validierung brauchte. „Als 23-jähriges Kind mit Babygesicht war es für niemanden schwer, mich ernst zu nehmen, geschweige denn zu denken, dass ich ein Programm durchführe“, sagt er.

Beides hat er problemlos bestanden. Ein paar Jahre später, bei einem anderen Job, bemerkte einer seiner Mitarbeiter seine Leidenschaft für Wein und sagte ihm, er solle sich für die fortgeschrittene Sommelier-Zertifizierung versuchen. Auch diesen hat er beim ersten Versuch bestanden.

„Wenn ich nicht bestanden hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht noch einmal gesessen“, sagte Callahan mir. "Dann habe ich bestanden und dachte mir, oh, nun, jetzt sollte ich wohl herausfinden, ob ich das Masters bestehen kann, weil es so ist, als ob ich in die Playoffs komme und das letzte Spiel nicht bestreite."

Er begann härter zu lernen als je zuvor. Er versuchte zu lernen, wie er seinen natürlichen Weingeschmack außer Kraft setzen kann, damit er sich an die deduktive Verkostungstechnik halten konnte, die der Hof der Meistersommeliers bevorzugt. Er studierte ein ganzes Jahr und arbeitete gleichzeitig als Getränkedirektor.

„Ich dachte, ich hätte eine gute Vorstellung davon, was man braucht, um die Meisterprüfung zu bestehen“, erzählte mir Callahan, als wir zu seinem Vater fuhren. „Ich dachte, ich arbeite wirklich hart, lerne wirklich hart. Ich habe ein Jahr studiert und die Masterprüfung 2013 zum ersten Mal abgelegt und bin im Grunde genommen in Brand geraten.“

Er scheiterte – nicht einmal, sondern zweimal, eine „demütigende Erfahrung“, erinnert er sich. Sie können es aber nur dreimal einnehmen, bevor Sie von vorne beginnen müssen. Er hatte noch eine Chance, den Test zu machen. Fest entschlossen, zu bestehen, hörte Callahan auf zu reisen, hörte auf, sich zu beraten. Er trennte sich von Social Media, Fernsehen und den Nachrichten. "Es gibt eine Lücke in meinem Leben, in der ich nicht weiß, was in der Welt passiert ist", sagte er.

Dann verkleidete er seine Duschwände mit laminierten Regionenkarten und ließ sich nicht aus der Dusche steigen, bevor er nicht alles über eine bestimmte Region laut gesagt hatte. Ihm wuchs ein plumper Bart.

Callahan saß zum letzten Mal in Aspen, Colorado. Dann ging er ins Theater und sah sich viermal “Mad Max Fury Road” an. Er sah sich zweimal “Captain America” an, alles, um seinen Verstand davon abzuhalten, sich selbst in Frage zu stellen.

Am letzten Tag saß Callahan in einem Raum und sah zu, wie seine Freunde hereinkamen, um herauszufinden, ob sie bestanden hatten, und dann enttäuscht gingen.Er war einer der letzten, der seine Ergebnisse hörte. Er hat bestanden.

Es war eine große Erleichterung. Seine Frau Sally – seine Jugendliebe – war schwanger, und der Druck war groß. Aber das Bestehen der Prüfung war mehr als nur ein weiteres Zertifikat, das er sich für seine Wand einrahmen konnte. Es war der Höhepunkt eines Lebens, das der harten Arbeit und dem Dienst gewidmet war.

Callahan bezieht seine Intensität in allem, was er tut, an einem Ort. Sei es sein Bachelor-Abschluss an der University of Massachusetts Amherst, sein Master am Boston College, seine Master-Sommelier-Zertifizierung des Court of Master Sommeliers oder eine der zahlreichen Jobs, die er sein ganzes Leben lang ausgeübt hat, sein Engagement für harte Arbeit kommt von seinem Vater .

Das ist also gestern passiert….#pbfw

Ein Foto von Brahm Callahan (@brealsomm) am 2. April 2016 um 8:20 Uhr PDT

Gegen Mittag kommen wir in Callahans Heimatstadt an. Das Haus, in dem er aufgewachsen ist, ist blau mit grünen Türen, die Pflanzen draußen ordentlich getrimmt. Drinnen rieseln Schallplatten auf den Boden und Niknacks drängen sich in Regale und Beistelltische.

Ich folge Callahan geradewegs durch das Wohnzimmer und in die Küche, wo uns sein Vater Bob herzlich begrüßt. Er umarmt Brahm klopfend auf die Schulter und schüttelt mir die Hand. Er trägt ein Adirondack-Shirt mit Braunbären, die unter einem roten Mond zwischen Weihnachtsbäumen tanzen. Brahm und Bob stehen dicht beieinander und führen Smalltalk in der familiären Art von Menschen, die sich regelmäßig, wenn nicht oft sehen.

Bob ist von Beruf Zimmermann, und als Brahm acht Jahre alt war, half er im Laden aus. Jedes Mal, wenn er Holz- oder Sägemehlnoten in einem Wein riecht, kommen Erinnerungen an die Werkstatt seines Vaters zurück. Aber auch im Haus seines Vaters dient Brahm. Wenn es an der Zeit ist, den mit Birnenbrand angereicherten Löwenzahnwein zu probieren, den Bob im Keller herstellt, lässt er ihn von Callahan aus der recycelten Ahornsirupflasche einschenken.

Wir essen Bobs familienberühmte Pizza, während Elvis Costello auf dem Plattenspieler spielt. Es ist nicht schwer, sich die Szenen vorzustellen, die Bob mir über Brahms Kindheit erzählt, die sich überall um mich herum ereignen, wie die Zeit, als Brahm und seine Bandkollegen lange aufblieben, um zu üben und billiges Bier aus der örtlichen Brauerei zu trinken. Die Nacht verging ihnen schnell, ebenso wie das Bier, also griffen sie zu einer Flasche Bobs Single Malt Lagavulin. Um 4:30 Uhr kam Bob in seiner Robe nach unten.

"Brahm!" er schrie. "Was machst du gerade? Du musst diese Typen füttern!“ Also hat Bob den Jungs Pizza gemacht. Die Band war schockiert, als sie herausfanden, wie viel die Flasche Scotch sie getrunken hatte, aber sie zahlten es nach und nach aus.

Callahan und sein Vater haben ihr ganzes Leben lang ihre eigenen Schulden gemacht und ihre Schulden beglichen. Pizza aus Zutaten aus dem Garten zuzubereiten war billiger und ging weiter als jedes andere Essen, das sie zubereiten konnten, und das gleiche galt für die Herstellung ihres eigenen Weins. Niemand in der Familie war es fremd, mehrere Jobs gleichzeitig zu erledigen.

Im Esszimmer seines Vaters zu sitzen, Löwenzahnwein zu trinken und seine Pizza zu essen, wie Brahm es in seiner Kindheit unzählige Male getan hat, sind die bescheidenen Anfänge des zukünftigen Master Sommeliers klarer denn je.

„Es geht um deine Anstrengung, nicht darum, woher du kommst“, erzählt mir Callahan später auf der Heimfahrt.

Aber in seinem Fall scheint es eher beides zu sein. Harte Arbeit und Service liegen Callahan definitiv im Blut. Aber das hat er in seinen Beruf gebracht. Es geht darum, ein Somm zu sein. Es geht nicht um schicke Uhren oder Jet-Setting. Es geht nicht einmal um die Gruppenverkostungen von Tausend-Dollar-Wein, die Sie in den Filmen sehen. Verbringen Sie zwei Tage mit Brahm Callahan und Sie werden nie wieder daran denken, ein Sommelier zu sein — sogar ein Meistersommelier — als alles andere als ein Job in der Dienstleistungsbranche, gefüllt mit Weinkisten von Stockwerk zu Stockwerk und Polieren von Gläsern . Immerhin ist es auf Callahans Körper geschrieben.


Preis ist nicht gleich Qualität

Wir müssen nicht nur Robert Hodgsons Wort dafür nehmen. Eine Gruppe von Akademikern der University of Minnesota führte mehr als 6.000 Blindverkostungen durch. Sie fanden heraus, dass "die Korrelation zwischen Preis und Gesamtbewertung gering und negativ ist, was darauf hindeutet, dass Personen teurere Weine im Durchschnitt etwas weniger genießen."

Aber hier klammern sich die Wein-Snobs mit eifrigen Händen fest: "Für Personen mit Weinausbildung finden wir jedoch Hinweise auf einen positiven Zusammenhang zwischen Preis und Genuss." Und nun zum Resümee: "Das zeigen unsere Ergebnisse Sowohl die Weinpreise als auch die Weinempfehlungen von Experten können für nicht sachkundige Weinkonsumenten schlechte Anhaltspunkte sein."

Kaum eine klingende Bestätigung der dunklen Künste des Weinsnobismus.

Wein muss atmen, bevor er richtig bewertet werden kann.

Frຝéric Brochet von der Universität Bordeaux führte 2001 einen Test durch. Er präsentierte 57 Freiwilligen im Abstand von einer Woche denselben Wein. In einem Test wurde der Wein als einfacher Tafelwein bezeichnet, im zweiten Anlauf trug er das Etikett eines teuren, gehobenen Jahrgangs. Die Kritiker wurden dazu verleitet, denselben Wein positiv zu beschreiben, wenn er aus einer High-End-Flasche kam, und negativ, wenn sie dachten, es sei ein vin ordinaire.

In ähnlicher Weise hat M. Brochet 54 Experten einen Streich gespielt. Keiner von ihnen konnte sagen, dass es sich bei dem einen Roten und einem Weißen, den sie probierten, tatsächlich um denselben Wein handelte. Das Weiß war mit einem geschmacks- und geruchlosen Farbstoff gefärbt worden. Zahlreiche andere Tests haben zu ähnlichen Ergebnissen geführt. Profis und Amateure sind gleichermaßen schlecht darin, Wein zu identifizieren und zu klassifizieren.


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Bemerkungen:

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